Doch es gibt eine Lösung:

Mit einem alternativen Betriebssystem lassen sich ältere Geräte weiterhin problemlos nutzen. Linux ist eines der bekanntesten freien Betriebssysteme, benötigt deutlich weniger Ressourcen und ist unkompliziert zu installieren. Zudem stehen zahlreiche vertraute Programme zur Verfügung:

• Office: Mit LibreOffice oder OnlyOffice können Texte, Tabellen und Präsentationen erstellt werden – kompatibel zu Microsoft-Office-Dateien.
• Internet & E-Mail: Bekannte Programme wie Firefox, Google Chrome, Opera oder Thunderbird sind auch unter Linux nutzbar.
• Bild- und Videobearbeitung: GIMP (ähnlich wie Photoshop), Krita (Zeichnen & Illustration), Shotcut oder Kdenlive (Videoschnitt) bieten leistungsstarke und kostenlose Alternativen.
• Musik & Multimedia: Mit dem VLC Player, Rhythmbox oder Audacity ist auch hier alles abgedeckt.

Ein weiterer Vorteil: Linux bietet mehr Privatsphäre, da es weniger anfällig für Viren ist und nicht wie Windows regelmäßig Nutzungs- und Diagnosedaten an Microsoft übermittelt.
Der Verein Uelsen nachhaltig sowie der Ortsverband der Grünen Uelsen laden daher am Samstag, den 18. Oktober 2025 ab 14 Uhr in lockerer Atmosphäre zum Linux-Installationsnachmittag ein. Interessierte können ihren eigenen PC oder ihr Notebook mitbringen und gemeinsam mit erfahrenen Anwendern Linux installieren. Nach einer kurzen Einführung zeigen Jan Klomp (arbeitet seit über 20 Jahren privat und beruflich mit Linux) und Patrick Spannhoff (Sprecher des Ortsverbands Grüne Uelsen), wie Windows entfernt und Linux Mint installiert wird. Die Oberfläche von Linux Mint ist Windows sehr ähnlich, sodass sich Umsteigerinnen und Umsteiger schnell zurechtfinden.
Die Veranstaltung findet in den Räumen von Uelsen nachhaltig an der Itterbecker Straße 18 in Uelsen statt – dort ist auch das Repair Café, die Leihbar und die Fundgrube beheimatet.

!! Update !! Da der Termin am 18.10. bereits komplett ausgebucht ist, stellen wir mit Donnerstag, den 30.10.25 ab 18.30 Uhr einen weiteren Linux-Installationsabend für interessierte Menschen zur Verfügung. Wir freuen uns über die große Resonanz.
!! Update 2 !! Da der Termin am 30.10.25 ebenfalls fast komplett ausgebucht ist, gibt es mit Mittwoch, den 19.11.25 ab 18.30 Uhr einen dritten Linux-Installationsabend für alle Menschen, die ihre Rechner von Windows auf Linux umstellen möchten.

!! Update 3 !! Am Donnerstag, den 15.01.2026 um 18.30 Uhr findet der vierte Linux-Installationsabend statt und es sind noch wenige Plätze frei!

!! Update 4 !!

Nach den vier sehr erfolgreichen Linux-Installationsveranstaltungen im vergangenen Jahr mit insgesamt über 100 umgestellten Computer setzen der Verein Uelsen nachhaltig e.V. und der Grüne Ortsverband Uelsen ihr Engagement nun in einem neuen Format fort: dem Linux-Café - Einstieg, Umstieg, Durchblick.

Das Linux-Café versteht sich als offener Treffpunkt für alle, die Fragen oder Probleme rund um Linux haben oder von Windows auf Linux umsteigen möchten. In lockerer Atmosphäre bei Kaltgetränken, Kaffee oder Tee helfen die Organisatoren beim Lösen kleiner und größerer Schwierigkeiten, geben Tipps und bieten Raum für Austausch untereinander.

Gleichzeitig richtet sich das Angebot auch an alle, deren Windows-10-Rechner keine Updates mehr erhält: Interessierte können ihren PC oder ihr Notebook mitbringen und vor Ort gemeinsam mit den Helfern auf das freie und kostenlose Betriebssystem Linux Mint umstellen lassen. So erhalten viele ältere Geräte ein zweites, nachhaltiges Leben – schnell, sicher und ohne zusätzliche Lizenzkosten.

Das Linux-Café findet alle zwei Monate am dritten Mittwoch des Monats in den Räumen von Uelsen nachhaltig e.V., Itterbecker Straße 18 in Uelsen, statt.
Eingeladen sind alle Interessierte aus der Region. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen zur Veranstaltung sind die Organisatoren per Mail an linux@gruene-uelsen.de zu erreichen.

Fragen oder Anmeldungen bitte per E-Mail an linux@gruene-uelsen.de oder telefonisch unter 0172-2363607. Kommt vorbei und macht mit!

Weitere Informationen zum Ende von Microsoft Windows 10, den damit verbundenen Konsequenzen sowie zum Umstieg auf Linux findet ihr in der Kampagne End of 10.

Linux Mint Desktop

Bei Mastodon stieß ich dann auf einen Post von Wesley Moore, der sein neues Projekt Feedlynx vorstellte und als heavy user in Sachen RSS habe ich mich schnell in den Luchs verliebt…

Feedlynx ist ein kleines, selbstgehostetes Tool, welches Weblinks entweder per API, Apple Shortcuts oder per Browser-Plugin (momentan nur Firefox) entgegennimmt und aus dieser Linksammlung einen RSS-Feed generiert, der mit dem RSS Reader eurer Wahl abonniert werden kann.

Ich habe Feedlynx bei meinem Lieblingshoster Uberspace installiert. Eine Datenbank ist nicht erforderlich, die Daten werden in einer Datei gespeichert. Nach der Installation lässt sich durch Öffnen der eigenen Feedlynx URL schnell testen, ob der Dienst läuft:

Mit dem vorher von mir festgelegten Feed Token kann ich nun den Feed abonnieren. Und mit meinem Private Token kann ich URLs an Feedlynx übergeben - z.B. mit dem Browser-Plugin, dass ich vorher entsprechend konfiguriert habe:

Tadaa! Die gespeicherten Links können bei passender Gelegenheit im RSS Feedreader gelesen werden:

Feedlynx bewahrt maximal 50 Einträge auf. Beim Hinzufügen eines Links werden bei mehr als 50 vorhandenen Einträgen die ältesten entfernt. Das ist jedoch kein Problem, da der Feedreader diese bereits abgeholt hat. Inzwischen ist Feedlynx mein täglicher Begleiter geworden - lediglich für Firefox for Android fehlt mir noch das passende Browser Plugin (siehe Update weiter unten!).

Für das Uberlab habe ich einen Feedlynx Guide erstellt, Du findest ihn hier: https://lab.uberspace.de/guide_feedlynx

• Feedlynx bei Github
• Wesley Moore announcing Feedlynx
• Feedlynx Installation Guide at Uberlab

Update für Android Benutzer

So lange es kein Browser Plugin für Android gibt, lassen sich mit folgendem Workaround ohne Probleme Links aus jeder Android Anwendung an Feedlynx teilen:

Hierfür wird die App HTTP Shortcut (gibt’s bei F-Droid oder im Google Play Store) installiert. Zuerst werden zwei statische Variablen mit folgenden Einstellungen angelegt:

Im Anschluss wird ein neuer Shortcut mit folgenden Einstellungen erstellt:

Wichtig! Beim “Request Body” die Variablen in den geschweiften Klammern nicht händisch eintragen sondern auswählen.

Danach den Shortcut speichern und jederzeit Links aus Android App an Feedlynx teilen.

Insgesamt sechs Monate Vorbereitung, davon vier Monate Bauzeit und die Flipper-Kiste im “Attack from Mars”-Design steht fertig im Wohnzimmer 🚀

(unten weitere Bilder und ein Video)

Ein paar technische Daten:

• Widebody Cabinet Zuschnitt
• “Attack from Mars” Pinball Decals
• Displays:
  • Playfield 43 Zoll 144 Hz 4k iiyama G-Master Red Eagle G4380UHSU-B1
  • Backglass LG 32MN500M 32 Zoll FHD
  • DMD 14,9 Zoll 14:1 LCD Monitor
• PC Hardware:
  • Prozessor AMD Ryzen 5 5600G 6x3.90 Ghz
  • Mainboard ASRock B550M Pro4 AMD Dual Channel DDR4 mATX
  • RAM 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
  • Grafikkarte ASUS TUF RTX 3070 TI OC V2 8 GB DDR6X (2x HDMI, 3x Displayport)
  • Netzteil be quiet! Straight Power 11 ATX 850W 80Plus Gold
  • Datenträger Samsung 980 Pro M.2 NVMe 1 TB
• Software: Windows 11 Professional, Pinup Popper Frontend, Visual Pinball, Future Pinball, B2S-Server, Direct Output Framework
• Soundsystem Moody mit Subwoofer und modifizierten Satelliten
• Belüftung je einmal 140 mm Lüfter und 200 mm Lüfter
• Schaltnetzteile, je einmal 5 Volt, 12 Volt und 24 Volt
• Input und Output:
  • Rigmaster (Pinscape)/KL25z für Toys und alle Eingänge mit Erweiterungen Molluks, MiniMOS4, Pincab ROM-Service
  • Teensy Adressable LED Stripe Controller
• Toys / Ausgänge:
  • 10 Schütze (sechs große für die Bumper, vier “normale” für Flipper und Slingshots)
  • original Williams Replay Knocker
  • R775 25 Volt Shaker
  • Gearmotor TDY-12
  • Strobo (High Power LED Streifen an Backbox)
  • LED Beleuchtung an Start, Exit, Coin und Launch-Button
  • Adressable LED Stripes um Playfield sowie Speaker Rings
• Eingänge
  • Coindoor mit 50 Cent Münzprüfer
  • Coindoor-Schalter (erkennt den Service-Mode beim Öffnen der Münztür)
  • Start, Exit, Coin und Launch Buttons
  • Analog Plunger mit 10k Ohm Potentiometer
  • Nightmode Button (zum Ausschalten aller lärmenden Toys)

Mein Dank geht an

• die ganzen Leute bei flippermarkt.de, Deutschlands größtem Flipperforum. Dieses Mal habe ich zwar mehr gelesen als geschrieben, aber ihr seid mal wieder eine große Hilfe gewesen.
• Sven vom vpin-shop.de, einerseits für etliche Flipper- und Elektronikteile, andererseits für den guten Support immer wieder zwischendurch.
• Arnoz vom L’atelier d’Arnoz in Frankreich für die gute Beratung zum Rigmaster Controller mitsamt Erweiterungen.
• meiner Frau Anja für ihre wahnsinnige Geduld, der moralischen Unterstützung und ihrer Hilfe bei der nicht endenden Monitor Ein- und Ausbauerei 😘

Bilder und Video des virtuellen Flippers

Es geht langsam in den Endspurt. Der Rigmaster/Pinscape ist geflashed, die Ein- und Ausgänge konfiguriert und eingebaut. Ich habe nach und nach alle Gadgets wie Shaker, Schütze, Knocker usw. eingebaut und verkabelt. Da mir am Rigmaster noch ein paar Ausgänge fehlten (standardmäßig hat er 16 Ausgänge, davon 8 digital und 8 PWM), habe ich ihn mit dem Mollusk und MiniMOS4 von Arnoz erweitert. Ich musste mich ordentlich durch die Dokumentation wühlen, aber alles lief auf Anhieb ohne Probleme.

Strobo

Als Strobo habe ich wieder ein paar Highpower LED Streifen in weiß verwendet, die ich an die Backbox gepackt habe. So hatte ich es auch schon mit meinem ersten Vpin gemacht. Der Strobe Effekt ist genial und durch die indirekte Beleuchtung wird man beim Spielen nicht gleich komplett geblendet.

Ich musste allerdings die Helligkeit auf etwa 60 Prozent reduzieren - alles andere war zuviel des Guten.

Plunger

Der Plunger (Kugelabschuss) ist nun auch über ein 10k Ohm Potentiometer am Rigmaster angeschlossen und kalibriert. Je nach Stellung des Plungers wird im Tisch der Plunger ebenfalls passend eingestellt. Beim Loslassen schießt die Kugel ins Spiel. Zusätzlich ist für einige Spiele ein Launch-Button eingebaut.

Münzprüfer

Ansonsten habe ich noch den Münzprüfer für 50 Cent-Münzen eingebaut und am Rigmaster angeschlossen und den Münzeinwurf mit einer passenden LED beleuchtet. Alle Buttons sind angeschlossen und ebenfalls mit Beleuchtung versehen. Je nach Tisch blinken oder faden die Buttons unterschiedlich.

Inzwischen sind alle LED Streifen eingebaut und verkabelt. Je ein Streifen befindet sich rechts und links vom Playfield und ein Streifen dahinter. Außerdem gibt es einen Streifen hinter jedem Lautsprecher - die Speaker Rings.

Die LEDs in den Streifen sind einzeln adressierbar und unterstützen das Gameplay. Gesteuert werden die LEDs über einen Teensy Controller und dem Direct Output Framework (DOF). Die Lichteffekte sind atmosphärisch den unterschiedlichen Flippertischen angepasst und sorgen so für mehr Immersion beim Spielen.

Was liegt noch an?

Insgesamt ging es die letzten Wochen gut voran, aber ein paar Dinge sind noch zu tun. Für die Steuerung der ganzen Ein- und Ausgänge habe ich ursprünglich auf den Pincontrol 2 gesetzt, jedoch ist dieser seit geraumer Zeit nicht lieferbar. Deshalb habe ich mich nun für den Rigmaster entschieden. Das Controllerboard kommt aus Frankreich, bietet jede Menge Anschlussmöglichkeiten und kann bei Bedarf einfach erweitert werden.

Demnächst geht es also weiter mit

• Rigmaster/Pinscape flashen, konfigurieren und einbauen
• DOF für die restlichen Gadgets konfigurieren
• Schütze, Gearmotor, Shaker, Knocker mit Rigmaster verkabeln
• weiße LED-Streifen hinten an Backbox und als Strobo verkabeln
• Buttons am Rigmaster verkabeln (Taster für Start, Exit, Coin, Flipper usw.)
• Beleuchtung für Buttons an Rigmaster
• Münzprüfer für 50 Cent Stücke einbauen und verkabeln
• Beleuchtung Münzprüfer
• Software Pinup Popper (Frontend zum Auswählen der Tische) anpassen
• weitere Flippertische installieren (ok, damit wird man wohl nie ganz fertig)
• und alles weiter, was ich jetzt vergessen habe…

Der Vibrationsmotor passt dort perfekt hinein und hat passende Durchführungen für die Anschlusskabel. Das Gehäuse habe ich zwischen Seitenwand und dem Subwoofer platziert - dort kann der Motor nicht allzuviel Schaden anrichten, sollte er sich doch einmal lösen.

Dann habe ich einen Satz Freilaufdioden mit Anschlusskabel verlötet. Die Schutzdioden (ich verwende 1N4007) werden in Sperrrichtung an den Stromanschluss aller induktiven Verbraucher, also Schütze, Shaker, Knocker und Getriebemotor angeschlossen, um Überspannung beim Abschalten des Verbrauchers zu vermeiden und die Steuerelektronik zu schonen.

Im Cab habe ich eine Master-Slave-Steckdosenleiste verbaut. Der PC hängt am Master-Anschluss und sobald der PC über den Taster eingeschaltet wird, bekommen auch die anderen Gerätschaften wie Monitore, Soundsystem und Schaltnetzteile Strom.

Für die Stromversorgung der ganzen Gadgets wie Lüfter, Schütze, Shaker, LED-Streifen usw. habe ich drei Schaltnetzteile, je einmal 5 Volt, 12 Volt und 24 Volt eingebaut und verkabelt. Hierfür musste ich wegen der benötigten Leistung auf entsprechende Dimensionierung achten. Allein für die 5 Volt RGB LED Streifen fließen in meinem Setup mit insgesamt 421 LEDs über 25 Ampere, falls alle LEDs gleichzeitig leuchten.

Rechts die alte Frontblende, links die neue aus dem 3D Drucker

und so sieht es dann eingebaut aus - allerdings noch ohne Beleuchtung

Als nächstes sind die LED-Stripes entlang des Spielfelds und an den Lautsprechern dran.

Hier findet ihr die 3D Druckvorlage von 2safe4you auf printables.com zum Download.

Ich hatte mir ein Rakel-Set zum Folieren besorgt und ein paar Videos angesehen, da ich sowas vorher noch nie gemacht hatte. Im Grunde war es dann relativ einfach. Die Folien werden mit leicht entfernbaren Tapetenklebeband fixiert und dann die Trägerfolie etappenweise nach innen, also zwischen Folie und Gehäuse, weggezogen. Die Klebefolie wird auf das Gehäuse geklebt und nach und nach mit dem Rakel glatt gestrichen.

Im Anschluss werden mit einem scharfen Cuttermesser die Kanten abgeschnitten und die Ausschnitte freigelegt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass man das Messer in einem Winkel von ca. 30 Grad hält, damit vom Aufkleber wirklich nichts am Holz übersteht und sich keine Stoßkanten bilden.

Fertig geklebt…

Entgegen meiner Befürchtungen war das alles machbar und unerwünschte Luftblasen unter der Folie sind ausgeblieben ;)
Ich habe mir beim Fixieren, Kleben und Schneiden Zeit gelassen und brauchte für alle Aufkleber und dem anschließenden Anbringen der mechanischen Teile etwa fünf Stunden.

Jetzt sieht das Teil nicht mehr nach einer großen schwarzen Kiste aus, sondern nach einer großen Kiste mit Aliens und fliegenden Untertassen drauf.

Den Playfield Monitor kann ich bequem hochklappen und fixieren, falls ich an die darunterliegende Hardware muss.

Bei meinem ersten Vpin hatte ich das Computer Mainboard mit Abstandshalter auf eine Holzplatte befestigt und die Platte im Cabinet eingebaut. Für dieses Projekt habe ich eine etwas schickere Lösung mit Alu-Profilen gefunden. Die PC Halterung kann ich später mit zwei passenden Winkel im Cabinet verschrauben.

Buttons

Im Gehäuse fehlten mir noch die Löcher für die Magnasave-Buttons rechts und links an den Seitenwänden sowie Buttons für Extra-Ball und Exit an der Frontseite. Mit dem passenden Forstner-Bohrer waren die schnell erledigt.

Der Ausschnitt für das DMD war auf Standardgröße geschnitten. Ich habe jedoch ein größeres Display für das DMD vorgesehen und wollte die Anzeige nicht passend runterskalieren. Daher musste ich den Ausschnitt nachträglich vergrößern. Das war zwar viel zu messen, aber dafür gewöhne ich mich langsam an den Umgang mit der Oberfräse ;)
Nach dem Fräsen noch eine frische Lackierung drauf und nun sieht die Blende wieder prima aus und passt zum Display.

Halterung DMD und Lautsprecher vorher…

…und nachher

Auf die Lüftungslöcher an der Rückseite der Backbox habe ich eine Edelstahl-Gaze angebracht, damit darüber kein Ungeziefer oder Rummel reinkommt. Trotzdem müsste die warme Abluft darüber noch gut abziehen.

Dann habe ich die zwei Siderails, die Lockbar mit passender Verriegelung und die Coindoor eingebaut und verschraubt. Auch da musste ich viel messen, bis alles passte (die Lockbar greift an den Seiten über die Siderails, wird von der Lockbarverrieglung gehalten, die wiederum zusammen mit der Coindoor verschraubt werden muss).

Die Teile muss ich später wieder demontieren, wenn das Gehäuse mit den passenden Decals beklebt wird. Davor graut es mir momentan noch…

linke Siderail mit Lockbar

geöffnete Coindoor

langsam sieht es nach einem Flipper aus

Aber das Ergebnis war ganz okay und die Plastikschiene passt perfekt in die Nut:

Danach habe ich zur Stabilisierung Dreiecksleisten in die Ecken von Backbox und Cabinet geleimt und verschraubt sowie den ersten Anstrich mit einem schwarzen, seidenmatten Acryllack erledigt. Mit einer feinen Rolle bekommt das Cabinet ein schönes, glattes Finish. Das Ganze darf nun erstmal austrocknen, bevor ich die Gehäuse nachschleife und ein zweites Mal lackiere.

Hardware

• Prozessor AMD Ryzen 5 5600G 6x3.90 Ghz
• Mainboard ASRock B550M Pro4 AMD Dual Channel DDR4 mATX
• Speicher 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
• Grafikkarte ASUS TUF RTX 3070 TI OC V2 8 GB DDR6X (2x HDMI, 3x Displayport)
• Netzteil be quiet! Straight Power 11 ATX 850W 80Plus Gold
• Datenträger Samsung 980 Pro M.2 NVMe 1 TB

Displays

In Sachen Displays bin ich auch weiter. Als Backglass dient ein LG 32MN500M 32 Zoll FHD LED IPS Monitor. Für das Playfield habe ich mich zu einem 43 Zoll 4k iiyama G-Master Red Eagle G4380UHSU-B1 mit 144 Hz entschieden. Es handelt sich zwar um ein VA Panel, welches etwas blickwinkelabhängiger ist, aber erste Tests waren für mich absolut ok und der Preis ebenso. OLED-Panels gibt es derzeit leider nur in 42 Zoll - damit wären rechts und links größere Lücken zur Seitenwand zu sehen.

Für die Anzeige des Highscore hatte ich in meinem ersten VPin ein richtiges LED DMD (Dot Matrix Display) eingebaut. Für meinen neuen AFM Vpin wird es ein 14,9 Zoll 14:1 LCD Monitor mit einer Auflösung von 1280 x 390 Pixel. Das Bild ist dann nicht so knallig hell wie mit der LED Pixelmatrix, dafür benötige ich aber nicht die PinDMD Platine und der Monitor kann das DMD auch farbig darstellen.

Cabinet mit Backbox

MDF Gehäuseteile ausgebreitet auf dem Boden

Backbox

Zuerst war die Backbox dran. Es war etwas hakelig, die Seitenteile und Rückwand zu verleimen und zusammenzubauen, aber mit ein paar Seilspannern und Schraubzwingen klappte alles.

Cabinet

Bevor ich das eigentliche Cabinet verleimen kann, muss ich mit der Oberfräse an den Seitenteilen innen rechts und links eine Fuge für den addressierbaren RGB LED-Streifen fräsen. Nach ein paar Versuchen an Restholz habe ich mich an die Seitenteile gewagt.

Oberfräse an Seitenteil

Der LED Stripe passt perfekt in die 13 mm Fuge.

Besten Dank an Gerwin für den Verleih der Oberfräse.

In den nächsten Tagen werde ich das Cabinet zusammenbauen.

Trotz der 600 Kilometer Anfahrt war das im Nachhinein die richtige Idee. Ich habe mir die Speditionskosten gespart, konnte mir einen im Aufbau befindlichen Flipper ansehen und Sven hat mir ein paar gute Tipps mit auf dem Weg gegeben. An dieser Stelle danke dafür, dass Du Dir die Zeit genommen hast!

Die Ausbeute des Auflugs:

Buttons, Plunger, LED-Stripes, Analog-Plunger-Kit, Teensy, Münzprüfer

Stern Coindoor

Attack From Mars Cabinet Decal Set

Holzbausatz Widebody und entspiegelte Playfield Glasscheibe

Siderails, Siderail Trim, Backtrim, Lockbar, Lockbar Receiver, Flipperbeine Superset chrome

Shaker Motor

Der 12 - 24 Volt Vibrationsmotor kommt mit knapp 0,5 kg größer und schwerer daher, als erwartet. Der wird in einigen Flippertischen sicher ordentlich rumpeln. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie ich den gut und sicher im Cabinet befestigen kann.

Gearmotor

Der Gearmotor springt in einigen Tischen an, wenn irgendwelche Plattformen oder Aufbauten gedreht oder bewegt werden. Der Getriebemotor soll das Geräusch imitieren. In meinem ersten VPin hatte ich keinen Getriebemotor verbaut und ich bin gespannt, wie das wirkt. Der bestellte Motor ist allerdings recht klein, war aber mit knapp 8 Euro auch nicht teuer. Wenn die Lautstärke nicht reichen sollte, muss halt ein größerer Scheibenwischermotor her.

Solenoids / Schütze

Das typische Geklacker in den richtigen Flippern werde ich wieder mit 24 Volt Siemens Schaltschützen simulieren. Die Schütze schalten, wenn die Bumper oder Slingshots auslösen oder die Kugel per Flipperfinger hochgeschossen wird. Geplant sind insgesamt 10 Schütze, also 2 x für Flipper, 2 x Slingshots und 6 x Bumper.

Vermutlich durch die Aktivierung des MySQL Strict Modes in Joomla 4 kann es nach der Migration Probleme mit dem Kommentar-Tool CComment geben. Dadurch ist es nicht mehr möglich, neue Kommentare abzusenden - diese werden mit obiger Fehlermeldung quittiert. Beim Vergleich der Datenbankstruktur mit einer frischen Joomla 4 Installation mit aktuellen, funktionierenden CComment ist mir aufgefallen, dass sich die Tabellenstruktur zwischenzeitlich geändert hat.

Im Detail geht es um die Tabelle *_comment, hier wurde u.a. die Definition der Felder ip und customfields geändert.

Eure Tabelle sollte wie folgt definiert sein:

CREATE TABLE `xyz_comment` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`contentid` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
`component` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`ip` varchar(45) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`userid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`modified_by` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`date` datetime DEFAULT NULL,
`modified` datetime DEFAULT NULL,
`name` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`email` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`website` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`notify` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`title` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`comment` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`deleted` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`spam` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`voting_yes` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
`voting_no` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',
`parentid` int(10) NOT NULL DEFAULT '-1',
`importtable` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
`importid` bigint(10) NOT NULL DEFAULT '0',
`importparentid` bigint(10) NOT NULL DEFAULT '-1',
`unsubscribe_hash` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`moderate_hash` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`customfields` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `com_contentid` (`component`,`contentid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

Ich musste inzwischen bei zwei unabhängigen Installationen folgende Änderungen an der vorhanden Tabelle anpassen:

• Feld ip von varchar(15) auf varchar(45)
• Feld customfields von NOT NULL auf NULL

Zudem habe ich in dem Zusammenhang laut obiger Definition den Zeichensatz gleich auf utfmb4_unicode_ci geändert. Danach sollte alles wie gehabt funktionieren.

Ach so…wer möchte, kann gerne einen Kommentar hinterlassen. Läuft ja wieder ;)

Gerade in Zeiten von Kriegspropaganda und Zensur ist es wichtig, Menschen eine sicheren Zugang zu freien Informationen im Internet zu bieten. Neben der Möglichkeit, einen Snowflake Proxy als Add-On im Firefox oder Chrome Browser zu installieren und laufen zu lassen, gibt es vom Tor-Projekt ein Docker Image, welches sich leicht auf einem Synology NAS installieren lässt.

Voraussetzung für die Installation ist ein Synology NAS, welches Docker unterstützt. Falls der Docker-Dienst noch nicht installiert ist, könnt ihr das einfach über den Synology Paketmanager nachholen und im Anschluss den Docker-Dienst starten.

Nun geht es an die Installation des Snowflake-Proxy per Docker Image, was ich mit ein paar Screenshots beschreiben werde. Zuerst wird im Synology DSM “Docker” geöffnet. Dort klickt ihr auf “Registrierung” und sucht in der Docker Hub Registry nach “snowflake” und wählt den Snowflake Proxy von “thetorproject” aus und klickt auf “Download”.

Bei der Auswahl der Version nehmt ihr den Tag “latest”. Das Image wird nun auf euer Synology NAS heruntergeladen.

Nun wählt ihr über das linke Menü “Image” aus, markiert das neue Snowflake Image und startet dieses.

Die “Allgemeinen Einstellungen” lassen wir so, wie sie sind und klicken auf “Erweiterte Einstellungen”.

Auf dem ersten Reiter wählen wir die Punkte “Automatischen Neustart aktivieren” (damit der Proxy nach einem Neustart der Synology ebenfalls wieder startet) und “Verknüpfung auf dem Desktop erstellen” (für einen schnellen Zugriff auf die Logs) aus.

Auf dem Reiter “Netzwerk” wird “Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden” angehakt. Wer möchte, kann vorher in den Docker Netzwerkeinstellungen eine Network Bridge einrichten und diese dann auswählen. Somit könnte man den Netzwerkverkehr besser analysieren und trennen. Für die Funktion macht es jedoch keinen Unterschied und ich habe das für dieses Beispiel nicht gemacht.

In der Zusammenfassung wählen wir “Diesen Container nach Abschluss des Assistenten ausführen” aus und klicken auf “Übernehmen”. Der Container wird jetzt gestartet.

Wenn wir jetzt über das Menü “Container” auswählen, müsste mindestens der gestartet Snowflake Proxy Container zu sehen sein. Diesen wählen wir aus und klicken auf “Details”.

Auf der Überblick-Seite findet ihr ein paar Informationen zum Container wie z.B. die Laufzeit sowie die Prozessor- und Speicherauslastung. Diese halten sich nach meinen bisherigen Erfahrungen in sehr niedrigen Bereichen.

Auf den Tabs “Protokoll” und “Terminal” seht ihr nun die Ausgaben des Snowflake Proxys, wie die Anmeldungen an Relays, den Datendurchsatz und mehr.

Herzlichen Glückwunsch! Euer Tor Snowflake Proxy läuft und ihr verbindet nun zensierte Internet-Benutzer:innen mit dem Tor-Netzwerk, damit sie darüber auf das normale, ungefilterte Internet zugreifen können.

„Snowflake schematic" von Cooper Quintin, via Wikimedia Commons - CC BY 4.0

“Aber ich habe Bedenken, dass ich mit dem Einrichten des Snowflake Proxy etwas Verbotenes mache.”

Die Nutzung des Tor-Netzwerks ist in Rechtsstaaten, so auch in Deutschland, nicht verboten. Sobald ein Benutzer aus einer zensierten Region eine Webseite aufruft, ist für den Betreiber nur die IP des Tor Exit-Knoten sichtbar (nicht zu verwechseln mit unserem Snowflake Proxy!).

“Ich habe Angst, dass der Netzwerkverkehr über meinen Proxy zu groß wird.”

Der Netzwerkverkehr ist zum jetzigen Stand marginal. Über den Synology Ressourcen Monitor -> Netzwerk lässt sich das gut beobachten.

“Muss ich irgendwelche eingehenden Ports in meinem Router oder der Firewall öffnen?”

Nein :) Genauso wie es bei der Nutzung der Firefox oder Chrom Addons nicht erforderlich ist.

Auf die Idee, den Snowflake Proxy auf der Synology zu installieren, kam ich über einen Beitrag von Mike Kuketz. Auch ein paar Informationen habe ich von seinem Beitrag übernommen. Ihr findet bei ihm weitergehende Informationen zu dem Thema sowie eine Anleitung, den Proxy auf einem Raspberry PI zu installieren. Überhaupt lohnt es sich immer, seinem Blog folgen: Kuketz IT-Security - IT-Sicherheit, Datenschutz, Hacking

Weitere Informationen in mehreren Sprachen findet ihr außerdem auf den Seiten von Digitalcourage e.V..

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 16. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen.

ralle · Montag, 26. September 2022

Danke für den Artikel. Gleich umgesetzt.

Stefan · Samstag, 01. Oktober 2022

Danke für die Anleitung! Bei mir (DSM 7.1) blieben allerdings das Protokoll und das Terminal leer, so dass ich dem Startbefehl “-verbose” hinzugefügt habe. Damit bekomme ich die Ausgaben wie auf Deinen Bildern.

Maik · Samstag, 01. Oktober 2022

@Stefan Kannst Du mir kurz erklären, wo ich den Befehl hinzufügen muss, damit ich das Protokoll sehen kann? Vielen Dank

Jan · Samstag, 01. Oktober 2022

Das ist interessant. Ich hatte letzte Woche bereits eine Anfrage, weil Terminal und Protokoll leer blieben bzw. nur stündlich die Zusammenfassung gelogged wurde. Seltsamerweise klappt es bei mir auch unter DSM 7.1 mit dem aktuellen Docker Image ohne -verbose - ich bekomme das “Problem” nicht nachgestellt.

Auf jeden Fall danke für den Hinweis!

jbecher@arcor.de · Freitag, 18. November 2022

Wie / Wo kann man den “-verbose” zu dem Start hinzufügen? Ich kenne jetzt nur den “Start” button, und seh keine Möglichkeit , es zu verändern…Grüße Juergen

Jan · Sonntag, 20. November 2022

Hallo! Siehe hierzu den Kommentar von Cy: (weiter unten in den Kommentaren)

Cy · Samstag, 01. Oktober 2022

@Maik Ich habe es so gemacht:

• Container Einstellungen exportiert
• json Datei mit den Einstellungen geöffnet und die Zeile “cmd” : “”, zu “cmd” : “-verbose”, geändert. War bei mir die dritte Zeile
• Container gelöscht
• Bearbeitete Einstellungsdatei importiert

Sordi · Sonntag, 02. Oktober 2022

Danke für die Anleitung. Weiss jemand hier, was die Log-Einträge genau bedeuten und ob es eine Art “Analytics” Script dazu gibt? Habe nichts dazu finden können…

Franky D · Donnerstag, 13. Oktober 2022

Mit der DSM7 hatte ich Schwierigkeiten, das mit dem cmd: -verbose anzugeben. Allerdings gibt es für die Noobs (so wie mich) auch die Möglichkeit unter: Erweiterte Einstellungen: Tab “Ausführungsbefehl” Die Möglichkeit einen Befehlt einzugeben (cmd) Zuerst steht da (als Text) Entrypoint /bin/(proxy) Darunter dann Befehl und ein Textfeld. Da trägt man dann “-verbose” ein.

Was mich maßlos verwirrt hat, war das ich dann nach dem Neustart in der Übersicht nur Einträge in Protokoll sah, aber im Terminal tat sich nichts.

Als ca. 3 bis 5 Minuten verstrichen waren, konnte ich auch Text im Terminal lesen. Also das ganze geht auch ohne Export Texteditor.

Generell noch vielen Dank an den Ersteller des Posts. Ohne Dich wäre ich nie darauf gekommen und hätte mich das auch nie getraut.

Danke ?

Kleine Frage an alle: Wenn man das im Browser als Embeded laufen lässt: https://snowflake.torproject.org/embed

Bekommt man so eine Motivierende Ausgabe, wievielen Leuten man schon geholfen hat. Gibt es so eine Darstellung oder Statistik auch für Doker/Snowflake auf der Synology? - Kann bei mir sehr gut ein, dass das nur einen Klick entfernt ist und ich finde den einfach nicht. ?

Cy · Donnerstag, 27. Oktober 2022

So eine Ansicht gibt es wohl nicht. In den Protokollen kann man nach “last” filtern, dann sieht man die Zusammenfassungen die jede Stunde erstellt werden. Dort ist dann angegeben wie viele Verbindungen es in der letzten Stunde waren und die Menge an Traffic.

Ich habe lange nach einer möglichkeit gesucht die CSV Log Datei, welche man sich dort exportieren kann, automatisch in ein Verzeichnis auf der Synology abzulegen, habe aber nichts gefunden.

Ich habe mir nun ein PHP Script geschrieben, welches über die Synology API die CSV herunterlädt, parst, eine HTML Datei mit einer Tabelle der täglichen Verbindungen und des Traffic erstellt und diese dann auf meinen Webspace hochlädt. Das Script lasse ich vom Synology Aufgabenplaner jede Stunde per wget aufrufen.

Darkwinder · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Ich vermute es geht über SYNO.Docker.Container.Log, ich hänge nur an dem Error 114 (vermutlich fehlen Parameter), wie kann man mit der API die CSV auslesen?

Cy · Donnerstag, 27. Oktober 2022

So habe ich es gemacht (DSM 6.2): Zuerst einloggen über http://<SYNOIP>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=login&account=<USERNAME>&passwd=<PASSWORT>&format=sid

Da gibt es eine sid zurück, dann über die URL: http://<SYNOIP>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Docker.Container.Log&method=export&version=1&format=“csv”&name=“thetorproject-snowflake-proxy1”&_sid=<SID_SCHRITT1>

Dann mache ich noch einen logout mit http://<SYNOIP>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=logout&_sid=<SID_SCHRITT1>

1. und 3. Schritt gibt ein json string zurück, 2. direkt den CSV Inhalt. Die Aufrufe mache ich einfach mit 4 zeilen curl: curl_init, curl_setopt mit CURLOPT_RETURNTRANSFER true, curl_exec und curl_close.

Inhalt aus Schritt 2 speicher ich noch in einer Datei falls ich später mal ran will, die Datei gehe ich dann mit while und fgetcsv durch, schaue nach strings, paar explode und pregmatch usw. zum finden und auseinander nehmen der Zeilen mit “last”.

Darkwinder · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Perfekt, mir hatten nur die richtigen Parameter für SYNO.Docker.Container.Log gefehlt, vielen Dank ! :-)

Andrea · Dienstag, 18. Oktober 2022

Vielen Dank für den tollen Beitrag.

Hiermit konnte ich tor spezifische Parameter definieren: Zum Beispiel, dass das NAS nicht stündlich aufwacht und loggt: a) Nur wenn man den Container erstellt, kann man im GUI unter “Erweiterte Einstellungen” / “Ausführungsbefehl” “Befehl” die parameter definieren, z.B.: -summary-interval 24h b) wie schon oben beschrieben, durch exportieren und importieren: “cmd” : “-summary-interval 24h”,

Die möglichen Parameter sind hier definiert: https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/blob/main/proxy/main.go

AndyB · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Hallo zusammen, ich benutze eine Diskstation im lokalen Betrieb ohne Quickconnect. Wie sicher ist das Ganze bezogen auf meine persönlichen Daten auf der Diskstation? Gebe ich damit irgendwelche Zugriffe auf die Synology frei? Muss ich den externen Zugriff über Quickconnect aktivieren?

Jan · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Moin! Nein, Du brauchst dafür weder Quickconnect zu aktivieren, noch irgendwelche Portforwardings in der Firewall oder im Router einzurichten. Auch sonst benötigt Snowflake keinerlei Freigabe auf Dein NAS, da halt kein Storage benötigt wird und auch nichts lokal geschrieben wird.

AndyB · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Danke für die schnelle Antwort. Hast du ne Idee, wie stark die Rechenleistung beeinträchtigt wird? Wir greifen hier mit 4 Usern auf ne Ds420+ zu, hauptsächliche Fotobackup und Office.

Jan · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Ich habe in Sachen Performance im täglichen Gebrauch keine Unterschiede feststellen können (DS720+). Nur minimale Prozessorauslastung. Und auch der Netzwerktraffic hält sich stark in Grenzen.

AndyB · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Ach, und braucht die Fritzbox noch Extraeinstellungen?

Jan · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Nein, es muss nichts freigeschaltet oder aktiviert werden.

AndyB · Donnerstag, 27. Oktober 2022

Hört sich gut an. Dann probiere ich das mal. Bei Problemen weiß ich, wo ich schnelle Hilfe finde. Besten Dank

Maximilian · Sonntag, 20. November 2022

Hallo Zusammen,

erstmal danke für die Anleitung. Leider bekomme ich das Docker-Image nicht zum laufen. Ich sehe weder ein Protokol noch etwas auf dem Terminal. Jemand eine Idee mit welchen Kommandos ich im Terminal abfragen kann was das Problem ist? Status etc. Vielen Dank.

Jan · Sonntag, 20. November 2022

Hallo Maximilian, bei mir lief es direkt mit dem Logging. Ansonsten hat “Cy” hier beschrieben, wie Du das aktivierst: (weiter unten in den Kommentaren)

Martin Rh. · Samstag, 11. Februar 2023

Danke für die tolle Anleitung. Hab alles unter DSM 6 wie in der Anleitung gemacht. Bei mir startet der Container, aber im Protokoll erscheint nach wenigen Sekunden: restricted NAS Was muss ich tun?

Jan · Sonntag, 12. Februar 2023

Die Meldung ist normal, es müssten trotzdem Verbindungen zustande kommen. Mehr siehst Du im Log, wenn Du Snowflake mit “-verbose” startest…Infos dazu weiter oben in den Kommentaren.

Sofern Du die UDP-Ports 32768 bis 60999 auf Deinem Internet-Router zu Deinem NAS öffnest, ändert sich die Meldung auf “Unrestricted NAT” und Du bekommst mehr Anfragen. Das ist jedoch kein Muss.

Martin Rh. · Montag, 13. Februar 2023

Danke. Es funktioniert. Habe noch ca. 500 UDP-Ports freigeschaltet. Jetzt habe ich ca. 10-20 Snowflakes pro Stunde.

Martin Rh. · Samstag, 11. Februar 2023

Sorry, ich meinet eben die Meldung: NAT Type : restricted

Nach der rC3 nahm ich Kontakt zu Reinhard Fürst und Jürgen Böhringer auf, die beiden haben die Hard- und Software für den Multigeiger entwickelt und schickten mir nach kurzer Zeit den Bausatz zu, der bis auf das Gehäuse alles enthält, um den Sensor zusammenzulöten und in Betrieb zu nehmen.

Hard- und Software

Dank der ausführlichen Anleitung waren die Bauteile in einer knappen Stunde auf der Hauptplatine verlötet. Bis auf den Feldeffekt-Transistor in SMD-Form werden die anderen Bauteile lediglich per Durchsteckmontage (THT) fixiert und gelötet. Das Mikrocontroller-Board wird jetzt nur noch auf die Stiftleiste gesteckt. Bei der weiteren Verarbeitung sollte drauf geachtet werden, möglichst keinen Druck auf das OLED-Grafikdisplay auszuüben. Zu guter Letzt wird mit den mitgelieferten Sicherungshaltern und einem kurzen Stück Kabel das Geiger-Müller-Zählrohr angeschlossen, hierbei muss die richtige Polung beachtet werden. Nach Anschluss der Stromversorgung fährt der Controller hoch und nach einer kurzen Zeit wird unter anderem die aktuelle Strahlendosis in Sievert bzw. Nano-Sievert (nSv/h) auf dem Display angezeigt. Außerdem ertönen aus dem Buzzer die typischen “Ticks”, die man von Geigerzählern kennt und anhand derer man akustisch die aktuelle Strahlenbelastung erkennen kann. Dieses lässt sich später in der Konfiguration deaktivieren.

Der Mikrocontroller baut nun einen eigenen WLAN Access-Point auf. Damit verbunden, lässt sich der Controller schlussendlich im heimischen WLAN anmelden und die weitere Konfiguration vornehmen, wie z.B. LED- und Lautsprecher-Tick an/aus, Daten senden an sensor.community und madavi.de, Firmwareupdate durchführen. Ich habe zuerst das Update auf die aktuellste Firmware vorgenommen und dann die Übertragung der Sensor-Daten an meinen sensor.community-Account aktiviert.

Gehäuse

Nach einigen Tagen im erfolgreichen Probelauf in meinem Arbeitszimmer wurde es Zeit, das Gehäuse zu bauen und den Sensor draußen zu installieren. Auch hierbei habe ich mich weitestgehend an die Anleitung gehalten. Das Zählrohr wird zusammen mit der Platine auf einer Kunststoffleiste befestigt. Als Gehäuse dient ein 40 mm dickes PG-Rohr (M40 Elektrorohr), welches in zwei Teile gesplittet wird. Ein Teil dient als Fuß und wird als Spieß in den Boden gedrückt. Darauf wird der zweite Teil des Rohres mit der innenliegenden Leiste mit der Elektronik gesteckt. Als Zwischenboden dient eine sogenannte Kruke, also eine Plastikdose, die häufig in Apotheken zum Abfüllen von Salben Verwendung findet. Durch diese Dose wird die Stromversorgung geführt. Ich habe die Kruke dann noch mit einem Stück Schaumstoff gehen Insekten isoliert. Die Installationsleiste mit der Hardware liegt nun auf der Kruke auf und erlangt dadurch eine gewisse Höhe im Kunststoffrohr, denn das Zählrohr sollte optimalerweise etwa einen Meter über dem Boden stehen. Das Rohr wird oben mit einer passenden 40 mm Kappe verschlossen (sogar die Kappe lag dem Bausatz bei!).

Montageschiene in M40 Elektrorohr

Kabeldurchführung im Erdspieß

Verbindung Erdspieß und oberes Gehäuserohr mit Zwischenboden (Kruke)

Komplettansicht des Multigeiger-Gehäuse

Bei der Aufstellung des DIY-Geigerzähler gibt es ein paar Punkte zu beachten: Ich benötige auf jeden Fall WLAN-Empfang und eine Steckdose. Außerdem sollte in direkter Umgebung des Sensors eine möglichst große Abregenfläche mit wenigen Bäumen oder Büschen zur Verfügung stehen, auf der die möglicherweise radioaktiven Partikel im Regen nicht sofort wieder weggespült werden - also am besten Gras oder Sand und keine gepflasterte Fläche. Zudem kann eine schattige oder halbschattige Stelle günstig sein, da das Zählrohr nur bis 50° Grad Celsius spezifiziert ist.

Bei mir steht der Selbstbau-Geigerzähler nun im Halbschatten an einem Holzschuppen (mit Stromversorgung) Richtung Garten mit nur wenigen kleinen Büschen. Die Messdaten meines Sensors könnt hier hier auf der Karte nachverfolgen. Verglichen mit den erfassten Strahlendosen anderer Sensoren liegt der Sensor im unteren Durchschnitt und ich hoffe natürlich sehr, dass das auch so bleibt ;)

Aber welche Werte sind denn jetzt normal? Dazu gibt es ein sehr schönes xkcd, schaut am besten hier: https://xkcd.com/radiation/

Kommentare aus meinem alten Blog

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Heute back ich, morgen brau ic · Dienstag, 07. Juni 2022

Mensch Klompi, es ist immer wieder interessant auf Deiner Seite vorbei zu surfen….. Es gibt stets was verrücktes Neues! Weiter so :-)

Bernd · Montag, 10. April 2023

Ich habe auch so einen Sensor; betreibe ihn allerdings mit einem einfachen ESP32 auf dem Balkon. Die Messdaten sind brauchbar, das Si22G liefert die entsprechenden Signale für die Interrupts. Bin gerade dabei, den V1.16.0-Sketch für den angeschlossenen BME680 zu optimieren. Da geht noch was… https://multigeiger.citysensor.de/79704

Jan · Mittwoch, 12. April 2023

Hallo Bernd, auch sehr schön.

Wetterdaten messe ich zusätzlich mit einem Feinstaubsensor von luftdaten.info:
https://klomp.de/index.php/87-luftqualitaet-messen-feinstaub-sensor-temperatur-luftfeuchtigkeit-luftdaten-info-bauanleitung-opendata-fhem-feinstaubsensor-selber-bauen (intern – Pfad anpassen)

Bernd · Mittwoch, 12. April 2023

Hi Jan. Ja, ich auch. Habe zwei Feinstaubsensoren von luftdaten.info (innen&außen). Visualisierst du deine Daten auch? Ich verwende Grafana dafür.

Jan · Mittwoch, 12. April 2023

Ich schaue nur hin und wieder auf die Graphen von citysensor.de, sensor.community und madavi.de, wo die Daten der Sensoren eh verarbeitet werden.

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/q87EBfWGk/temperature-humidity-pressure?var-chipID=esp8266-388464&var-type=BME280&var-query0=sensors&orgId=1

https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&theme=light&var-chipID=esp8266-388464

Habe zwar ein wenig Heimautomatisierung hier am Start, allerdings werte ich die Daten der Sensoren nicht weiter aus oder visualisiere sie extra.

Bernd · Mittwoch, 12. April 2023

Ich werte alles aus und nutze sogar einen Telegram-Bot, um mich bei Unwettern oder höheren Feinstaubwerten zu warnen. Gerade beim Braten schießen die Feinstaubwerte in der Küche hoch. Aber auch z. B. durch Kraftwerke im Außenbereich gehen die Werte bei bestimmten Windrichtungen hoch. Da ist es gut, vor dem Lüften nachschauen zu können, wie sauber die Luft ist.

Neu sind die Dosimeter. Ich wohne nicht weit von Transportwegen (Schiene, Autobahn, Hafen), da kann es zu Unfällen bei Transporten kommen. Der Bot warnt mich auch vor hohen Strahlenwerten.

https://blendpolis.de/img/feinstaub.jpg
https://blendpolis.de/img/strahlung.jpg
https://blendpolis.de/img/wetter.jpg

Jan · Mittwoch, 12. April 2023

Die Visualisierungen sehe auf jeden Fall schick aus.

Feinstaub messe ich nur außen. Für innen bin ich noch auf der Suche nach einem einigermaßen zuverlässigen CO2 Sensor, den ich an iobroker anbinden kann.

Bernd · Mittwoch, 12. April 2023

CCS811 bzw. CJMCU-811 ist bezahlbar. Ich warte selbst gerade auf deren Lieferung. Einen davon werde ich sicherlich ausprobieren.

Bernd · Donnerstag, 13. April 2023

Du, ich wollte mich gerade bei pixelfed.cafe anmelden. Da funktioniert das Registrieren nicht. Broken Link. Kannst du das bitte checken?

Jan · Freitag, 14. April 2023

Da hat sich beim letzten Pixelfed Update wohl ein Bug eingeschlichen. Habe mal per Github ein Issue aufgemacht. Melde mich, sobald es wieder geht…

Jan · Freitag, 14. April 2023

Hallo Bernd, die Instanz ist wieder offen für Anmeldungen - falls Du es mal probieren möchtest.

Bernd · Freitag, 14. April 2023

Danke dir. Das mache ich.

In den russischen Kommentaren eines Youtube-Videos zum Roborock H6 Sauger wurde festgestellt, dass das Problem nicht mechanischer Natur ist, sondern das kleine Motherboard / die Steuerplatine im Handteil des Staubsaugers häufig kaputt geht. Daher bestellte ich mir bei AliExpress auf Verdacht die passende Original Roborock H6 Steuerplatine mit der Bezeichnung Main-B3.0 für umgerechnet 22,- Euro.

Für den Tausch der Platine muss zuerst die Plastikkappe des Tasters mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig entfernt werden. Über dem Taster befindet sich ein kleines Siegel mit einer Schraube darunter, diese Schraube wird entfernt.

Danach kann das hintere Gehäuseteil abgenommen werden. Als erstes sollte nun die komplette Elektronik stromlos gemacht werden. Dazu unten die zwei Kabelschuhe der dickeren Stromkabel (rot und schwarz) von den Kontakten ziehen und vorübergehend mit Isolierband oder Tesafilm isolieren. Den Stecker des sechspoligen Kabels ebenfalls vorsichtig abziehen. Im Anschluss die zweite, freigelegte Schraube lösen und entfernen.

Nun kann der komplette Kunststoffblock mitsamt Display und Steuerplatine aus dem Hauptgehäuse gezogen werden. Alle Verbindungskabel zwischen Displayboard, Motherboard, Feststelltaste usw. trennen.

Danach das Display vom Motherboard abheben (ist lediglich geklippt) und vorsichtig die Flexleitung lösen.

Nun kann der Zusammenbau mit der neuen Steuerplatine in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Dabei sollte aufgepasst werden, dass keine Leitungen im Gehäuse eingeklemmt werden.

Es gibt Berichte, wonach auf dem Motherboard der 1 kOhm SMD Widerstand 0402 (auf dem Bild unten blau markiert) durchbrennen soll. Nach einem Tausch des Widerstands soll dieser nach geraumer Zeit jedoch erneut durchbrennen. Auf meinem Board war der genannte Widerstand allerdings noch in Ordnung, das Problem lag also vermutlich woanders.

Kommentare aus meinem alten Blog

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Alina · Montag, 27. Dezember 2021

Und was macht man mit dem kaputten Modus Schalter wenn man technisch nicht so begabt ist

Jan · Montag, 27. Dezember 2021

Hallo Alina,

normalerweise haben die Roborock H6 Staubsauger noch Garantie bzw. Gewährleistung, da sie noch keine zwei Jahre auf dem Markt sind - dann könntest Du das ja bei Deinem Händler ganz einfach reklamieren.

Falls das nicht möglich ist, kennst Du vielleicht jemanden, der elektronisch ein wenig begabt ist und die kleine Platine für Dich austauschen kann…?

Schöne Grüße
Jan

Elektronik und Software

Die Grundlage bildet ein ausgedienter Monitor, der von seinem Gehäuse befreit wird. Gerade wenn der Bilderrahmen später an eine Wand gehängt werden soll gilt hier für den AHA-Effekt: je größer, umso besser! Ich habe mich für einen 24 Zoll Monitor mit IPS-Panel entschieden, da diese Bildschirme relativ blickwinkelunabhängig sind und das Bild auch von der Seite betrachtet angenehm hell und knackig wirkt. Bei eBay Kleinanzeigen fand ich ein passendes Gerät für etwa 35,- Euro.

Als nächstes wurde der Raspberry Pi Zero W vorbereitet. Andere Modelle funktionieren ebenfalls, allerdings reicht die Performance des Zero vollkommen aus und WLAN hat er ebenfalls an Board. Wie das photOS Image auf die SD-Karte geschrieben und das Betriebssystem konfiguriert wird, hat Sven auf seiner Github Seite gut erklärt. Für die Grundkonfiguration reichen die Anmeldedaten für das eigene WLAN sowie der Link und die Zugangsdaten zu dem WebDAV-Share, auf dem die Bilder liegen. Ich habe hierfür meine eigene Nextcloud-Instanz verwendet und dort einen eigenen Account für photOS eingerichtet. Wenn alles passend konfiguriert ist und ein paar Bilder hochgeladen wurden, kann der Raspi für einen ersten Test an das Monitorpanel angeschlossen und hochgefahren werden. Die Bilder werden nun per Zufall in Intervallen von 10 Sekunden (anpassbar) angezeigt. Für den Anschluss an den Monitor habe ich mir einen kurzes Kabel von Mini-HDMI auf DVI gekauft. Zufällig hat der von mir verwendete Monitor einen eingebauten USB-Hub, der sogar im Standby-Betrieb mit Strom versorgt wird. Dort konnte ich die Spannungsversorgung für den Raspberry abnehmen. Den Raspi habe ich mit zwei Abstandshalter im Rahmen fixiert.

Bilderrahmen / Holzarbeiten

Tja, kommen wir damit zum Rahmen. Ich habe lange online nach passenden Bilderrahmen gesucht, aber nichts gefunden, womit der vordere Metallrand des Displaypanels verdeckt worden wäre. Außerdem waren die meisten nicht tief genug, um wenigstens einen Teil der Display-Elektronik zu verdecken. Versierte Hobbybastler bauen sich dann den Rahmen selbst, da mir Holzbearbeitung jedoch nicht so liegt und ich keine Oberfräse besitze, habe ich einen lieben Bekannten, der zudem Schreiner ist, gefragt, ob er mir einen passenden Holzrahmen bauen kann. Er sagte zu und baute einen sehr schönen Eichenholzrahmen - vielen Dank nochmal an dieser Stelle!

Der fertige digitale Bilderrahmen hängt nun bei uns auf dem Flur. Nicht nur eigene Fotos machen darauf eine gute Figur, auch Filmposter und ähnliches sehen an der Wand sehr hübsch aus. Über eine Weboberfläche lassen sich noch ein paar Feineinstellungen vornehmen. So kann photOS zu bestimmten Zeiten das Display ein- und ausschalten (Strom sparen), es lassen sich Updates einspielen, die Zeitzone ändern und ähnliches. Und schlussendlich kann der anonyme WebDAV-Link zum Hochladen von Fotos mit Bekannten geteilt werden, sodass es immer spannend bleibt, was als nächstes auf dem Schirm zu sehen ist.

photOS Projektseite bei Github: https://github.com/avanc/photOS/

Svens Baubericht seines digitalen Bilderrahmen: https://blog.klomp.eu/posts/digitaler-bilderrahmen/

Kommentare aus meinem alten Blog

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sumpfsuppe · Donnerstag, 25. Februar 2021

Sieht gut aus! Wie versorgst du den Monitor mit Strom? Verbirgt sich da eine Wandsteckdose hinterm Rahmen?

Jan · Donnerstag, 25. Februar 2021

Ich habe zum Entsetzen meiner Frau durch die Wand gebohrt (8 mm) und das Netzkabel da hindurch geführt. Auf der anderen Seite (unter unserer Treppe) befindet sich eine Steckdose.

sumpfsuppe · Freitag, 26. Februar 2021

Clever, danke! :-)

Günter · Freitag, 14. Mai 2021

Hi,
ich finde die Idee super und wollte es nachbauen.
Hab mir einen Raspi Z W gekauft, auf dem das PhotOS installiert ist.
Einen Raspi 3 hatte ich noch auf dem nun die NextcloudPi läuft.
Es funktioniert so fast. Das PhotOS will die Bilder nicht herunterladen, weil ein Zertifikat fehlt.
Kann ich das irgendwo deaktivieren. Die Nextcloud läuft sowieso nur im internen Netz.
Hast du evtl. eine Idee?

Grüße
Günter

Jan · Freitag, 14. Mai 2021

Hallo Günter!
Ich weiß nicht, ob https zwingend verlangt wird. Falls ja, müsstest Du vermutlich Dein selbst-signiertes Zertifikat vom Raspi 3 herunterladen und auf den Raspi Zero importieren bzw. ablegen. Keine Ahnung, ob es dann funktioniert.

Falls Du nicht weiterkommen solltest, mach doch gerne auf der Projektseite von photOS ein Ticket auf: https://github.com/avanc/photOS (dort den Menüpunkt Issues). Vielleicht findet sich eine Lösung.
Und falls Du selbst eine Lösung finden oder zu einem Ergebnis kommen solltest, lass es mich gerne wissen - das würde mich dann auch interessieren.

Viel Erfolg!
Jan

Gerd · Samstag, 15. April 2023

Moin!

Der Thread ist zwar schon älter, aber ich habe gerade einen Tag mit dem selben Problem verbracht.
Anscheinend funktioniert der Transfer nur über HTTPS daher ist ein SSL-Zertifikat auf dem WebDAV-Server zwingend erforderlich.

Das Server SSL-Zertifikat muß unter /etc/davfs2/certs auf der photOS SD-Karte abgelegt werden.
Die Datei-Berechtigungen mußte ich dann noch auf 777 setzen. Das geht mit folgendem Befehl:
sudo chmod 777 /etc/davfs2/certs/ZERTIFIKAT-DATEINAME

Dann in der Datei /etc/davfs2/davfs2.conf die Zeile „trust_ca_cert ZERTIFIKAT-DATEINAME OHNE PFADANGABE“ und die Zeile „trust_server_cert ZERTIFIKAT-DATEINAME OHNE PFADANGABE“ hinzufügen, ohne die Anführungszeichen! Das sollte es gewesen sein!

In meinem Fall sah das dann so aus:
trust_ca_cert Diskstation.pem
trust_server_cert Diskstation.pem

Sven · Samstag, 15. April 2023

Hallo Gerd,

ist die Zeile mit “trust_ca_cert” tatsächlich notwendig? In der Lösung hier habe ich es nicht gemacht:
https://github.com/avanc/photOS/wiki/Self-signed-certificate
Habe es aber nie selber getestet…

Grüße
Sven

Gerd · Samstag, 15. April 2023

Hi Sven,

hab’s gerade nochmal ohne die Zeile ausprobiert… Geht tatsächlich auch ohne!
Das war wohl meiner Verzweifelung verschuldet. Ich war froh, daß es endlich tut! ;)

Viele Grüße
Gerd

Günter · Freitag, 14. Mai 2021

Hallo Jan,
tatsächlich habe ich eine Lösung gefunden.
Man kann im NextCloud-Wizard kostenlos ein Zertifikat bei Let’s Encrypt erstellen.
Allerdings muss die Cloud dann von extern erreichbar sein.
Das hier war meine Anleitung: https://bitreporter.de/raspberrypi/nextcloudpi-teil-3-gueltiges-verschluesselungszertifikat-mit-lets-encrypt-erstellen/

Vielen Dank für deinen Artikel bei Make: nur deswegen habe ich mir das Heft gekauft :o)

Danke für Deine Schnelle Antwort.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Günter

Jan · Freitag, 14. Mai 2021

Hallo Günter!
Danke für die Info, das ist gut zu wissen. Dann lag es tatsächlich an dem selbstsignierten Zertifikat. Der Vorteil für Dich ist nun, dass Du - sofern Du die Portfreigabe im Router aktiv lässt - auch von extern auf Deine Nextcloud zugreifen kannst und Du (oder andere, denen Du den Freigabe-Link gibst) Fotos zu photOS hochladen kannst.

Eine Sache muss ich aber richtig stellen: photOS und der Artikel in der Make kommen von meinem Bruder Sven. Du findest seinen Blog hier: https://blog.klomp.eu/

Schöne Grüße!
Jan

Günter · Samstag, 15. Mai 2021

Hallo Jan,

den “Nebeneffekt” die Cloud von extern zu erreichen finde ich auch ganz gut :o)
Jetzt, da du es sagst, da steht wirklich Sven unter dem Beitrag.
Sorry, aber es bleibt ja in der Familie :o)

Viele Grüße
Günter

Andreas H. · Montag, 17. Mai 2021

Hallo Jan,
was für einen Monitor (Hersteller und Modell) hast du verwendet. Mir geht es hier um die Stromversorgung der USB Geräte. Das kann ja nicht jeder. Und ich möchte keine 2 Stromkabel zur Steckdose verlegen.

Schöne Grüße
Andreas

Jan · Montag, 17. Mai 2021

Hallo Andreas!
Ich habe einen Fujitsu B24-7 Monitor verwendet. Die tauchen regelmäßig bei ebay Kleinanzeigen auf (ich hatte ca. 30 Euro bezahlt). Das IPS Panel ist blickwinkelstabil und an dem USB-Port läuft der Raspberry ohne Probleme.
Für den Video-Anschluss habe ich dieses Kabel verwendet, da es schön kurz war: https://www.amazon.de/gp/product/B00R07FDEE

Andreas H. · Dienstag, 18. Mai 2021

Guten Morgen Jan,
danke für deine schnelle Antwort. Anscheinend hat Futjitsu bei den 22 und 24 Zoll Modellen unterschiedliche Technik verbaut. Dein Bruder hat anscheinend davon das 22" Modell und musste aber laut seinem Blog noch etwas basteln, damit er die 5V abzweigen konnte.
Laut Datenblatt hat nur der B24W-7 (von dir) die Option " USB immer verfügbar". Da muss man wohl wirklich gut vor dem Kauf aufpassen.

Jan · Dienstag, 18. Mai 2021

Hi Andreas,

genau, Sven hat soweit ich weiß einen B22W-7 (oder B22W-6 ?). Das Modell hat kein IPS sondern ein TN Panel und an den USB-Anschlüssen nicht dauernd 5 Volt.

Gruß
Jan

David · Sonntag, 26. Januar 2025

Hallo Jan,

hast du mit dem Bildschirm auch eine Audioausgabe (Videos) hinbekommen?

Jan · Montag, 27. Januar 2025

Hi David,
ja, soweit ich mich erinnere hatte ich anfangs bei einigen Videos auch eine Audioausgabe. Habe den Bildschirm dann stumm geregelt.
Das geht aber auch über die Config:
https://github.com/avanc/photOS/wiki/FAQ#how-to-deactivate-audio-output-via-hdmi

David · Montag, 27. Januar 2025

Hallo Jan,

okay. Über die Config hab ich das aktiviert, aber es kommt leider kein Ton. Du hast den RPI an dem Fujitsu über DVI angeschlossen, oder?

Jan · Montag, 27. Januar 2025

Anfangs HDMI, später per DVI.

Jan · Montag, 27. Januar 2025

Bin mir gerade auch nicht sicher bezüglich Audio per DVI. Soweit ich weiß, klappt das nur unter bestimmten Voraussetzungen (Schnittstelle, Kabel, Einstellungen Quelle usw.)

David · Montag, 27. Januar 2025

Ich schaue mal nach, meine hat keinen HDMI Eingang, nur VGA/DVI/Displayport. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, Bildschirm Audio über DP kann. Da er einen Audioeingang hat wäre meine Vermutung eher, der kann die Signale überhaupt nicht verarbeiten. Ich teste es mal mit einem HDMI-DP Adapter. Ist ja auch nicht zwingend erforderlich, aber bei der ein oder anderen Sache wäre das schon cool.. :-)

Tim · Freitag, 16. Juli 2021

Hallo Jan,
Dein Rahmen gefällt mir sehr! Hast Du zufällig Zeichnungen/Maße davon (bzw. eine Beschreibung, wie er aufgebaut ist? Muss ja recht stabil sein. Mir ist klar, dass ich den dann noch auf die Maße meines Monitors anpassen müsste, mich würde aber der grundsätzliche Aufbau interessieren.
Grüße,
Tim

Jan · Samstag, 17. Juli 2021

Hallo Tim, die Zeichnungen mit den Maßen findest Du auf der Seite von Koenigs. Dessen Cab diente ja auch mir als Vorlage. Ich habe mein Cab allerdings etwa 10 cm höher gebaut, dann passt es etwas besser mit der Höhe des Control Panel.
http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm

Tim · Sonntag, 18. Juli 2021

:-) okay, jetzt hast Du mich abgehängt.. mit “cab” meinst Du ein cabinet? also dieses verlinkte “Arcade Cabinet” auf der Seite von Koenigs? Sieht auch nett aus, was ich aber eigentlich nachbauen wollte ist der digitale Bilderrahmen von oben in deiner Beschreibung. Und für diesen Rahmen wollte ich Dein grundsätzliches Design haben ;-) (oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?) GRüße, Tim

Jan · Sonntag, 18. Juli 2021

Ach sorry, das kommt davon, wenn man mit dem Smartphone direkt aus der Mailbenachrichtigung antwortet ;)
Die genauen Maße habe ich leider nicht parat. Den Rahmen hat ja ein guter Bekannter für mich gebaut und diese hängen ja immer vom verwendeten Display ab.

Florian · Sonntag, 25. Juli 2021

Hallo, schöne Arbeit, gefällt mir sehr gut! Habe versucht das mit einem SmartTV nachzubauen. Hat soweit ganz gut funktioniert. Leider ist bei der Funktion: “Display aus” der Fehrnseher nicht in der Lage ein schwarzes Bild zu zeigen. Es kommt dann immer eine Fehlermeldung vom Fernseher: “kein Signal…!”. Kann man das in PhotOS iwie einstellen?
Gruß und schönes WE - Florian

Jan · Sonntag, 25. Juli 2021

Hallo Florian, bei der Funktion “Display aus” wird der HDMI Ausgang des Raspberry deaktiviert. Die meisten Monitore und auch etliche Fernseher schalten dann in einen Stromsparmodus.
Dein Fernseher erkennt, dass kein Signal mehr anliegt und meldet das. Vielleicht kannst Du die Stromsparfunktion irgendwo in den Einstellungen Deines SmartTV einschalten?

Florian · Montag, 26. Juli 2021

Danke für die schnelle Rückmeldung, hat leider nicht geklappt

Jan · Montag, 26. Juli 2021

Dann scheint Dein Fernseher kein HDMI Power Off zu kennen.
Vielleicht tut es eine einfach Lösung mit einer normalen Zeitschaltuhr, die den Fernseher zu Deinen gewünschten Zeiten ein- und ausschaltet.

Claire · Montag, 04. Oktober 2021

Hallo!
Richtig cool! Unser Gründer hat sich genau mit den gleichen Gedanken beschäftigt und er hat den Familink Bilderrahmen erfunden. Für alle, die nicht so technikaffin und begabt sind (ich könnte es nicht nachmachen: respekt!): https://www.familinkframe.com/de/
Nochmal: Hut ab für das Bauen und viele Grüße!
Claire

Alessio · Dienstag, 05. Oktober 2021

Hallo,
ich wollte mal fragen, welches Image für den Pi Zero W verwendet wurde, da die verfügbaren Images mit spezifischen Pis betitelt wurden? Oder hast du nen eigenes Image erzeugt?
MfG Alessio

Jan · Dienstag, 05. Oktober 2021

Hallo!
Das hier sollte das passende Image für den Zero W sein:
https://github.com/avanc/photOS/releases/download/v0.3.5/photOS-raspberrypi-0.3.5.img.xz
Schöne Grüße
Jan

Johannes · Montag, 11. Oktober 2021

Hallo alle!
Vielen Dank für all die Arbeit, die ihr euch macht.
Gibt es irgendeine einfache Lösung, die Skalierung der Bilder anzupassen? Ich nutze einen 15.1" Monitor mit Full HD Auflösung. Hier werden die Querformat-Bilder oben und unten beschnitten.
Oder bin ich mit dieser Frage bei den Entwicklern besser aufgehoben?
Grüße aus der Eifel!

Sven · Montag, 11. Oktober 2021

Hallo Johannes,

die Kommunikationswege sind hier sehr kurz ;-)

Ob das Bild abgeschnitten wird oder schwarze Balken bekommt hängt vom smartfit Parameter ab. Nur leider ist dieser aktuell noch hard-codiert. Ich habe dazu mal ein Ticket erstellt:
https://github.com/avanc/photOS/issues/52

Du kannst den Parameter natürlich gerne in der Datei /usr/bin/photoframe manuell ändern, aber bei einem Update kann es irgendwann zu Problemen kommen:
https://github.com/avanc/photOS/wiki/FAQ#why-are-system-files-which-i-edited-manually-not-overwritten-after-an-update

Grüße
Sven

Johannes · Montag, 11. Oktober 2021

Hallo Sven,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit der –smartfit Option komme ich nicht wirklich klar leider, ich habe das wenige was es dazu an Doku gibt bisher nicht verstanden :-)
Mit –shrink werden die Bilder komplett dargestellt, dann natürlich mit den bewußten schwarzen Balken am Rand.
Ich werde weiter testen.
Grüße aus der Eifel!

Sven · Dienstag, 12. Oktober 2021

Hallo Johannes,

bei smartfit=0 darf 0% des Bildes abgeschnitten werden, bei 30 darf bis zu 30% abgeschnitten werden, usw. Für dich sollte also –smartfit=0 das gleich Ergebnis wie –shrink liefern.

Sollte irgendetwas nicht funktionieren, gerne Tickets in github erstellen.

Grüße
Sven

Johannes · Freitag, 15. Oktober 2021

Herzlichen Dank nochmal - das funktioniert ganz gut damit.
Jetzt noch ein paar Optionen für die Übergänge - dann ist das Teil noch besser.
Dass es mit dem kleinen Pi funktioniert ist schon ziemlich beeindruckend :-)
Grüße aus der Eifel!

Sven · Donnerstag, 04. November 2021

Kurz die Info, dass im aktuellen Release Candidate (v0.3.6-rc4) der Parameter SMARTFIT in der Config angepasst werden kann: https://github.com/avanc/photOS/wiki/FAQ#how-do-i-change-the-scaling--black-bars-while-showing-images

Michael · Freitag, 26. November 2021

Hallo. Total Klasse! Leider krieg ich es nicht hin mit der Konfiguration des des WebDAV. Habe einen StorageShare aka Nextcloud bei Hetzner in Betrieb. Was muss ich da bei Webdav auf dem Konfigurations-Bildschirm eintragen? Hättest Du ein Beispiel? Danke!

Michael · Freitag, 26. November 2021

Uupsi. Hab’s doch noch hinbekommen … Denke mal Weihnachten ist gerettet ;-)

Sven · Freitag, 26. November 2021

Na dann schöne Feiertage :-)

Markus · Freitag, 03. Dezember 2021

Hallo,
Tolle Idee, spielt der Monitor auch Videos ab, wenn die in dem Verzeichnis liegen?
Danke
Markus

Jan · Freitag, 03. Dezember 2021

Hallo Markus,
ja, photOS spielt seit geraumer Zeit auch Videos ab
https://github.com/avanc/photOS/wiki/FAQ#what-file-formats-are-supported
Schöne Grüße
Jan

Tobias · Dienstag, 28. Dezember 2021

Gibts auch die Möglickeit den Pi per Taster runter zu fahren? Ich würde gerne bei Bedarf den Pi korrekt runterfahren.

Jan · Dienstag, 28. Dezember 2021

Hallo Tobias!
Hierfür gibt es bereits einen Feature Request, siehe:
https://github.com/avanc/photOS/issues/66 und
https://github.com/avanc/photOS/issues/59
Vielleicht kommt da was…
Schöne Grüße
Jan

Johannes · Dienstag, 28. Dezember 2021

Es gibt verschiedene Ansätze und Lösungen dafür. Eine sehr einfache habe ich ausprobiert, funktioniert tadellos:
https://howchoo.com/g/mwnlytk3zmm/how-to-add-a-power-button-to-your-raspberry-pi

Tobias · Sonntag, 09. Januar 2022

Danke für den Tipp. Ich bin nicht so fit mit dem Linux. Wie installiere ich das Script wie in der Anleitung beschreiben per “git clone”. Ich kann es in einem Raspbian Image installieren, nur hier klapt es nicht.

Für die Steuerung per Tasten muss in die /data/photoframe/conf/photoframe.conf nur der in der Anleigng stehende Text kopiert werden und die Pin- Bezeichnung eingetragen werden?

Schöne Grüße

Tobias

David · Samstag, 22. Januar 2022

Hey, gibts Möglichkeit die Black Bars zu entfernen?
Habe bei allen Bildern rundherum einen schwarzen Rand.
Und lässt sich die Reihenfolge der Bilder einstellen?

Schöne Grüße

Jan · Samstag, 22. Januar 2022

Hallo David, eigentlich sollte photOS die Bilder bis auf ein gewissen Maß passend auf Vollbild skalieren, aber vielleicht wird die Auflösung nicht einwandfrei erkannt.
Schau mal hier:
https://github.com/avanc/photOS/wiki/Screen-Resolution

Wegen der Reihenfolge: Du kannst die Zufallswiedergabe deaktivieren, hierzu gibt es eine Info im photOS Wiki:
https://github.com/avanc/photOS/wiki/FAQ#how-do-i-deactivate-photo-shuffling

Schöne Grüße
Jan

Eric · Montag, 24. Januar 2022

Hi Sven,
bin mit PhotOS zufrieden, nur die ständigen Warnings oben links in der Ecke stören.
“WARNING:tornado.access:404 POST jsonrcp (192.168.x.xxx) 9.20ms”
usw… Wie kann ich die Meldungen abschalten?

Danke

Eric · Montag, 24. Januar 2022

Eric wrote:“WARNING:tornado.access:404 POST jsonrcp (192.168.x.xxx) 9.20ms"Ah ok, hier war meine Home Assistant Instanz Schuld.
Nun stört nur noch die eine Meldung oben links: “Go to http:// to configure photOS.”
Wie schalte ich das ab?

Sven · Montag, 24. Januar 2022

Die Info wird nur die ersten X Sekunden nach dem Start angezeigt und verschwindet dann. Ausschalten geht noch nicht.

Pux · Mittwoch, 23. Februar 2022

Vielen Dank für das Projekt, ich habe es auch nachgebaut und es läuft prima mit meinem Synology NAS. Cool wäre eine Unterstützung von .gif. Da gibt’s schöne animierte Bilder, die gut passen würden. Gibt es Überlegungen gifs zu unterstützen?

Jan · Mittwoch, 23. Februar 2022

Hallo! Ich hatte hierfür mal ein Issue erstellt, welches sich zwischenzeitlich erledigt hatte: https://github.com/avanc/photOS/issues/6
Ein kleiner Umweg wäre, die animierten Gifs in Videos zu wandeln - diese werden von photOS abgespielt.
Ansonsten erstelle gerne ein neues Issue oder öffne das alte wieder.

Pux · Mittwoch, 23. Februar 2022

Danke für die superschnelle Antwort. Ich würde mich freuen, wenn wenn Gifs direkt unterstützen werden, dass würde den weniger IT-affinen (Mit-)Benutzern entgegen kommen.

Holger · Donnerstag, 26. Januar 2023

Sorry, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist. Ich habe soweit alles einrichten können bis auf das WLAN. Beim Mac im Terminal kann ich die Änderung in der Datei irgendwie nicht ändern. Mit Windows in Bitvise will er immer ein Passwort… Kann mir jemand helfen, wie ich das WLAN eingerichtet bekomme (hab einen PI3 mit WLAN) Danke

Sven · Freitag, 27. Januar 2023

Hallo Holger,
du willst die SD-Karte von deinem Mac beschreiben? Du musst auf jeden Fall die erste Partition wählen und dort die WPA-Supplicant Config erstellen. Ist eine VFat Partition, sollte also von Mac und Windows lesbar sein.
Wer fragt Dich unter Windows nach einen Passwort?

Sven · Freitag, 27. Januar 2023

Ah, Bitvise ist dein ssh Client. Probier es mal mit einem leeren Passwort.

Holger · Freitag, 27. Januar 2023

Leeres Passwort geht leider nicht.

Holger · Freitag, 27. Januar 2023

Ich habe beides probiert. Mit Mac und Windows. Jeweils gleiches Ergebnis. LAN alles ok, wlan klappt nicht

Sven · Samstag, 28. Januar 2023

Kommst Du denn per LAN und SSH auf den Pi? Dann könntest Du wpa_supplicant.conf auch direkt in /data /etc ablegen.
Eine Fehlermeldung wird aber nicht auf dem Display angezeigt?

Holger · Montag, 30. Januar 2023

Hey Sven, per Lan und SSH komme ich mit dem Mac drauf. Wenn ich die Datei editiert habe kann ich diese aber nicht aus dem Terminal speichern (Control + X) klappt nicht. Hat jemand eine Idee? Komme ich auch ohne SSH zu der Datei?

Manolo · Sonntag, 03. September 2023

Tolles Projekt. Ich habe mich nun entschlossen das ganze nachzubauen. Monitor ist schon bestellt. Ein Frage habe ich, funktioniert das mit dem Raspberry ohne Gehäuse? Hast du da keine Probleme mit der Wärmeentwicklung? Außer dem Stromkabel, welche Kabel hast du alle verwendet damit das Teil am Schluss läuft?
Danke schonmal :-)

Jan · Montag, 04. September 2023

Moin! Ich hatte keinen Raspberry sondern einen PC verwendet. Der stand komplett mit Gehäuse unten im Cab. Ein Raspberry ohne Gehäuse sollte keinerlei Probleme machen, das Cab hat ja ein großes Volumen, da gibt es normalerweise kein Hitzestau. Einzig Kühlkörper würde ich ggfs. auf dem Raspi verwenden.

Manolo · Montag, 04. September 2023

Ok, ich dachte da du im Bericht den Raspberry Pi Zero W erwähnt hast, dass du diesen auch genommen hast. Da sieht es aus das der Raspberry in der Ecke am Rahmen befestigt ist, ohne Gehäuse. Deswegen kam meine Frage. Klär mich mal kurz auf, was meinst du mit Cab :-).

Jan · Montag, 04. September 2023

Ach sorry, mein Fehler. Ich dachte, Deine Frage kam zu meinem Arcade Cabinet Selbstbau. Aber es ging ja um den Bilderrahmen 😅

Nein, da habe ich keinerlei Probleme mit der Wärmeentwicklung, der Zero W muss ja nicht viel rechnen.

Neben dem Stromkabel habe ich noch diesen Mini-HDMI auf DVI Adapter verwendet, um den Raspi an den Monitor anzuschließen: https://www.amazon.de/gp/product/B00R07FDEE?th=1
Aber was Du da verwendest, hängt ja von den Anschlüssen Deines Monitors ab.

Manolo · Montag, 04. September 2023

Ja danke dir :-) Ich habe den gleichen Monitor, den B24W7 bei Ebay gekauft. Somit sollte das alles so passen. Jetzt warte ich noch auf den Raspi und dann fange ich damit an :-D

Jan · Montag, 04. September 2023

Viel Erfolg!

Mathes · Mittwoch, 21. August 2024

Hallo Jan! Entschuldige, dass ich mich hier melde. Für das photOS von Deinem Bruder scheint es ja kein anderes Diskussionforum zu geben ;-)
Ich habe festgestellt, dass die SD Karte etwas - sagen wir unkonventionell - partitioniert wird. Bei mir jedenfalls wird rund 1/3 Speicherplatz verschenkt, da mitten zwischen den Partitionen ein unpartitionierter Bereich ist. Ist das bei Dir auch so? Per GParted lässt es sich nicht ändern, da die Datenpartition mit den Fotos DAHINTER liegt und GParted meckert.
Ist da nur bei mir was schiefgelaufen beim Flashen?

Sven · Mittwoch, 21. August 2024

Hey Mathes,

ich habe mal bei mir reingeschaut, und Du hast Recht, da sind tatsächlich Lücken. Ich habe mal folgendes Ticke erstellt:
https://github.com/avanc/photOS/issues/126

Grüße
Sven

Mathes · Mittwoch, 21. August 2024

Brille nicht auf - Reply nicht gefunden. Sorry!

Mathes · Mittwoch, 21. August 2024

Großartig! Wollte das erst nach Bestätigung eines anderen Users tun. Ich nutze eine winzige 2GB Karte, da fallen die Lücken schon sehr ins Gewicht…

David · Mittwoch, 19. März 2025

Hey,

ich hab dazu zwar schon ein issue aufgemacht, aber ich wollte mal fragen, ob ihr das problem auch habt:

Random/schuffle scheint bei mir immer wieder die selben Bilder aufzurufen? Habt ihr das auch? WIeviele bilder habt ihr so in dem Share?

Jan · Mittwoch, 19. März 2025

Hi David,
ja, so richtig random werden die Bilder in der aktuellen Version leider nicht angezeigt. Das Problem ist Sven aber bekannt und das wird in der neuen Version, die auf Python basieren wird, behoben sein:
https://github.com/avanc/photOS/issues/80

David · Donnerstag, 20. März 2025

Hallo Jan,

danke. Das ist bereits seit über 2 Jahren offen, hast du eine Ahnung wann, bzw. ob es fertiggestellt wird?

Es sieht eher so aus, als ob dein Bruder nicht mehr daran weiterentwickelt, oder?

Sven · Donnerstag, 20. März 2025

Liegt leider auf meinem Pile of Shame :-)
Ich habe mir jetzt vorgenommen, den Minimalfunktionsumfang in Python umzusetzen, statt vor den tollen neuen Ideen zu prokastinieren…
Aber versprechen kann ich nichts, die Sonne wird wieder mehr.

David · Donnerstag, 20. März 2025

Kann ich dir da irgendwie zur Seite gehen? Ich finde das Projekt echt ziemlich cool und will meiner Oma (ist gerade ins Altersheim gekommen) auch noch so einen Bilderrahmen bauen.

Dan · Montag, 28. April 2025

Hi there,

I have this link bookmarked half a year after we bought the NixPlay Screen in late 2020
because I knew, this free space wouldn’t last forever.

Till the 25th this month everything was running fine.
They cut down the space to 1/3, otherwise you pay 20 bucks a year…FU.

So now I have to build a project like this one, to keep things running 4 my father (that my sister from Down under can send media to.

The NixPlay Screen is also capable of running short videos.

How about this project here, can it do it too?
And what about control.
Is it possible 4 my father to control start/stop/playlists?

Maybe someone can help me, otherwise maybe anyone has a different clue.
The NixPlay Screen is worth nothing anymore, because it is locked for NixVerse only.
I can rebuild all, but I need to know if things will do it with this project

Greetz Dan

Jan · Dienstag, 29. April 2025

Hi Dan,
photOS also plays videos. But you don’t have the option of interacting with the player, like skipping media etc.
You’ll find all the features on the project page: https://github.com/avanc/photOS

Die einzelnen Komponenten waren schnell zusammengesteckt und mit der Acrylglasplatte verschraubt. Über eine kleine Weboberfläche wurde der ESP8266 in unser heimisches WLAN gebracht, gleichzeitig konnte ich die Daten eines MQTT-Brokers eintragen. Diesen hatte ich vorher in ioBroker installiert und Zugangsdaten festgelegt - der Adapter hat die Bezeichnung ioBroker.mqtt. Nach einem Neustart des Gas Detektors zeigt dieser direkt die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Luftleitfähigkeit und die Luftqualität (Poor, Moderate, Good) auf dem kleinen Display an und schickt sie bei jeder Änderung an den MQTT Server auf meiner ioBroker-Installation. Zur Kontrolle brauchte ich nur noch unter “Objekte” -> “mqtt.0” (also meiner ersten MQTT-Instanz) nachschauen, alle verfügbaren Werte sind dort als Objekte unter der ID des Gas Detektors verfügbar.

Nun fehlte nur noch eine Alarmierung, falls die Luftqualität sehr schlecht wird, das Objekt “AirQuality” also auf “Poor” umspringt. Zum einen soll das Amazon Echo Show, welches bei uns im Wohnzimmer steht, eine kurze Ansage machen - und zusätzlich soll per Pushover eine Nachricht auf unsere Android Smartphones gesendet werden. Die benötigten Adapter ioBroker.alexa2 und ioBroker.pushover hatte ich bereits für andere Zwecke installiert und konfiguriert.

Ein kleines Blockly Script war schnell erstellt. In diesem wird die Änderung des Objektes “AirQuality” nach “Poor” abgefragt und eine Ansage auf zwei Amazon Echos ausgegeben sowie die besagte Pushmeldung via Pushover an unsere Smartphones geschickt:

Javascript-Code:

on({id: 'mqtt.0.hier_die_id_des_sensors.AirQuality', change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  var oldValue = obj.oldState.val;
  if (getState("mqtt.0.hier_die_id_des_sensors.AirQuality").val == '{"Quality":"Poor"}') {
    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.hier_die_id_des_ersten_echo.Commands.speak"/*speak*/, 'Achtung! Schlechte Luftqualität im Wohnzimmer.', 5000, false);
    setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.hier_die_id_des_zweiten_echo.Commands.speak"/*speak*/, 'Achtung! Schlechte Luftqualität im Wohnzimmer.', 5000, false);
    sendTo("pushover", "send", {
       message: 'Der Gasdetektor hat im Wohnzimmer sehr schlechte Luftqualität festgestellt.',
       sound: "siren",
       priority: 1,
       title: 'Warnung vom ANAVI Gasdetektor'
    });
  }
});

Zu guter Letzt ein kleines Video, welches das Zusammenspiel des ANAVI Boards mit ioBroker zeigt. Ich habe den Sensor in dem Beispiel mit dem Gas eines Feuerzeugs getriggert.

Kommentare aus meinem alten Blog

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HU GO · Freitag, 22. Januar 2021

Hallo Jan ,
habe mir das Starter Kit bestellt und bin dabei über deinen Eintrag gestolpert.
Da ich unter Anderem den IOBroker schon einige Monate benutze fehlt mir noch das Wissen, wie ich die Daten per MQTT in den IOBroker bringe.Kannst du mir einen Tipp geben ?
Vielen Dank im voraus.

Jan · Freitag, 22. Januar 2021

Das ist relativ schnell eingerichtet. Einfach bei iobroker den MQTT Broker/Client Adapter installieren, bei der Instanz die Zugangsdaten konfigurieren und diese bei der Ersteinrichtung des Gas Detektors eintragen.
Wenn alles läuft, findest Du in iobroker bei den Objekten / mqtt direkt die ersten Einträge, hier fragst Du dann z.B. in Deinen Scripten das Objekt “AirQuality” ab.

HU GO · Freitag, 22. Januar 2021

Danke für die schnelle Antwort.

HU GO · Mittwoch, 14. April 2021

Hallo Jan,
nach dem Aufspielen der neuen Firmware ist mir “Air Quality” abhanden gekommen bzw. die anderen Werte aktualisieren sich in MQTT nicht. kannst du helfen?
LG

Jan · Mittwoch, 14. April 2021

Uh, ich habe die aktuellste Firmware noch gar nicht eingespielt, daher kann ich dazu nicht viel sagen.
Aber schreib den Leon Anavi doch einfach mal an, er ist immer sehr hilfsbereit. Du findest seine Mailadresse auf dieser Seite ganz unten: http://anavi.technology/
Viel Erfolg - und wenn Du damit weiter kommst, schreibst gerne hier in einen Kommentar. Momentan komme ich leider nicht dazu, das Teil mal zu aktualisieren.

WICHTIGER HINWEIS: Die Nutzung (und Zerstörung) von funktionsfähigen C64 Computer für dieses Projekt ist nicht erlaubt und wird mit mindestens 250 Stunden Laser-Kendo bestraft!

Für dieses kleine Projekt besorgte ich mir über einen Online-Flohmarkt einen defekten C64 mit funktionierender Tastatur. Auf unserem Dachboden liegt zwar noch ein alter Brotkasten, der aber einwandfrei funktioniert und den ich keinesfalls opfern wollte. Zusätzlich wird noch ein Raspberry Pi benötigt, sowie der Keyrah-Tastaturadapter, der speziell auf das C64-Gehäuse zugeschnitten ist und die Schnittstellen für Tastatur und Joystick-Ports per USB zur Verfügung stellt.

Der C64 wird aufgeschraubt und die Hauptplatine entfernt. Die alte Platine kann irgendwann für die Reparatur eines weiteren C64 als Ersatzteilspender dienen oder verkauft werden, sie gehört jedoch nicht in den Schrott 😉

Als nächstes werden Raspberry und Keyrah-Adapter eingebaut. Für den Raspberry gibt es mehrere Möglichkeiten - mir war es wichtig, dass HDMI- und Stromanschluss von außen erreichbar sind und ich möglichst wenig am Gehäuse fräsen muss. Einen USB-Anschluss habe ich, zugegebenerweise relativ pragmatisch und unelegant, über ein sehr kurzes USB-Kabel nach außen geführt. Per USB-Stick kann das System mit Spiele-Images beladen werden. Der Raspberry wird mit Abstandshalter am Gehäuseunterteil fixiert.

Der Keyrah-Adapter passt genau an die Stelle des Gehäuse, an der sich sonst Ein-/Ausschalter und die Joystickports befinden, inklusive der originalen Metallblende. Sogar die Löcher für die Schrauben passen exakt, sodass hierfür nichts gefräst oder gebohrt werden muss. Der Keyrah wird intern per USB-Kabel mit dem Raspberry verkabelt. Außerdem wird der lange Tastaturstecker der C64 Tastatur genauso wie der Anschluss für die Betriebs-LED auf den Keyrah-Adapter gesteckt.

Rückseite des C64 mit den Raspberry Pi Anschlüssen

Seitenansicht des C64 mit den Keyrah Anschlüssen

Nun gilt es noch, das Combian 64 Betriebssystem auf einer Micro-SD-Karte zu installieren, das Image kann bei Carmelo auf der Projektseite heruntergeladen werden. Das Betriebssystem startet in wenigen Sekunden direkt in den C64 Startbildschirm. Für die erste Konfiguration ist eine externe USB-Standardtastatur hilfreich.

Anfangs hatte ich Probleme mit dem Zeichensatz, geholfen hat eine angepasste Keymap vom Keyrah-Anbieter: Keymapping Combian 64. Zusätzlich habe ich die Hotkey-Taste für das Vice Menü von F8 auf die Commodore C= Taste geändert. Spiele oder Programme können im D64, T64 oder PRG Format per USB-Stick auf das System kopiert werden und sind dann jederzeit per Schnellzugriff über Vice verfügbar.

Mit einem oder zwei alten Homecomputer Joysticks wie dem Competition Pro, Quickshot oder Quickjoy an den zwei Joystick-Ports des Keyrah-Adapter steht nun dem Retro Spielespaß nichts mehr im Weg. Wenn die Diskette erstmal virtuell eingelegt und beim Laden eines Spiels sogar der alte 1541-Floppy-Sound zu hören ist, spürt man keinen Unterschied zu einem echten Commodore C64.

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Commodore C64 Feeling mit Raspberry Pi, Keyrah-Adapter am TFT Monitor

C64 Spiele machen auch auf dem großen 60 Zoll Fernseher Spaß ;)

Kommentare aus meinem alten Blog

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Florian Edlfurtner · Samstag, 04. April 2020

Habe das so ähnlich gemacht, mit meinem C64. Allerdings mit Retropie und das an den Smart-TV.

chris · Freitag, 14. August 2020

Könnte man den Pi nicht in ein externes kleines Netzteilgehäuse packen, vielleicht sogar das originale C64 Netzteil. So müsste man nichts am Gehäuse zerstören. Und man hat sogar die Netzteiloptik. Das USB-Kabel steckt man dann genau an die Stelle, wo sonst das Stromkabel rauskommen würde. Das sähe dann noch authentischer aus und trotzdem hätte man nichts kaputt gemacht (außer das Netzteil eben). Oder man nimmt ein kaputtes Disklaufwerk und packt da den Raspi und das Raspi-Netzteil ein und verbindet damit über das Keyra den C64.

Da Retropie auch andere Emulatoren enthält, könnte man dasselbe “Netzteil” mit einem Amigagehäuse mit Keyra machen und zwischen den Rechnern wechseln.

Jan · Donnerstag, 20. August 2020

Hallo Chris!
Das ist eine nette Idee - letztendlich ist alles möglich und erlaubt, was gefällt und was technisch geht ;)
Gruß
Jan

Peppi · Freitag, 29. November 2024

Servus, hier gibt es aber auch ne Super Lösung aus GB.

Quasi ne 1541 aber auf SD Karten Basis (SD2IEC)!

Ich hab mit ner 64GB Karte so gut wie alle Spiele in dieser 1541 Mini!
Wird ganz normal wie eine Floppy angesprochen und angeschlossen, ist aber eben sofort geladen!

Nach kurzer Suche bekam ich vom Dachboden der Verwandschaft vier alte Gobelins mit unterschiedlichen Motiven in Holzrahmen gefasst. Für den ersten Test sollte es ein kleines Bild sein und so entschied ich mich für das Bild “Einsamer Fischreiher auf einem Bein stehend im Abendrot nach dem Verzehr von einem Frosch und zwei Teichmolchen”:

Nun stellte sich die Frage, wie das Bild verändert werden konnte ohne die Stimmung großartig zu verändern. Erst dachte ich an eine Invasion im Stil von Space Invaders, entschied mich dann aber für ein Star Wars Thema mit Todesstern und zwei bis drei TIE Fighter. Anhand verschiedener Vorlagen aus dem Internet pixelte ich mir per Bildbearbeitung am Computer ein paar Motive mit möglichst geringer Farbtiefe zusammen. Da die Stickbilder aufgrund der groben Maschen sehr pixelig aussehen, kann ich später die Motive Pixel für Pixel übertragen. Als nächstes musste ich den Rahmen und die Rückwand des Gobelins entfernen - leider befanden sich weder Bargeld noch Aktienscheine hinter dem Rahmen…

Dann folgte der schwierige Teil: Die Wollfäden der alten Stickerei mussten Zeile für Zeile und Masche für Masche entfernt und mit freien Flächen für die Pixelart-Motive wieder neu verstickt werden. Das war eine ganz üble Maschen- bzw. Pixelzählerei, aber wenigstens wusste ich nun, wie der Gobelin-Kreuzstich funktioniert ;)

Im Anschluss konnte ich die leeren Flächen für den Todesstern und den einsamen TIE-Fighter (für weitere fehlte mir vorerst die Geduld) mit der neuen Stickwolle besticken. Auch hier musste ich wieder jede Menge Pixel zählen, aber insgesamt ging das recht flüssig von der Hand. Man sollte beim Sticken aufpassen, dass die Maschen gut angezogen werden; jedoch nicht so stramm, dass die Vorlage Falten bekommt.

Die Wolle in der passenden Dicke und Farbe hatte ich bereits vorher bestellt. Das häufig in sehr günstigen Sets bestellbare Stickgarn mit vielen Farben ist übrigens zu dünn und nicht geeignet. (und ja, nennt mich ab sofort Wolle-Profi!)

Nach der Stickerei wurden die Ränder der textilen Stickvorlage wieder verleimt und das Bild eingerahmt. Wie meine inzwischen 82-jährige Vorgängerin habe auch ich mir erlaubt, weder Bargeld noch Aktienscheine im Rahmen zu verstecken.

Mit Vorbereitung habe ich etwa 15 bis 17 Stunden an meinem ersten, kleinen Bild gearbeitet. Meine Hochachtung geht nochmal an Philipp Eggersglüß, der schon etliche alte Gobelins modifiziert hat. Vielen Dank für die Inspiration! Es ist wirklich ein Haufen Arbeit und man braucht viel Geduld dafür. Trotzdem überlege ich schon, was ich mit den anderen drei Gobelins anstellen kann…

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Lars · Montag, 28. Januar 2019

Schönes kleines Projekt und ein ziemlich cooles Ergebnis. Macht sich gut!

> leider befanden sich weder Bargeld noch Aktienscheine hinter dem Rahmen

Das schreibst Du doch nur aus steuerlichen Gründen! ;-)

Jan · Montag, 28. Januar 2019

> Das schreibst Du doch nur aus steuerlichen Gründen! ;-)

Psst…sind 15 Riesen für Dein Schweigen ok?

Stefan · Mittwoch, 04. September 2019

Hey Wolle-Profi!
Tolles Motiv :-) Wenn die Billig-Sets nicht geeignet sind - welche Sets sind es denn dann?
Danke für den Tipp im Voraus und Grüße vom Wolle-Noob…

Jan · Mittwoch, 04. September 2019

Hi Stefan,
ich bin mit Gründl Wolle Lisa Premium uni, 50 gr. sehr gut klargekommen. Hier hatte ich seinerzeit bestellt: https://www.ebay.de/itm/391904776189
Werde die Wolle auch wieder für das nächste Winterprojekt verwenden…
Schöne Grüße
Jan

Stefan · Mittwoch, 04. September 2019

Perfekt! Danke für die schnelle Antwort.
Und ist es wirklich nötig, die ganze Reihe rauszunehmen um die Freifläche fürs neue Motiv zu schaffen? Das grenzt ja an Arbeit…
Beste Grüße,
Stefan

Jan · Mittwoch, 04. September 2019

Nein, nicht zwingend. Philipp schrieb mir nach meinem ersten Projekt folgendes:

---

Du brauchst nicht zwingend die ganze Reihe aufmachen, damit machst du dir wirklich zu viel Arbeit. Schneide das Garn einfach in der Mitte deines neuen Motivs und ziehe es dann nur so weit, wie du es brauchst. Die hängenden Fäden werden dann einfach, wie es der Originalsticker gemacht hat, hinter die Maschen gezogen. Dadurch brauchst du dann nur das neue Motiv sticken. Oft sind die alten Fäden so alt, dass sie sich schon halb auflösen. Die dann erneut zum sticken zu benutzen sieht nicht aus.

Beim TIE-Fighter ist das natürlich etwas schwieriger. Einzelne Maschen kann man auch einfach schneiden und dann den Faden mit dem stumpfen Ende der Nadel nach hinten durch drücken. Die anliegenden Maschen sitzen dann natürlich etwas locker und drohen rauszurutschen. Deshalb leime ich meine Bilder immer komplett auf eine Holzplatte bevor ich sie rahme. Also nicht nur die Ränder auf der Rückseite. Dann sind alle Fäden für die Ewigkeit gesichert.

---

Vielleicht hilft es Dir und weiteren Lesern ;)
Jan

Stefan · Mittwoch, 04. September 2019

Allergrößten Dank - jetzt wage ich mich ran :-)

Die Ursache liegt sehr häufig bei defekten Elektrolytkondensatoren (Elkos) auf der Netzteilplatine. Durch das Aufschrauben des Fernsehers (bei etwas älteren Samsung Fernsehern ca. 18 Schrauben auf der Rückseite lösen und die Rückwand mit leichtem Ruckeln entfernen) wird der Blick auf die Netzteilplatine freigegeben (im Bild blau umrandet).

Auf der Netzteilplatine sollte man sich die Elkos einmal etwas genauer anschauen. Beim beschriebenen Fehlerbild sind meistens ein oder mehrere Kondensatoren aufgebläht, aufgeplatzt oder es läuft sogar eine bräunliche Flüssigkeit heraus. Die zwei rot umrandeten Elkos auf dem folgenden Bild sind defekt und müssen gewechselt werden:

Für den Ausbau müssen vorsichtig alle Anschlusskabel von der Netzteilplatine gelöst werden. Danach alle Schrauben lösen und die Platine vom Chassis abnehmen. Vor dem Auslöten der betroffenen Elkos unbedingt merken, wo sich Anode und Kathode (Plus und Minus) befinden, denn die neuen Kondensatoren müssen mit der gleichen Polung wieder eingelötet werden. Zum Auslöten am besten etwas Entlötsauglitze oder eine Entlötsaugpumpe verwenden und die Leiterbahnen nicht beschädigen.

Beim Bestellen der neuen Elkos, z.B. bei Reichelt oder rs-online bitte darauf achten, dass die neuen Bauteile die gleichen Daten haben. Ich brauchte zwei Elkos mit je 2200 µF bei 10 Volt.

Beim Einlöten wieder auf die richtige Polung achten, der kurze Anschluss ist der Minus-Pol. Anschließend kann die Platine wieder eingebaut und festgeschraubt, sowie die Anschlusskabel aufgesteckt werden. Danach kommt die Gehäuserückwand wieder drauf und Normalfall sollte eure Glotze nach dieser Reparatur wieder einwandfrei funktionieren - und das bei einem Materialwert von nur wenigen Euro.

Ein letzter Hinweis: Die Reparatur erfolgt auf eigene Gefahr! Bitte entfernt vor der Reparatur unbedingt das Stromkabel vom Fernseher und achtet bei der Reparatur darauf, dass ihr ordentlich geerdet seid - Stichwort “Elektrostatische Entladung”. Nicht immer führt der obige Weg zu einem Erfolg, manchmal sind die defekten Kondensatoren optisch nicht zu erkennen oder es liegt ein anderer Fehler vor.

Viel Erfolg!

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Samsung tv Support · Mittwoch, 12. Januar 2022

Es hat Boom gemacht

Flocke · Mittwoch, 31. Mai 2023

Nie wieder samsung tv!!

Ewald · Dienstag, 19. September 2023

Hat super geklappt, vielen Dank

Miša · Donnerstag, 22. Mai 2025

Top, Top, Top. Stecker gingen etwas schwer raus, sonst alles bestens.

Nicht zuletzt durch die aktuelle Diesel-Debatte ist das Thema Feinstaub in das öffentliche Interesse gerückt. Verursacher der Staubbelastung sind z.B. Industrie, Verkehr, Erosion, Landwirtschaft oder Privathaushalte. Auch das Wetter kann die Feinstaubkonzentration beeinflussen. Feinstaub kann in höheren Konzentrationen die Atemwege schädigen, Lungenkrankheiten verschlimmern oder Herzinfarkte verursachen. Definiert wird Feinstaub über die Feinstaubkorngröße PM (Particulate Matter), welche in µm gemessen wird. Der von luftdaten.info verwendete Sensor erfasst die Feinstaubkorngrößen PM10 (10 µm) sowie PM2,5 (also 2,5µm), für die in Deutschland Grenzwerte festgelegt sind.

Auf der Projekt-Homepage luftdaten.info finden geneigte Bastler alle Informationen zu den benötigten Komponenten, dem Einspielen der Firmware sowie dem sehr einfachen Zusammenbau. Programmier- oder Lötkenntnisse sind nicht erforderlich.

Materialbedarf und Kosten

Folgendes Material wird benötigt:

• NodeMCU ESP8266, CPU/WLAN
• SDS011 Feinstaubsensor
• DHT22, Temperatur & Luftfeuchtigkeit (optional)
• Käbelchen
• USB Kabel z.B: flach 2m Micro-USB
• USB Steckernetzteil
• Kabelbinder
• Schlauch, transparent, 6 mm Durchmesser
• als Gehäuse z.B. Marley Silent HT Bogen DN 75 87° (Baumarkt)

Die Materialkosten liegen lediglich bei etwa 30,- Euro. Wenn man die Teile einzeln bestellt, entstehen keine Versandkosten und man bleibt unter der Zollfreigrenze von 26,- Euro.

Firmware flashen

Die Firmware ist bereits fertig und muss nur noch auf die NodeMCU kopiert werden, was vor dem Zusammenbau passieren sollte. Auch der Flashing-Prozess wird auf der Projekt-Homepage im Detail beschrieben. Ein zusätzlicher Hinweis von mir: Die USB2Serial-Treiber (CH341 Chipsatz) für Windows habe ich hier gefunden: www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download

Zusammenbau Elektronik und Gehäuse

Nach dem Flashen erfolgt der Zusammenbau der Elektronik. Dabei werden der Feinstaubsensor SDS011 und der Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit DTH22 per Jumper-Käbelchen mit der NodeMCU ESP 8266 verbunden. Auf Wunsch lassen sich weitere Sensoren oder Displays an die NodeMCU anschließen.

Der Kunststoffschlauch wird nun auf den Anschluss am Feinstaubsensor gesteckt. Per Kabelbinder werden die beiden Platinen miteinander fixiert. Danach erfolgt der Einbau in die zwei Winkelrohre. Dabei wird das USB-Kabel für die Stromversorgung sowie der Ansaugschlauch herausgeführt.

Um Vorzubeugen, dass sich Kleingetier in dem Gehäuse gemütlich macht, habe ich die Gaze eines Insektengitters über die Rohröffnungen gelegt. Mit einem Rohrhalter konnte ich den Sensor im ersten Stock neben einem Fenster montieren, wo er seit einigen Monaten ohne Probleme seinen Dienst verrichtet.

Nach dem ersten Einschalten arbeitet der Sensor als WLAN-Accesspoint. Nachdem man sich mit ihm verbunden hat, lässt sich der Sensor mit dem eigenen WLAN verbinden. Ab diesem Zeitpunkt werden die gemessenen Daten an luftdaten.info übertragen. Nach der Freischaltung ist der Sensor auf der Landkarte sichtbar. Hier meine Sensordaten:

• Sensor #3718 auf der Karte in Uelsen / Grafschaft Bentheim (der genaue Standort wird auf 100 Meter gerundet)
• Update 07.11.2017: Der Sensor ist nun zusätzlich bei OpenSenseMap.org angemeldet

Da die Daten öffentlich zur Verfügung stehen, lassen sich diese auch per API in die eigene Hausautomatisierung, z.B. per FHEM, einbinden.

Im meinem ländlich gelegenen Heimatort Uelsen habe ich nicht mit größeren Feinstaubkonzentrationen gerechnet, trotzdem gehen auch hier bei ungünstigen Wetterbedingungen die Werte zeitweise ordentlich nach oben. Es würde mich freuen, wenn sich weitere Interessierte aus der Grafschaft Bentheim einen Sensor bauen und online bringen, um mit den Gesamtdaten ein umfassenderes Bild über die Belastung in unserer Region zu erhalten. Aktuell sind zwei Sensoren online - da geht noch was! ;)

Kommentare aus meinem alten Blog

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Niels Thijssen · Sonntag, 24. September 2017

Ich mochte gern info uber die verschiedene automatisch gegenerierte Grafik/charts, können Sie mir zeigen wie Sie dass configuriert hatte?

Jan · Montag, 25. September 2017

Hallo Niels, die Charts werden automatisch vom luftdaten.info - Projekt visualisiert. Darum braucht man sich selbst nicht zu kümmern. Wenn Du eigene Auswertungen mit den Daten des Sensor erstellen möchtest, gibt es dafür eine API: http://luftdaten.info/faq/#toggle-id-8

Niels Thijssen · Dienstag, 26. September 2017

Danke schon!

Bei RUNALYZE handelt es sich um ein - Zitat der Webseite - “Open Source Trainingstagebuch mit diversen Analysen-, Statistik- und Prognose Funktionen”. Die Auswertungen sind in der Tat sehr umfangreich, da kommen die mir bekannten Lauftools nicht mit. Es lassen sich diverse Dateiformate wie z.B. *.kml, *.gpx, *.fit, *.tcx usw. importieren. Jeder Benutzer kann das System in hohem Maß auf seine eigenen Ansprüche konfigurieren und es lassen sich weitere Sportarten anlegen. Für die Aktivitäten werden TRIMP-Werte berechnet, die die Trainingsbelastungen abbilden. Bei Lauf-Aktivitäten mit Herzfrequenzdaten wird der VDOT-Wert (die Leistungsfähigkeit eines Läufers) geschätzt, woraus wiederum die Laufzeitprognosen berechnet werden. Wettkämpfe lassen sich extra markieren und weitere Daten wie Platzierungen etc. hinzufügen. Etliche Werte und deren Bedeutung muss ich mir als Spaß-Amateur-Dauerläufer noch genauer anschauen, aber das Tool brachte mich bereits dazu, nach etlichen Jahren wieder mit Pulsgurt zu laufen.

Wer kein eigenes System hosten möchte, kann sich auf der Online-Version runalyze.com direkt anmelden und loslegen. Anfang April 2017 zählte der Dienst mehr als 12.000 Mitglieder bei etwa 400 Neuanmeldungen monatlich. RUNALYZE kann jedoch bei Github frei heruntergeladen und selbst gehostet werden, entweder lokal im heimischen Netzwerk (z.B. auf einem Raspberry Pi) oder auf einem gemieteten Server im Internet. Ich habe mich für letzteres entschieden, da ich hoffe, dass noch 2-3 Familienmitglieder und Bekannte hinzustoßen. Apropos Community-Funktionen: Freundeslisten, Live-Tracking etc. gibt es leider noch nicht, jedoch lassen sich auf Wunsch einzelne Aktivitäten oder die komplette Athletenseite als öffentliche URL teilen. Über die Privatsphäre-Einstellungen lässt sich granular festlegen, was geteilt werden soll - z.B. kann man die Kartenansicht rausnehmen. Zudem kann jede Aktivität per HTML-Code oder iFrame woanders eingebunden werden oder auf Twitter, Facebook und Google+ geteilt werden.

Eine eigene Lauf-App für Smartphones existiert momentan noch nicht, es werden aber viele Geräte von Garmin, TomTom, Polar, Sigma und etliche mehr unterstützt. Und natürlich lassen sich die Trainingsdaten aus den diversen verfügbaren Lauf-Apps wie z.B. Run.GPS oder RunnerUp (OpenSource) exportieren und in RUNALYZE importieren.

Um alle erweiterten Funktionen (z.B. ein sehr schicker Poster-Generator, Optimierung der GPS Elevations-Daten, Anzeige der Wetter-Daten, Zeitzonenerkennung, Mailfunktionalität usw.). nutzen zu können, müssen bei der selbst gehosteten Version etliche Abhängigkeiten erfüllt sowie eine Prozess-Queue per Cronjob oder systemd-Service eingerichtet werden. Ein einfacher Webhosting-Dienst mit MySQL und PHP reicht hierfür nicht aus, benötigt wird ein anständiger Zugriff auf den Server und etwas Fachkenntnis in dem Bereich (Web-)Server-Administration.

Zur Unterstützung existiert eine umfangreiche Installationsanleitung sowie ein Support- und Hilfe-Forum. Man sollte jedoch beachten, dass die Entwickler sich nicht um jeden einzelnen Server-spezifischen Fehler kümmern können, sondern ihre Zeit lieber in die Weiterentwicklung stecken.

Entwickelt wurde RUNALYZE übrigens von Michael Pohl und Hannes Christiansen, die beruflich mit Mathematik/Statistik sowie Informatik zu tun haben und natürlich auch als Läufer unterwegs sind. Man stellt schnell fest, dass die beiden viel Herzblut, Freizeit und Arbeit in das Projekt stecken und ich bin gespannt, was sie sich in Zukunft noch einfallen lassen werden. Die beiden freuen sich über Unterstützung in Form von Bugreports, Übersetzungen, Anregungen und natürlich Spenden, weshalb ich an dieser Stelle mal direkt zur RUNALYZE-Support-Seite verlinke ;)

Für die Installation auf meinem Virtual Server brauchte ich inklusive Bereinigung einiger selbstgebauter Fehler (RTFM!) etwa vier Abende und wurde dafür mit einem umfangreichen Lauftagebuch belohnt, bei dem ich bestimmen kann, was mit meinen Daten passiert. Persönlich würde ich mir einen automatischen Upload aus einer Lauf-App sowie ein Live-Tracking wünschen, aber auch ohne diese Funktionen bin ich sehr froh, zu RUNALYZE gewechselt zu haben, zumal ich meine historischen Daten aus Runtastic exportieren und in RUNALYZE importieren konnte.

Weitere Links:

RUNALYZE Online-Version: https://runalyze.com/

Download-Version auf Github: https://github.com/Runalyze/Runalyze

Vergleich Online und Download-Version: https://blog.runalyze.com/download-runalyze/

Running-Podcast mit einem Beitrag zu RUNALYZE: http://www.running-podcast.de/rp037-runalyze/

Update 07.07.2019: Leider wird die Download-Version nicht mehr aktualisiert!

Sofern noch nicht geschehen, installiert ihr zuerst per Paketzentrum die “Webstation”, die euch den Webserver zur Verfügung stellt. Ich habe alle Standard-Einstellungen für Apache und PHP übernommen.

Bei der Installation der Webstation wird auf der Synolgy automatisch das Verzeichnis /var/services/web angelegt, welches quasi dem Apache htdocs-Verzeichnis entspricht und in das ihr eure Webdateien kopieren könnt. Das Verzeichnis web erreicht ihr auch über die Filestation. Nun laden wir von der Baikal-Homepage das “Flat Package” herunter - die Dateien könnt ihr entpacken und auf der Synology im Webroot in ein Unterverzeichnis kopieren (z.B. /baikal). Ich musste im Anschluss noch die Verzeichnis- und Dateirechte anpassen, damit der Apache-User “http”, der Mitglied in der gleichnamigen Benutzergruppe “http” ist, korrekt lesen und schreiben kann. Dazu habe ich eine ssh Konsolenverbindung zur NAS aufgebaut (das geht unter Windows z.B. mit dem SSH-Client putty). Die Anmeldung an der Linux-Konsole erfolgt mit dem User admin und dem entsprechenden Passwort. Die Besitz-Rechte der Baikal-Verzeichnisse und Dateien ändert ihr nun mit folgendem Befehl: sudo chown -R http:http /var/services/web/baikal(es wird erneut nach eurem Admin-Passwort gefragt).

Die Daten speichert Baikal entweder per SQLite oder MySQL/MariaDB. Ich habe mich für MariaDB entschieden, da das Datenbanksystem für eine andere Anwendung eh installiert war und dieses sehr einfach von dem Synology-eigenem Backup-Tool mitgesichert wird. Falls noch nicht geschehen, installiert ihr also per Paketzentrum das Paket “MariaDB”. Für die einfache Administration der Datenbanken empfiehlt es sich, das Paket “phpMyAdmin” gleich mit zu installieren. Hierüber lässt sich nun eine neue Datenbank “baikal” mit einem entsprechenden Datenbankbenutzer (ich habe ihn ebenfalls “baikal” genannt) anlegen. Wer sich mit MySQL/MariaDB auskennt, kann natürlich Datenbank sowie DB-User auf der Linux Konsole per mysql Client erstellen.

Nun ruft ihr per Webbrowser die URL eurer Synology auf, entweder über die IP-Adresse, den internen Hostnamen oder noch besser und sofern von euch eingerichtet, über die externe URL, über die eure Synology aus dem Internet erreichbar ist (z.B. eine DynDNS-Adresse) - gefolgt von dem Verzeichnisnamen eures Baikal-Verzeichnis (z.B. https://hostname/baikal/). Über das Baikal Installations-Tool werdet ihr durch die Installation geführt, es werden z.B. Daten für eure neu erstellte Datenbank abgefragt. Baikal generiert die erforderlichen Tabellen und wenn alles geklappt hat, könnt ihr euch mit dem Admin-Account auf dem Baikal-Dashboard anmelden:

Sofern ihr per https-Verbindung synchronisieren möchtet (was absolut empfehlenswert ist), müsst ihr nun noch unter “Settings” den “WebDAV authentication type” auf “Basic” umstellen:

Im Anschluss legt ihr einen Benutzer an, über den ihr eure Kontakte und Kalenderdaten synchronisieren könnt. Auf meinem Android Smartphone verwende ich für die Synchronisierung CalDAV-Sync und CardDAV-Sync von Marten Gajada. Apples Mac OS X und iOS unterstützen CardDAV und CalDAV ohne zusätzliche Plugins, genauso wie Blackberry OS10. Für Thunderbird und Outlook gibt es diverse brauchbare Plugins. Welche URL für welchen Client einzutragen ist, findet ihr im Baikal-Verzeichnis in der Datei install.md.

Wer Baikal nicht wie oben beschrieben manuell installieren möchte, kann auch das fertige Synology Paket “Baikal for Synology” nutzen. Das Paket ist leider nicht über ein Repository verfügbar sondern muss manuell herunter geladen und installiert werden. Mit anderen Pakten habe ich diesbezüglich jedoch schlechte Erfahrungen gemacht (irgendwann kamen keine Updates mehr, unsichere Pakete oder Quellen etc.), sodass ich in diesem Fall davon Abstand genommen habe - das bedeutet nicht, dass dieses von Erik Oom zur Verfügung gestellte Paket schlecht oder nicht aktuell ist - ich habe es lediglich nicht getestet.

Mir ist außerdem klar, dass Synology CardDAV und CalDAV seit DSM 5.0 von Hause aus unterstützt - jedoch war mir diese Implementierung zu rudimentär und nicht flexibel genug.

Meine Daten habe ich mehr als 2 Jahre mit Owncloud auf der Synology synchronisiert. Da ich jedoch keine Lust hatte, die recht alte und unsichere Owncloud-Installation zu aktualisieren, habe ich mit Baikal eine schnelle, ressourcenschonende und einfache Lösung gefunden, die ohne viel Ballast daher kommt und mich weiterhin Herr über meine Daten bleiben lässt ;)

Update vom 10.03.2020:

Folgende Info kam in den Kommentaren von “mba”, diese möchte ich euch nicht vorenthalten:

ich habe soeben die aktuelle Baikal Version 0.6.0 (siehe auch sabre.io/baikal/) auf dem aktuellen DSM installiert. Läuft einwandfrei und wie im Blog beschrieben mit MariaDB. Es gibt aber noch ein paar Punkte zu beachten bzw. ergänzen: 1. Ich verwende Apache 2.4 als Backend, und PHP Version 7.2. Mit Nginx hat es nicht auf Anhieb funktioniert. 2. In Web Station muss man zwingend das PHP Profil für PHP 7.2 anpassen. Sonst funktioniert es nicht. Es müssen zwingend ein paar Erweiterungen aktiviert werden, und zwar mindestens openssl, pdo_mysql und phar. Wenn man noch Debug / Error Funktionen aktiviert, findet man in /var/log/httpd ggf. auch Infos dazu, was nicht stimmt, wenn etwas nicht funktioniert. 3. Über die Funktion “Virtueller Host” der Webstation kann man einen virtuellen Webserver erstellen, am besten basierend auf einer spezifischen Port Nummer. Diesen virtuellen Webserver kann man dann direkt auf das HTML Verzeichnis von Baikal legen.Somit sind nur diese Dateien über HTML zugreifbar, nicht jedoch die weiteren Verzeichnisse mit Datenbank-Scripts etc.Dadurch spart man sich, dies mit irgendwelche Apache Konfigurationsdateien selber zurechtzufummeln. 4. Den Port 443 leite ich auf meinem Internet Router auf den Port des virtuellen Hosts der Web Station weiter. Somit komme ich beim Zugriff vom Internet auf meinen Router über Port 443 (Standard HTTPS Port) auf den Baikal Server - und nur dorthin, und nirgendwo anders. 5. Mit der im DSM eingebauten Zertifikats-Funktion kann man per Let’s Encrypt Dienst auch ein Zertifikat für HTTPS erstellen lassen.Das funktioniert allerdings nur, wenn zumindest für diesen Vorgang temporär Port 80 und/oder Port 443 der Diskstation (Web Station) von außen erreichbar sind. Dazu musste ich temporär das Port Forwarding am Router ändern. Leider sind die Let’s Encrypt Zertifikate nur 3 Monate gültig - aber immerhin sind sie überhaupt gültig und signiert, und dabei kostenlos. 6. Noch ein Hinweis: Den Authentication Type habe ich in Baikal auf “Digest” eingestellt, ansonsten gab es Probleme bei der Authentifizierung mit manchen DAV Clients. Erfolgreich getestet mit CalDAV Synchronizer für Outlook, sowie DAVx5 für Android. Thunderbird Lightning hatte bei einem kurzen Test nicht auf Anhieb funktioniert, da ich es jedoch nicht aktiv nutze, habe ich nicht weiter geforscht, woran das liegen könnte.

Ich verwende unter Android DAVx5, und für Outlook den CalDav Synchronizer. Mit wiederholten Aufgaben hatte ich in der Tat Probleme, allerdings primär bei Aufgaben mit Wiederholung a la “15 Tage nach der letzten Erledigung”. Regelmäßig zum Beispiel “am 15. jedes Monats” hatte glaube ich sogar funktioniert. Da ich die Wiederholungsfunktion selbst aber immer für jede Aufgabe nur auf einem bestimmten Gerät benötige, habe ich die Synchronisierung von Aufgaben-Wiederholungen in CalDav Synchronizer deaktiviert. Damit werden zwar die Aufgaben selbst (die jeweils aktive), nicht jedoch die Wiederholungen synchronisiert. Für meine Zwecke reicht das so aus.

Kommentare aus meinem alten Blog

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Marcus · Sonntag, 12. Juni 2016

Hallo,

habe mir die Tage endlich eine Synology geholt (DS216j). Eigentlich nur als Datengrab und für Backup. Habe aber schnell festgestellt, dass die auch super für andere Aufgaben geeignet ist und so wollte ich Kalender und Adressbuch darüber syncen. Leider klappt das mit dem von Synology mitgelieferten CalDav/Carddav und mit meinem Jolla nicht. Bin dann auf Ihren Artikel gestossen. Hier scheint sich aber einiges mit der neuen Baikal-Version 0.4 geändert zu haben. Das Flat-Package ist ja leider mit der aktuellen Version 0.4 eingestellt worden. Ist es mit der “normalen” Version wesentlich komplizierter? Apache-Konfiguration und ähnliches wollte ich mir eigentlich ersparen.

Gruß Marcus

Jan · Sonntag, 12. Juni 2016

Hallo Marcus, ich habe mir Baikal zwischenzeitlich aus verschiedenen Gründen auf meinen Virtual Server gepackt. Aber die 0.4er Version sollte eigentlich auch auf der Synology laufen. Den Apache brauchst Du dafür nicht zu konfigurieren, die VHOST-Config habe ich auf dem VServer auch nicht übernommen. Lediglich die Verzeichnis-Rechte solltest Du nach der Installation anpassen:

“Securing your installation

Only the html directory is needed to be accessible by your web browser. You may choose to lock out access to any other directory using your webserver configuration.

In particular you should really make sure that the Specific directory is not accessible directly, as this could contain your sql database.”

Viel Erfolg, Jan

Marcus · Sonntag, 12. Juni 2016

Danke für die Info. Werd ich dann mal probieren. Verzeichnis-Rechte anpassen geht ja noch :-) Lieber wäre mir natürlich Carddav/Caldav direkt vom DSM. Klappt aber bisher gar nicht. Geb ich aber auch noch nicht auf. Aber Baikal ist daher eine interessante Variante, wenn sie mitspielt

Gruß Marcus

Jan · Sonntag, 12. Juni 2016

Die CardDav/CalDav-Funktionen der Synology hatte ich seinerzeit auch nicht zufriedenstellend ans Laufen bekommen ;)

Marcus · Sonntag, 12. Juni 2016

Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ist eine Frage der Zeit und der Energie, die ich da reinstecken will. Da bin ich mir noch nicht so sicher

atsiz · Sonntag, 12. Juni 2016

Hallo, gibt es eine möglichkeit meine vorhandene Daten zuretten die auf dem Baikal Server gespeichert wurde.Heute musste ich leider das System auf meinem NAS neuaufsetzen.

Jan · Montag, 13. Juni 2016

Wenn Du ein Backup zur Verfügung hast, sollte das Zurückspielen der Daten (MySQL- bzw. MariaDB Datenbank und der Dateiverzeichnisses kein Problem darstellen. Ansonsten wendest Du Dich mit Deiner Frage am besten über die Baikal Support-Seite: http://sabre.io/support/

EDvSchleck · Donnerstag, 05. September 2019

Baikal wird aktuell wieder weiterentwickelt und hat Upgrades und Updates bekommen. Bester Cal & Cardserver den es gibt, schlank und schnell. Baikalserver auf Github: https://github.com/sabre-io/Baikal/releases

Jan · Freitag, 06. September 2019

Oh, das ist interessant - danke für die Info!

mba · Mittwoch, 23. Oktober 2019

Hallo,

ich habe soeben die aktuelle Baikal Version 0.6.0 (siehe auch http://sabre.io/baikal/) auf dem aktuellen DSM installiert. Läuft einwandfrei und wie im Blog beschrieben mit MariaDB. Es gibt aber noch ein paar Punkte zu beachten bzw. ergänzen:

1. Ich verwende Apache 2.4 als Backend, und PHP Version 7.2. Mit Nginx hat es nicht auf Anhieb funktioniert.

2. In Web Station muss man zwingend das PHP Profil für PHP 7.2 anpassen. Sonst funktioniert es nicht. Es müssen zwingend ein paar Erweiterungen aktiviert werden, und zwar mindestens openssl, pdo_mysql und phar. Wenn man noch Debug / Error Funktionen aktiviert, findet man in /var/log/httpd ggf. auch Infos dazu, was nicht stimmt, wenn etwas nicht funktioniert.

3. Über die Funktion “Virtueller Host” der Webstation kann man einen virtuellen Webserver erstellen, am besten basierend auf einer spezifischen Port Nummer. Diesen virtuellen Webserver kann man dann direkt auf das HTML Verzeichnis von Baikal legen.Somit sind nur diese Dateien über HTML zugreifbar, nicht jedoch die weiteren Verzeichnisse mit Datenbank-Scripts etc.Dadurch spart man sich, dies mit irgendwelche Apache Konfigurationsdateien selber zurechtzufummeln.

4. Den Port 443 leite ich auf meinem Internet Router auf den Port des virtuellen Hosts der Web Station weiter. Somit komme ich beim Zugriff vom Internet auf meinen Router über Port 443 (Standard HTTPS Port) auf den Baikal Server - und nur dorthin, und nirgendwo anders.

5. Mit der im DSM eingebauten Zertifikats-Funktion kann man per Let’s Encrypt Dienst auch ein Zertifikat für HTTPS erstellen lassen.Das funktioniert allerdings nur, wenn zumindest für diesen Vorgang temporär Port 80 und/oder Port 443 der Diskstation (Web Station) von außen erreichbar sind. Dazu musste ich temporär das Port Forwarding am Router ändern. Leider sind die Let’s Encrypt Zertifikate nur 3 Monate gültig - aber immerhin sind sie überhaupt gültig und signiert, und dabei kostenlos.

6. Noch ein Hinweis: Den Authentication Type habe ich in Baikal auf “Digest” eingestellt, ansonsten gab es Probleme bei der Authentifizierung mit manchen DAV Clients.

Erfolgreich getestet mit CalDAV Synchronizer für Outlook, sowie DAVx5 für Android. Thunderbird Lightning hatte bei einem kurzen Test nicht auf Anhieb funktioniert, da ich es jedoch nicht aktiv nutze, habe ich nicht weiter geforscht, woran das liegen könnte.

Jan · Donnerstag, 24. Oktober 2019

Hallo mba!

Danke für die Hinweise! Wenn es für Dich ok ist, nehme ich diese bei Gelegenheit in den Blogeintrag, der ja schon etwas älter ist, mit auf. Ich persönlich nutze inzwischen die CardDAV/CalDAV-Funktionen der Synology, da z.B. der “Synology Calendar” doch recht akzeptabel geworden ist. Das Ganze läuft bei mir mit CalDAV Synchronizer unter Outlook sowie DAVx5 unter Android seit etwa drei Monaten sehr stabil.

mba · Donnerstag, 24. Oktober 2019

Ja, klar, gerne. An den Synology-eigenen Funktionen hat mich gestört, dass es zum einen zwei getrennte Applikation sind, und zum anderen ich den Zugriff über Internet schwieriger steuern kann. Aber funktioniert hat das auch.

nic · Montag, 28. Oktober 2019

@Jan: Synchronisierst du auch Aufgaben mit Synology Calendar? Wiederholende Aufgaben? Mit welcher Android Kalender App und Android Aufgaben App ist dir dies gelungen? Hast Du für die CardDav Synchronisation den CardDav Server installiert? Ich war bisher unzufrieden mit dem Resultat, vielleicht hast du eine kompatiblere Lösung gefunden gehabt. @mba: Welche Apps hast du in Android und welche Erweiterung in Outlook installiert? Würde mich schon interessieren. Liebe Grüsse

Jan · Montag, 28. Oktober 2019

Aufgabe nutze ich nicht, daher habe ich das noch nicht getestet. Ich nutze unter Android DAVx5, welcher neben Kontakten und Terminen auch Aufgaben unterstützen soll. Den CardDAV-Server habe ich hierfür auf der Synology aktiviert. Wenn ich etwas Zeit habe, werde ich das alles mal im Detail aufschreiben.

mba · Montag, 28. Oktober 2019

Ich verwende unter Android DAVx5, und für Outlook den CalDav Synchronizer. Mit wiederholten Aufgaben hatte ich in der Tat Probleme, allerdings primär bei Aufgaben mit Wiederholung a la “15 Tage nach der letzten Erledigung”. Regelmäßig zum Beispiel “am 15. jedes Monats” hatte glaube ich sogar funktioniert. Da ich die Wiederholungsfunktion selbst aber immer für jede Aufgabe nur auf einem bestimmten Gerät benötige, habe ich die Synchronisierung von Aufgaben-Wiederholungen in CalDav Synchronizer deaktiviert. Damit werden zwar die Aufgaben selbst (die jeweils aktive), nicht jedoch die Wiederholungen synchronisiert. Für meine Zwecke reicht das so aus.

PJO · Mittwoch, 11. Dezember 2019

For what it’s worth: I found this after I discovered an incompatibility between Cardbook and DAV-4-TBsync and was advised to upgrade Baikal. I’m running 0.46, latest is 0.61. I had forgotten why I chose it over the Synology package until I looked again at the latter (no calendar at the time, no admin interface worth talking about, and slow).

Cardbook and DAV-4-TBsync get along fine as long as both don’t make updates to the same database, in which case they don’t sync properly. I have had a quick look at the data with PhPMyAdmin but didn’t have time to dig into it and I’m unsure it’s worth the effort anyway as it seems Cardbook may be a casualty of future changes to the addressbook in Thunderbird. For now I will just ensure that these clients never write to the same database.

(I’d like to do the update to 0.61 if I could be sure it would work quickly and easily; haven’t yet seen any proper docs; mba’s post is all I’ve seen so far)

Further to mba’s post, Thunderbird Lightning worked for me but DAV-4-TBsync works with little effort and automatically displays the available addressbooks and calendars for a user.

On the phone end I’m trying both CardDAVsync and DAV5x and both work fine. I’ll probably stick with the former though the latter has a few more options.

Am not doing any task syncing.

Alternatives I’ve come across FWIW: cloudrun.com (Baikal installable like an app) and Fruux (hosted).

PJO · Mittwoch, 11. Dezember 2019

Sorry, something wrong in my browser. Chunks missing from that comment. Translated twice??!

martin · Mittwoch, 11. März 2020

Ich habe mir die DS 218+ zugelegt und verusche Schritt für Schritt den Tutor nachzuvollziehen. Webstation habe ich in im Paketzentrum installiert, ebenso phpMyAdmin und Apache. Wenn ich mich in phpMyAdmin einloggen will, verlangt er Benutzername und Passwort und gibt mir nicht einfach Zugang. Was mache ich falsch?

Jan · Mittwoch, 11. März 2020

Benutzername sollte standardmäßig root sein - sowie kein Passwort. Weitere Infos findest Du hier: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Third_Party/How_to_manage_MySQL_databases_on_your_Synology_NAS_with_phpMyAdmin

und ggfs. könnte das auch noch hilfreich sein: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/MariaDB/mariadb

martin · Donnerstag, 12. März 2020

Danke. Ich hab’s geschafft.

martin · Donnerstag, 12. März 2020

Ich versuche grad mit PuTTY eine Verbindung zu meiner NAS herzustellen. Ich hab mir dazu das Tutorial unter https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet#mac zu Gemüte geführt. Jedoch klappt das irgendwie nicht. Vielleicht denke ich auch falsch… Ich habe es folgendermaßen verstanden: 1. In meinem DSM die Systemsteuerung und dort dann Terminal & SNMP aufrufen. 2. Unter Terminal SSH-Dienst markieren und Port 22 eintragen bzw. unverändert lassen. 3. Diese Einstellungen übernehmen. 4. PuTTY starten. 5. In PuTTY auf der linken Seite Session markieren. Dann auf der rechten Seite unter Host Name (oder IP-Adresse) die IP-Adresse eintragen, unter der mein DSM erreichbar ist. Selbst wenn ich für den Aufruf meines DSM einen anderen Port gewählt habe, wähle ich in PuTTY den Port 22, in Übereinstimmung mit der obigen Einstellung. 6. In PuTTY dann auf Open klicken. Ein Terminal öffnet sich. Obendrüber über dem Terminalfenster öffnet sich ein Fenster PuTTY Security Alert mit folgendem Text: The server’s host key is not cached. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. The server’s ssh-ed25519 key fingerprint is: ssh-ed25519 255 1b:02:51:42:44:96:0c:47🆎36:60:c6:00:88:84:6c If you trust this host, press “Accept” to add the key to PuTTY’s cache and carry on connecting. If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, press “Connect Once”. If you do not trust this host, press “Cancel” to abandon the connection.. Dann gibt es die Möglichkeiten “Accept”, “Connect Once” und “Cancel”. 7. Ich wähle “Accept”. Der Terminal erscheint mit der Aufforderung login as: 8. Wenn ich mich dort als admin@meineIP (unter der mein DSM erreichbar ist) eingebe und Enter drücke erscheint die Aufforderung, das Passwort einzugeben. Ich gebe dann das Passwort ein, mit dem ich mich am DSM anmelde. Dann kommt die Meldung “Access denied”.

Weiter komme ich nicht. Was mache ich falsch?

Jan · Donnerstag, 12. März 2020

Bis inklusive Punkt 7 ist alles richtig. Danach nur mit Benutzer “admin” und Deinem Synology Admin-Passwort anmelden.

martin · Donnerstag, 12. März 2020

Ich hab grad gesehen, dass ich mich unter 8. mit admin anmelden muss. Das macht in der Auswirkung aber keinen Unterschied. Er meldet immer “Access denied”.

Jan · Donnerstag, 12. März 2020

Ist denn das Passwort korrekt?

martin · Freitag, 13. März 2020

Ich hab den Fehler gefunden. Mein Passwort war wohl korrekt! Aber der Nutzer admin war im Zuge der Einrichtung der NAS deaktiviert worden und durch einen neuen anders benannten Admin ersetzt worden. Nachdem ich den Nutzernamen des neuen von mir angelegten Admins eingegeben habe, hat PuTTY mich passieren lassen und ich konnte die Einstellungen so wie oben in Deinem Tutorial beschrieben erledigen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich weiter komme… ;-)

martin · Samstag, 14. März 2020

Jetzt stelle ich fest, dass ich von PuTTY zwar auf die NAS gelassen werde, allerdings lande ich lediglich auf Drive und kann das Verzeichnis web geschweige denn var/services/web/baikal nicht erreichen. Ich vermute, dass es irgendwas mit den Rechten zu tun hat. Aber wie soll ich das in der NAS einstellen?

Jan · Sonntag, 15. März 2020

Nachdem Du Dich mit dem admin-Login angemeldet hast, kannst Du sudo -i eingeben. Dann nochmal das Passwort eingeben und schon kannst Du mit root Rechten arbeiten.

martin · Donnerstag, 19. März 2020

Hab ich gemacht. Bin mit root drin. Allerdings zeigt er mir keinerlei Verzeichnisse an, wenn ich ls aufrufe. Die Platte schein leer geputzt zu sein. Komisch.

martin · Donnerstag, 19. März 2020

martin wrote:Hab ich gemacht. Bin mit root drin. Allerdings zeigt er mir keinerlei Verzeichnisse an, wenn ich ls aufrufe. Die Platte schein leer geputzt zu sein. Komisch.Ich hab eine Idee: Könnte es sein, dass das dieses Phänomen mit den angelegten Nutzern zu tun hat? Bei mir ist in der NAS bisher kein Nutzer http sichtbar, obwohl er angeblich vorhanden ist. So zumindest die Meldung, wenn ich ihn erstellen möchte.

Ab der zukünftigen Synology DSM 6.0 wird der Abruf von Let’s Encrypt Zertifikaten komplett in die Administrationsoberfläche implementiert sein. Da auf meiner Synology DS214+ die DSM 6.0 Beta 2 läuft, konnte ich den automatischen Abruf des Zertifikates vorab testen und dokumentieren.

Wichtig ist, dass für den Zertifikatsabruf Port 80 eures Routers zumindest temporär auf die Diskstation weitergeleitet wird - und natürlich Port 443 für die verschlüsselte Verbindung von extern zu eurem NAS. Im DSM Frontend klickt ihr nun auf “Systemsteuerung” -> “Sicherheit” und dort auf das Tab “Zertifikat”. Hier könnt ihr ein “Neues Zertifikat hinzufügen” oder ein “Vorhandenes Zertifikat ersetzen” - bei mir war letzteres der Fall.

Im nächsten Schritt wählt ihr dann “Zertifikat von Let’s Encrypt abrufen” aus:

In “Domainname” wird eure DynDNS URL eingetragen, unter der eure Diskstation am DSL Anschluss mit wechselnder IP-Adresse erreichbar ist. Die eMail-Adresse muss nicht zwingend mit dem zu registrierenden Domain-Namen korrespondieren - an die Adresse verschickt Let’s Encrypt z.B. Erinnerungen, sobald das Zertifikat verlängert werden muss.

Nun wird das Zertifikat abgerufen und installiert. Wenn alles geklappt hat, zeigt euer Browser bei Aufruf des DSM oder einer anderen Webapplikation eurer Diskstation ein grünes Schloss in der Adresszeile. Beim Klick auf das Symbol erhaltet ihr weitere Informationen zum installierten SSL Zertifikat angezeigt. Das funktioniert natürlich auch für Fremdanwendungen, die ihr manuell auf eurer Synology installiert habt - bei mir sind das z.B. der RSS Feed Aggregator Tiny Tiny RSS oder Owncloud.

Wann DSM 6.0 veröffentlicht wird, steht momentan noch nicht fest. Wer jedoch jetzt schon testen möchte, kann die Beta-Version bei Synology herunterladen und manuell installieren. Bei mir läuft sie seit geraumer Zeit ohne Probleme, jedoch geschieht die Installation natürlich auf eigene Gefahr und sollte nicht auf einem Produktiv-NAS durchgeführt werden.

Bei Diaspora* handelt es sich um ein freies, soziales Netzwerk, dessen Podserver (Knoten) als verteilte Systeme miteinander agieren. Jeder Anwender kann entweder einen eigenen Pod aufsetzen oder einen der vielen öffentlichen Server für die Anmeldung verwenden. Andere Benutzer findet man entweder über den Realnamen (oder das, was vom Benutzer eingetragen wurde, es gibt keine Klarnamenpflicht) oder den Benutzernamen, der sich aus einer selbstgewählten ID und der Pod-Adresse zusammen setzt, z.B. benutzername@podname.de. Das Projekt wurde 2010 über ein Kickstarter-Projekt realisiert und 2012 wurde es der Community übergeben und seitdem als Open Source Software weiterentwickelt.

Ähnlich wie bei Facebook oder Google Plus können Beiträge erstellt und öffentlich oder nur mit bestimmten Kontakt-Gruppen, sogenannten Aspekten, geteilt werden. Auch eine interne Nachrichten-Funktion ist enthalten. Es gibt diverse Schnittstellen und APIs zu anderen Diensten wie Twitter, Wordpress, Tumblr und Konsorten.

Nach etwas Überlegung habe ich mich nicht bei einem der öffentlichen Podserver angemeldet, sondern unter https://diaspod.de einen eigenen Podserver installiert. Das Ganze läuft unter Debian 8 (Jessie) auf einem Virtual Server bei Hosteurope, wobei ich die Einrichtung der erforderlichen Komponenten wie Ruby und Redis in Verbindung mit MySQL und dem Apache Load Balancer durchaus als leicht tricky bezeichnen würde.

Nach dem Start und der ersten Anmeldung kam erstmal die Ernüchterung - es gab in der Timeline so gut wie nichts zu sehen, sogar öffentliche Beiträge, die ich auf einem anderen Podserver mit einem Testaccount lesen konnte, fehlten komplett. Also erst einmal wie im Diaspora Wiki beschrieben, ein paar aktive Podmins und Entwickler zu den Kontakten hinzugefügt und einen ersten #Neuhier bzw. #newhere Post geschrieben. Und siehe da, je mehr Kontakte ich zu Usern auf anderen Pods hatte, umso mehr füllte sich die Timeline.

Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, meinen Podserver öffentlich zu machen, so dass sich darüber weitere User bei Diaspora anmelden können. Wer einmal einen Blick in das soziale Netzwerk werfen möchte, kann das gerne tun: diaspod.de. Alternativ findet ihr hier eine Liste mit weiteren, öffentlichen Podservern: https://podupti.me.

Hier noch ein paar Tipps für die Anmeldung:

• Bei der Anmeldung wird zuerst ein Username gewählt - im weiteren Verlauf kann zusätzlich ein Name (z.B. ein Realname oder irgendwas anderes) hinzugefügt werden - darüber kann man ebenfalls gefunden werden.
• Unter “Einstellungen” -> “Profil” sollte man das Häkchen bei “Anderen erlauben, auf Diaspora nach Dir zu suchen” setzen, sofern man gefunden werden möchte.
• Es macht Sinn, im Profil ein paar Hashtags mit Themen, die Dich interessieren oder beschreiben, hinzuzufügen.
• Wer mag, kann nach der Anmeldung einen ersten, öffentlichen #neuhier oder #newhere Post erstellen, meistens gibt es dann schon die ersten Reaktionen und mögliche Kontakte zu anderen Benutzern.
• Unter “Tags, denen Du folgst” füge für Dich interessante Themen hinzu. Öffentliche Posts mit eben diesen Hashtags werden dann auf Wunsch in deiner Timeline angezeigt.
• Und zu guter Letzt: Ganz allgemein kann man Kontakte, die einem z.B. aufgrund ähnlicher Interessen interessant scheinen, direkt zu den eigenen Aspekten hinzufügen. Kontakte knüpft man auf Diaspora schneller als Freundschaften auf Facebook. Das Hinzufügen von Kontakten lässt sich mit dem Followen bei Twitter zu vergleichen.

Ein paar Mankos möchte ich nicht verschweigen. Beispielsweise funktioniert die Suche nach dem Namen nicht zwischen den Pods, es sei denn, der User ist dem eigenen Pod bereits bekannt. In diesem Fall muss man über die komplette ID suchen, also z.B. escuco@diaspod.de. Des Weiteren lassen sich in neuen Beiträgen andere User markieren, in dem man einfach den Benutzername mit einem vorangestelltem @ einträgt, jedoch ist das Markieren nicht in den Kommentaren möglich. Zudem können Kommentare momentan nicht “geliked” werden. Und eine Funktion fehlt mir wirklich: Die podübergreifende Suche nach getaggten Beiträgen, z.B. #neuhier oder #raspbery. Auch hier werden nur lokal bekannte Beiträge aufgegriffen oder solche von anderen Podservern, mit denen bereits eine Interaktion eines Users stattgefunden hat. Hierfür gibt es jedoch Bestrebungen, eine solche Funktion mittels Relay-Server zu implementieren.

Weitere Links:

• Folge @diaspod_de auf Twitter, um Statusmeldungen zu erhalten
• Wer möchte, kann mich zu seinen Kontakten hinzufügen…
• Statistik-Seite meines Podservers
• Weitere Informationen zum Diaspora Projekt

Update 30.09.2020

Nach fünf interessanten und lehrreichen Jahren habe ich den Betrieb des Podservers aufgegeben. Weitere Infos:

Als erstes muss in Kodi die Bedienung per HTTP aktiviert werden, die Einstellung dazu findet man in "Settings" -> "Services" -> "Webserver" -> "Allow control of Kodi via HTTP". Diese Einstellung muss übrigens auch aktiviert werden, wenn man Fernbedienungs-Apps wie Yatse verwenden möchte. Dort lässt sich auf Wunsch ein individueller Port (z.B. 8080) sowie optional Username und Passwort für eine rudimentäre Zugangskontrolle aktivieren - letzteres habe ich weggelassen.

Bitte beachtet das aktualisierte Script für Kodi 18.x (Leia) weiter unten im Text!

Nun lässt sich die Benachrichtigungsfunktion mit einem Webbrowser, der sich natürlich ebenfalls im selben internen Netzwerk wie das Kodi-Device befinden muss, testen. Hier ein Beispiel:

http://lokale_kodi_ip_adresse:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.ShowNotification","params":{"title":"Nachricht von Waschmaschine","message":"Ich bin fertig mit der Wäsche!"},"id":1}

Nach Aufruf der URL erscheint in Kodi für ein paar Sekunden ein Popup-Fenster mit dem Titel “Nachricht von Waschmaschine” und dem Inhalt “Ich bin fertig mit der Wäsche!”. Wenn das funktioniert, ist die Kodi-Einrichtung abgeschlossen und es geht mit der Homematic weiter.

Ich arbeite mit der Homematic Zentrale CCU-2, aber ähnliches lässt sich natürlich auch per FHEM oder weiteren Systemen umsetzen. Als Beispiel nehme ich den Homematic Türkontakt an der Hühnerklappe unseres Hühnerstalls - die Klappe wird automatisch per Dämmerungsschalter geöffnet und geschlossen, was durch den Türkontakt ausgewertet und an die Zentrale gemeldet wird. Bisher wurde eine Mail verschickt und der Funkgong ausgelöst (weil er’s kann), zusätzlich habe ich die Benachrichtigung per Kodi hinzugefügt. Dazu ist bei dem betreffendem Device oder Programm eine weitere Aktivität “Script” einzutragen:

Der Aufbau des Scriptes sieht wie folgt aus:

string stdout;
string stderr;
system.Exec("wget -O /dev/null -q http://lokale_kodi_ip_adresse:8080/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22GUI.ShowNotification%22,%22params%22:{%22title%22:%22Nachricht%20von%20Huehnerstall%22,%22message%22:%22Die%20Klappe%20wurde%20geschlossen!%22},%22id%22:1}") 

Wichtig an dieser Stelle: Es dürfen sich keine Leerzeichen oder Umlaute im Link befinden - deshalb das URL Encoding. Sobald nun der Türkontakt auslöst (geschlossen) wird das Script ausgeführt, die Kodi URL aufgerufen und das Popup-Fenster angezeigt. Natürlich kann man auch mit Variablen arbeiten und beispielsweise von verschiedensten Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stromverbrauch und weitere Werte ausgeben.

Die Kodi Notifications können für alle Arten von Alarmierungen oder Statusinformationen genutzt werden - und das nicht nur in Verbindung mit Homematic oder FHEM, sondern auch mit Apps wie Tasker, die z.B. über eingehende Nachrichten oder Termine informieren. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt…

Weitere Infos:

• Kodi JSON-RPC API
• URL Encoder

Aktualisiertes Script für Kodi ab Version 18.x (Leia)

André Rohland wies mich darauf hin, dass das Script ab Kodi 18.x in dieser Form nicht mehr funktioniert, da aus Sicherheitsgründen die GET-Methode zum Aufruf der JSON-API eingeschränkt wurde. Laut Entwickler lässt sich die API nur noch über POST-Requests ansprechen. André hat nach etlichen Tests ein aktualisiertes Script erstellt, welches er dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Ich habe in meiner CCU2 die betroffenen Programme bereits angepasst und der neue Aufruf funktioniert einwandfrei.

Hierfür muss CUxD installiert sein, um Curl verwenden zu können. Mit CUxD ist gleichzeitig der Befehl system.Exec() hinfällig, der diverse Nachteile mit sich gebracht hat (z.B. blieb die Logikschicht der CCU so lange stehen, bis das aufgerufene Programm ausgeführt wurde).

Hier das aktualisierte Script:

! Homematic Meldungen an Kodi (18.x Leia) senden - Skript by André Rohland
!------------------------------
!___Erläuterungen:

! Die Variable my_Kodi_address enthält als HTTP-Aufruf die IP-Adresse,den (in Kodi eingestellten) Port und die Schnittstelle
! jsonprc, also z.B.: "http://192.168.2.111:8080/jsonrpc"

! In den Variablen my_title und my_message sind Umlaute erlaubt, sie werden in utf8-kodiert übergeben... .
! Die Anzeigedauer wird in Sekunden angegeben, diese werden in die erforderlichen Millisekunden umgerechnet... .
! Diese sollte vor allem bei längeren Texten entsprechend passend gewählt werden... .

! Hier die Parameter setzen:

string my_Kodi_address = "http://192.168.2.111:8080/jsonrpc";
string my_title="Nachricht von der Waschmaschine:";
string my_message="Ich bin fertig mit der Wäsche";
var my_duration = 15;

! ### Ab hier keine Änderungen vornehmen #########################

my_title = my_title.ToUTF8();
my_message = my_message.ToUTF8();
my_duration = my_duration * 1000;

string my_curl = "/usr/local/addons/cuxd/curl -H \"Content-Type: application/json\" -X POST -d '{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"GUI.ShowNotification\",\"id\":1,\"params\":{\"title\": \" " # my_title # " \" , \"message\": \" " # my_message # " \", \"displaytime\":" # my_duration # "}}' " # my_Kodi_address # " "; 
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State(my_curl);

! Ende des Scriptes #########################################

Update 2 vom 10. März 2020

Von Meik V. bekam ich Ende letzten Jahres ein aktualisiertes Script. Zum einen kann es sein, dass Benutzer das Kodi Webinterface mit einem Passwort schützen, zum anderen lässt sich das Icon für die Nachricht anpassen. Vielen Dank Meik für die Infos!

Zitat:

Es kann sein, das die Leute das Kodi Webinterface mit einem Username Passwort schützen, dann muss natürlich auch diese in deinem Script angepasst werden.

string my_Kodi_address = "http://username:password@192.168.2.111:8080/jsonrpc";

Des Weiteren ist es auch möglich das Icon für die Nachricht anzupassen. Dafür muss dieses auf dem Kodi System abgelegt werden. Wobei bestimmt auch ein http Link klappen könnten (ungetestet).

Hier einmal das angepasste Skript mit dem Image-Wert:

! Homematic Meldungen an Kodi (18.x Leia) senden - Skript by André Rohland
!------------------------------
! Erläuterungen:
! Die Variable my_Kodi_address enthält als HTTP-Aufruf die IP-Adresse,den (in Kodi eingestellten) Port und die Schnittstelle
! jsonprc, also z.B.: "http://username:password@192.168.2.111:8080/jsonrpc"

! In den Variablen my_title und my_message sind Umlaute erlaubt, sie werden in utf8-kodiert übergeben... .
! Die Anzeigedauer wird in Sekunden angegeben, diese werden in die erforderlichen Millisekunden umgerechnet... .
! Diese sollte vor allem bei längeren Texten entsprechend passend gewählt werden... .

! Hier die Parameter setzen:
string my_Kodi_address = "http://username:password@192.168.2.111:8080/jsonrpc";
string my_title="Waschmaschine:";
string my_message="Ich bin fertig mit der Wäsche";
string my_image="/storage/icon/waschmaschine.png";
var my_duration = 15;

! ### Ab hier keine Änderungen vornehmen #########################

my_title = my_title.ToUTF8();
my_message = my_message.ToUTF8();
my_duration = my_duration * 1000;

string my_curl = "/usr/local/addons/cuxd/curl -H \"Content-Type:application/json\" -X POST -d '{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"GUI.ShowNotification\",\"id\":1,\"params\":{\"title\": \"" # my_title # "\" , \"message\": \"" # my_message # "\",\"image\":\"" # my_image # "\", \"displaytime\":" # my_duration # "}}' " # my_Kodi_address # " ";

dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State(my_curl);
!WriteLine(my_curl);

! Ende des Scriptes #########################################

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 17. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

Peter · Donnerstag, 31. Oktober 2019

Hallo Jan und Andre, ersteinmal einen großen Dank für die Anpassung an Leia! Das neue Script läuft problemlos bei mir. Nun habe ich versucht auch meine bisherigen Scripte in der POST Art umzuschreiben, bin aber leider kläglich gescheitert. Könntet ihr mal drüber schauen, wo das Problem liegt? Vielen Dank!!

string my_Kodi_address = “http://192.168.1.10/jsonrpc”;

string my_curl = “/usr/local/addons/cuxd/curl -H \“Content-Type: application/json\” -X POST -d ‘{%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Input.ExecuteAction%22,%22params%22:{%22action%22:%22playpvrtv%22},%22id%22:%221%22}}’ " # my_Kodi_address # " “; dom.GetObject(“CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC”).State(my_curl);

Jan · Freitag, 01. November 2019

Hallo Peter! Leider zerhaut die Kommentarfunktion die Sonderzeichen in Deinem Script - würdest Du mir das mal per Mail senden?

Wow - Brian Benchoff veröffentlichte einen schönen Artikel über meinen Flipper Selbstbau auf hackaday.com, einer der größten Hardware-Hacking-Sites im Internet. Ich wunderte mich über die hohen Zugriffszahlen auf mein Blog und bin gerade sehr angenehm überrascht 😁

Makerzine.com berichtet in einem schönen Artikel über meinen Virtueller Flipper “esucos Little Joe” (07.05.2015)

Jeremy Cook schrieb einen schönen Artikel über meinen Virtual Pinball Selbstbau auf makezine.com, vielen Dank dafür! Es funktionieren natürlich auch andere Schütze, aber die die von Siemens klingen nun mal am besten! 😉

Zeitungsbericht in der Tageszeitung “Grafschafter Nachrichten” über den virtuellen Flipper und den MAME Arcade Videospielautomaten (13.07.2015)

Carl Hesebeck, freier Redakteur bei der Tageszeitung “Grafschafter Nachrichten”, brachte nach einem Besuch bei mir zu Hause einen sehr schönen Bericht über den selbstgebauten virtuellen Flipper sowie den MAME Arcade Videospielautomaten. Wer ihn nachlesen möchte, findet ihn hier online: Grafschafter Nachrichten - oder zum Download als PDF: Zeitungsbericht der Grafschafter Nachrichten

• Original Flipper-Gehäuse Bally “Little Joe” (42 Jahre alt)
• Samsung 40 Zoll LED TV als Spielfeld
• 28 Zoll LED Monitor als Backglass
• oranges LED Dotmatrix-Display DMD 128x32 Pixel
• PC Hardware Intel Core i5-4670 auf Asus-Mainboard H87-Pro mit 8 GB RAM und 128 GB SSD Festplatte, Gigabyte GeForce GTX 760
• Software: Windows 7 professional mit PinballX Frontend und Visual Pinball sowie Future Pinball als Flipper-Emulatoren, B2S-Server, Direct Output Framework DOF
• Logitech Z4 Soundsystem mit Subwoofer
• LedWiz-Platine für Force Feedback
• 8 Elektro-Schütze für die Simulation der Bumper, Slingshots und Flipper rechts/links
• Original Williams Freispiel-Knocker
• Shaker Motor per Dual-H-Bridge PWM Driver am Ledwiz
• 4 Meter HighPower LED Streifen mit hellweißen LEDs als Strobo an der Unter- und Rückseite des Flipper-Gehäuse
• 5 Stück RGB Flasher LEDs oberhalb des Spielfelds
• 4 Stück Arctic-Cooling PC Lüfter (zwei unten im Gehäuse für die Zuluft, 2 oben an der Backbox für die Abluft)
• PinAna1 Steuerplatine zum Anschluss einer analogen Abschussfeder (Plunger), mit Beschleunigungssensor für analoges Nudging und Tilt-Funktion
• iPac Steuerplatine zum Anschluss der Flipperbuttons, Magnasave-Buttons, Coin-, Start, ExtraBall und Exit-Taster
• Buttons und Münzeinwurf beleuchtet, individuell angesteuert je nach Flipper-Tisch
• 3 getrennte Netzteile (PC-Netzteil, 12 Volt, 24 Volt)
• etwa 80 Meter Kabel
• aktuell etwa 30 installierte Flipper-Tische, es werden wöchentlich mehr 😁

Bedanken möchte ich mich bei

• den ganzen anderen Freaks bei flippermarkt.de, Deutschlands größtem Flipperforum, für das Feedback und die Unterstützung während der Bauerei
• Thomas Beckmann, der momentan selbst einen tollen Flipper baut, für die großartige Unterstützung mit der Backbox
• meinem Paps für die Hilfe bei Fragen zur Holzbearbeitung und Lackierung
• Ute Naber für die hübsche und einfache Lösung mit der schwarzen Klebefolie
• Lars Naber und André Paters für das Schleppen der schweren Kiste in den ersten Stock und wieder zurück
• Emerson Hilgers von www.westimage.de für das tolle Produktfoto vom Pinball Cab
• allen Freunden und Bekannten für den großen Zuspruch mit dem Projekt
• und nicht zuletzt meiner Frau Anja für die moralische Unterstützung und Ihre wahnsinnige Geduld ♥

Ich habe während des Bau-Projekts recht akribisch Buch über die ganzen finanziellen Ausgaben geführt, in den Flipper sind insgesamt 2.300,35 Euro geflossen - die Arbeitszeit natürlich nicht mitgerechnet 😉
Wer selbst mit dem Gedanken spielt, einen virtuellen Flipper selbst zu bauen, kann hier nachschauen, was die einzelnen Teile gekostet haben und woher ich sie bezogen habe. Mit einigen Einsparungen oder Kompromissen geht es durchaus etwas günstiger, aber auch nach oben lässt sich so ein Projekt natürlich auf die Spitze treiben.

Ich freue mich über euer Feedback oder eure Kommentare. Fragen beantworte ich gerne, stellt diese am besten über die Kommentarfunktion, so haben auch nachfolgende Leser des Blogs noch was davon.

Hier diverse Bilder und ganz unten ein Video von meinem Flipper Eigenbau “escucos Little Joe - Visual Pinball”:

Selbstbau Flipper fertig aufgestellt

Flipper Frontansicht komplett

Flipper Seitenansicht komplett

Flipper Kassentür mit beleuchteten Buttons und Plunger

Detailansicht mit Flipper- und Magnasave-Button

Backglas mit Lautsprecher, DMD und die RGB Flasher LEDs oberhalb des Spielfelds

Backbox

RGB Flasher LEDs aktiviert

Detailansicht PinballX Frontend (noch sind nicht alle Flipper Tische installiert)

Detailansicht Buttons Start, Extra Ball, Exit

Spielfeld Draufsicht

Shoot again, baby! Ich gehe jetzt flippern…

Noch ein paar Kleinigkeiten und dann kann der Flipper endlich nach unten in das Wohnzimmer umziehen :)

RGB Flasher LEDs auf Kühlkörper geklebt

Flasher LEDs auf Brett montiert und mit Vorwiderständen verkabelt

Holzbrett mit Flasher-LEDs montiert im Flipper Gehäuse

LedWiz bis auf einen Port voll verkabelt

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 30. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen und sind hier archiviert. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

Achim · Dienstag, 15. September 2015

Hi Jan, wie hast du die Flasher verlötet(Polung)? In einem anderen Tutorial wurde gesagt, dass der Pluspol zusammen gefasst wird und die einzelen LED über den Minuspol vom LEDWIZ gesteuert werden. Ist es aber nicht gerade umgekehrt? Grüße Achim

Jan · Dienstag, 15. September 2015

Hallo Achim! Das ist schon richtig - das Ledwiz steuert immer nach Masse, also den Minuspol. Alle Gerätschaften, die am Ledwiz angeschlossen werden, müssen daher auf der anderen Seite nach Plus angeklemmt werden. Du kannst also die LED-Flasher mit der Anode (Pluspol) zusammen an Plus klemmen und die Kathode (Minuspol) geht jeweils an einen der Ledwiz-Klemmen. Da Du vermutlich ebenfalls RGB-Flasher verwendest, hast Du pro LED drei einzelne Kathoden (je eine für die Farbe rot, grün, blau) die an das Ledwiz gehen.

Achim · Mittwoch, 23. September 2015

Hallo Jan, lt. deiner Aufstellung verwendest du 33Ohm-Vorwiderstände. Wenn ich nun die Werte in die Formel(U=R*I , U=33*0,35) einsetze, komme ich auf einen Spannungsabfall von über 11 V. Laufen da die Flasher noch oder ist das wieder der klassische Fall wo Theorie und Praxis auseinanderfallen?
Gruß
Achim

Jan · Mittwoch, 23. September 2015

Das passt schon, zumindest für die LEDs, die ich gekauft hatte. Da wird über die Widerstände ordentlich Leistung verbraten und sie werden bei Dauerleuchten durchaus warm. Wie Du die Widerstände auswählst, hängt natürlich von den von Dir verwendeten LEDs ab. Hier findest Du einen Widerstandsrechner: http://www.leds.de/Widerstandsrechner/

Was ist jetzt noch zu tun?

• Backbox-Rückwand mit 2 Ventilatoren und weißen High-Power LED Stripes (wie unter dem Cab)
• Brett mit 5 RGB-Flasher LEDs oberhalt des Spielfelds installieren
• Lautsprecher-Abdeckungen auf Backglass
• Schalter zum Abschalten der Schütze, damit man auch mal im “Silent-Mode” flippern kann

Backglass mit installiertem 27 Zoll Monitor, DMD und Lautsprecher

Eine passende Plexiglas-Scheibe habe ich beim Plexiglas-Shop bestellt - mit dem Shop habe ich schon bei meinem Retro-Arcade-Projekt gute Erfahrungen gemacht.

Holzrahmen zur Befestigung des 27 Zoll Monitor, dem DMD und der Lautsprecher in der Backbox

Holzrahmen in der Backbox

Da das LedWiz die LEDs nicht direkt versorgen kann, habe ich mir eine kleine Treiber-Platine mit einem Inverter und einem Power-MOSFET gebastelt, an die die LED Streifen angeschlossen werden. Der MOSFET, ein IRLIZ44N mit kleinem Kühlkörper, wird nicht einmal im Dauerbetrieb warm.

High Power LED Treiber im Testaufbau auf einer Steckplatine

selbstgebastelter LED Treiber auf Lochrasterplatine

Ein kleines Intro Video, welches vor dem Start des PinballX Frontend meines Visual Pinball Eigenbau Flippers gestartet wird.

Kleines Outro-Video, welches beim Herunterfahren meines Virtual Pinball Flipper Eigenbau abgespielt wird.

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 30. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen und sind hier archiviert. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

Achim · Freitag, 16. Oktober 2015

Hi Jan,
wo bzw. wie binde ich ein Intro/Outro-Video im Pinball X ein? Ich habe zwar in den Pinball X Settings ein Feld gefunden, dass ein Video gestartet werden soll, aber das war es. Es gibt kein Feld, bei dem ich sagen kann, wo er das Video findet. Oder hängt es mit den zusätzlichen Startoptionen für ein weiters Programm(z.B. WindowMediaplayer) zusammen?
Gruß
Achim

Jan · Freitag, 16. Oktober 2015

Hallo Achim!

Einfach Dein Intro-Video in das \pinballx\video-Verzeichnis kopieren und den Menüpunkt in PinballX aktivieren - und schon wird es beim Start automatisch abgespielt (dafür brauchst Du keinen extra Mediaplayer).

Insgesamt sind acht Schütze verbaut worden, vier “normale” für die Slingshots rechts/links und Flipper-Finger rechts/links sowie vier größere für die Bumper Simulation. Ich habe die größeren gewählt, da die Bumper in den Flippern zumeist auch etwas satter klingen. Man kann den Unterschied in dem Testvideo unten sehr gut hören. Vorher hatte ich die Stromaufnahme der großen Schütze gemessen, da ich nicht sicher war, ob das LedWiz das mitmacht. Sie ziehen etwa 330 mA, was kurzzeitig kein Problem darstellt, auch wenn mal mehrere Schütze gleichzeitig anziehen. Nicht vergessen sollte man die Freilaufdioden zwischen dem Plus- und Minus-Kontakt der Schütze - diese dienen dem Schutz vor Überspannung, die beim Abschalten einer induktiven Gleichspannungslast (in diesem Fall die Spule der Schütze) anfällt.

Große und normale Schütze für das Force Feedback der Slingshots, Bumper und Flipper-Finger

Acht Stück 24 Volt Elektronik Schütze von Siemens sorgen für das nötige “Geklacker” beim Flippern mit dem Pinball Emulator.

Kommentare aus meinem alten Blog

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Achim · Samstag, 03. Oktober 2015

Hi Jan,
hast du vielleicht deine persönliche Hitliste von Flippern, die du auf deine Seite stellen kannst?

Kleiner Nachtrag noch zum B2S. Hier ist mir regelmäßig VP beim Beenden des Tisches abgestürzt. Über VPforums.org habe ich die Lösung erhalten. Man muss im Script 3 Zeilen einfügen, die VP sagen, dass beim Beenden des Tisches auch das Backglass beendet wird.
Gruß
Achim

Jan · Sonntag, 04. Oktober 2015

Interessant, die Sache mit den Abstürzen. Komischerweise musste ich die Tisch-Skripte dahingehend nie anpassen.
Hier meine Favoriten in unsortierter Reihenfolge - ich hatte allerdings auch nur ca. 50 Tische installiert und die Liste wechselt ganz nach Lust und Laune ;)
- Terminator 2
- Funhouse
- Apollo 13 (obwohl manchmal die Musik etwas nervig sein kann)
- Eight Ball Deluxe
- The machine bride of pinbot
- Time Machine
- Tales of the arabian nights
- Super Mario Bros
- und viele mehr :)

Marno · Donnerstag, 04. Februar 2016

Hi Jan, can you tell me the model numbers of the contactors of siemens you used and also where did you use the big and small ones for?

Jan · Donnerstag, 04. Februar 2016

Hi Marno, you can use 3RT1016-1BB41 or 3RT1016-2BB41 or 3RT1016-2BB42 or any other 24 Volt contactor in this size. I used the 4 small ones for slingshot left/right and flipper fingers left/right and 4 bigger ones (don’t have the modell number of them) for the bumpers, because they sound a littler bit deeper. Be careful and don’t overload the LedWiz with too big contactors! Normally VPIN builders only use 8 of the smaller contactors.

Marno · Freitag, 05. Februar 2016

What are the advantages of using contactors vs solenoids?

Jan · Freitag, 05. Februar 2016

I think, contactors are cheaper than good solenoids. And the most solenoids can’t connected direct to the Ledwiz becaus of the higher current consumption.

Marno · Freitag, 05. Februar 2016

thanks, and where do I need these for? Schaltnetzteil

Jan · Freitag, 05. Februar 2016

Powersupply 12 Volt and 24 Volt for all your gadgets ;)

Marno · Freitag, 05. Februar 2016

So I od not need an ATX power supply?

Jan · Freitag, 05. Februar 2016

Only for the computer mainboard. You can power your gadgets with the atx power supply, but it’s better using different supplies. Less possible troubles ;)

marno · Freitag, 05. Februar 2016

So I need an ATX power supply and also 12v and 24v Schaltnetzteil

Jan · Freitag, 05. Februar 2016

Yep! If you don’t plan to mount a complete PC into the cab you’ll need the 3 power supplies.

marno · Mittwoch, 10. Februar 2016

Jan, I received these 3RT1016-1BB41 (But I think these ar AC and not DC?) I got them from your advise, can I use these? (Siemens Schütz 3RT1016-1BB41 + Hilfsschaltblock) really hope I have the good ones.

Jan · Mittwoch, 10. Februar 2016

Yes, they’re ok - 3RT1016-1BB41 are 24 Volt DC contactors, which can switch up to 400 Volts. You can use them directly with the LedWiz. You don’t need the “Hilfsschaltblock”, so you can discmount them, if you want to.

Marno · Mittwoch, 10. Februar 2016

great, so i cant use the hilfsschaltblock? as this might save me from installing the 1n4004 diodes on the contactors?

Jan · Mittwoch, 10. Februar 2016

The “Hilfsschaltblock” is separate from the Diode block. You can unmount it and leave the diode block on the contactor. But you can also leave the Hilfsschaltblock on the contactor, it doesn’t matter.

Anonymous · Mittwoch, 10. Februar 2016

I also sent you some pictures by email jan.

Marno · Donnerstag, 11. Februar 2016

Jan, I want to run VP9 tables, Future Pinball and Pinballfx2 tables on my machine (pinballx front-end) Does the Full Forceback function only work with VP or also with the others? If so, how do I need to configure the LedWiz in order to get the motor, led/strobe lights, replay knocker working etc? Do you have a script available or something? Or is there a good manual? (also for the wiring (a clear wiring scheme how to install the contactors, motor, replay knocker, led lights etc maybe ?)

Jan · Donnerstag, 11. Februar 2016

The full force feedback is only working with Visual Pinball. For the feedback you’ll need DOF (Direct Output Framework) with B2S.Server installed and your LedWiz configured - depending on your LedWiz wiring. Here you’ll find all informations to DOF (Installation, Configuration, Download): http://directoutput.github.io/DirectOutput/
And here you’ll find the LedWiz config tool: http://configtool.vpuniverse.com/login.php
For the wiring, I’ll send you the “Pinball Electrical” by email - a nice manual with information about how to wiring all the gadgets ;)

Marno · Donnerstag, 11. Februar 2016

Thanks a lot!:D

Hans · Mittwoch, 09. März 2016

Great setup Jan, really impressive ! I have sent you an email, since I am building one too, and yes, with all credits to your project which I use as the best guideline I can find :)
Can you please send me as well the “Pinball Electrical” manual for the wiring of the gadgets ? Many thanx in advance ! Hans

Jan · Donnerstag, 10. März 2016

Hans, many thanks for your comment and the mail! The Pinball Electrical is on the way to you ;)

Tim · Dienstag, 15. März 2016

Hi Jan. Well done on a great project. Could you please also send me the pinball electrical guide. I am just starting the electrics on my vpin and this will be helpful. Many thanks Tim

Jan · Mittwoch, 16. März 2016

Of course, please mail me your email adress.

Nathan P · Freitag, 10. Juni 2016

Hi Jan
Your build is hugely informative, I’m having a heck of a time finding info on how to wire up the contractors to the LEDwiz. I noticed you mentioned wiring them to a diode, do you have a guide and/or picture of what you done that I could possibly mimic?

Jan · Sonntag, 12. Juni 2016

Hi Nathan, thanks for your comment. If you send me your mail adress I can mail you the “Pinball Electrical” PDF, which is a good summary of the electrical wiring from a VPin.

Keith · Freitag, 15. Juli 2016

I would love a copy of this Pinball Electrical myself!!!

Uli · Freitag, 05. Mai 2017

Hallo Jan,

sehr schöne Infos und schöner VPin. Baue auch gerade einen VPin auf. Jetzt eine Frage: gibt es einen netten Plan bezüglich der Verkabelung und Anschlüsse? Als Anhalt oder Hilfe für mich zum “Durchhangeln”. Wenn ja, wäre es möglich, mir sowas per Mail zukommen zu lassen??
Gruß und Danke schon jetzt.

Uli

Jan · Freitag, 05. Mai 2017

Hi Uli! Ja, es gibt das “Pinball Electrical” als PDF. Wenn Du mir Deine Mail-Adresse schickst, sende ich es Dir zu.
http://www.klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Andreas · Dienstag, 25. September 2018

Hallo Jan,
das ist ja ein echt toller VPin geworden. Da hast Du ja alles verbaut, was einen guten Flipper ausmacht…
Ich bin auch gerade dabei, mir einen zu bauen. Viele Sachen habe ich schon (PC, Playfield, Backglass-Monitor usw.). Jetzt suche ich mir die Teile für die Gadgets zusammen. Ich habe oben gelesen, dass Du ein “Pinball Electrical” hast… kannst Du mir das zukommen lassen? Ich hab nämlich noch keinen Plan, wie ich die Schütze usw. an den LEDWiz anschließe.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße, Andreas

Jan · Dienstag, 25. September 2018

Hallo Andreas, danke für Deinen Kommentar. Sende mir doch für das Pinball Electrical bitte kurz Deine Mailadresse, dann geht das PDF per Mail an Dich raus: https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Kay · Mittwoch, 06. November 2019

Hallo an dem “Electrical” hätte ich auch interesse,Mail kommt sofort :)

Beim letzten Bild seht ihr den Zwischenstand. Da das mit der ganzen Verkabelung zu unübersichtlich wurde, habe ich an den Seiten ein paar alte Kabelkanäle installiert, die ich noch übrig hatte. Es fehlen jetzt noch die Schütze für das “Geklapper” und die Anschaltung für den Strobo-Blitzer.

LedWiz mit Dual-H-Bridge

Blick in das Flipper-Gehäuse - ein Zwischenstand

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 29. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen und sind hier archiviert. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

marno · Mittwoch, 10. Februar 2016

which Schalt-Relais for the replay knocker I need,you have a model number?

Anonymous · Mittwoch, 10. Februar 2016

is it this one? or maybe I can buy this also locally? But then I need model number / brand..

Marno · Mittwoch, 10. Februar 2016

http://www.vpin-shop.de/coupling-relais-for-replay-knocker

Jan · Mittwoch, 10. Februar 2016

Yes, you can use that one from vpin-shop.de. I don’t know the type number from my relay, I’ve got it from the company I work for.

Anonymous · Montag, 03. Oktober 2016

ich hab da auch noch ne frage, der Shaker ist gekauft oder wie hast du das gemacht?

Jan · Montag, 03. Oktober 2016

Ich hatte mir den gekauft:
http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50009

Hier wieder ein kurzes Video sowie ein Bild vom Button-Setup:

Button-Setup mit Beleuchtung

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Matthais · Donnerstag, 30. April 2015

Wie hast du das blinken des Startknopfes hinbekommen? Ich mache das mit DOF aber der Startknopf wird bei Aktivierung nur normal beleuchtet. Wahrscheinlich muss man dazu das DOF-Script für jeden Tisch anfassen, oder??

Jan · Donnerstag, 30. April 2015

Das wird alles über das Direct Output Framework geregelt und ist abhängig vom Tisch. Bei einigen Tischen blinkt der Button, bei einigen leuchtet er durch, bei einigen fadet er. Probier mal verschiedene Tische aus und Du wirst feststellen, dass das unterschiedlich ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die DirectOutPutConfig.xml, die ja anhand Deiner Konfiguration erstellt wird, in den Tables Ordner kopiert hast. Da steht für jeden momentan unterstützten Tisch die Konfiguration für das Feedback drin. Die einzelnen Tische brauchst Du dafür nicht anfassen, das wird eh über das ROM der einzelnen Tische geregelt.

Matthias · Sonntag, 17. Mai 2015

hmm… hab jetzt nochmal meine 10 Tische durchprobiert. Bei allen leuchtet der Start Button dauerhaft, entgegen dem Original wo er blink (z.B. bei Adams Famliy & STTNG).

Ich glaube da ist was falsch, nur was?

Jan · Montag, 18. Mai 2015

Hast Du hier Dir: http://configtool.vpuniverse.com/ports.php unter “Generate Config” Deine individuelle Port-Konfiguration herunter geladen und die entpackte Datei in Deinen Tables-Ordner kopiert?
Ansonsten vielleicht nochmal das DOF noch einmal neu installieren. Nicht vergessen, die DLLs und EXE Dateien zu “unblocken”.

Turbo · Mittwoch, 03. Juni 2015

Hey, hab gerade das gleiche Phänomen bei meinem Testaufbau. Matthias verwendet sicher wie ich ein PinControl 1 und du Jan ein Led-Wiz, richtig? Anscheinend funktionieren die DOF-Befehle für das “Faden” beim PinControl nicht richtig, geh mal auf die DOF-Config Seite und da zu den Table-Configs, dort kannst du dir jeden Table individuell anpassen. Hinter den Buttons steht da vermutlich Blink Fu500 Fd500 oder ähnlich, lösch alles hinter Blink weg. Danach speichern und Config erstellen, in deinen DOF Ordner kopieren und testen. Sollte funktionieren, ist dann halt blinken und nicht wie bei Jan hier im Video faden, aber ich vermute das klappt nur mit dem LED-Wiz.

Jan · Mittwoch, 03. Juni 2015

Turbo, Du hast Recht, hier werkelt ein LedWiz. Scheint dann tatsächlich eine Sache des PinControl zu sein.

Achim Spohrer · Dienstag, 08. September 2015

Hallo, Jan, vielen Dank für den Tipp mit der Graka. Ich werde auf jeden Fall eine mit einem 256bit Datenbus nehmen. Ich habe inzwischen VisualPinball installiert und einen Table mit eingebauten B2S gem. der Beschreibung von Scorp.ius bei Youtube. Das Programm startet, den Tisch kann ich auch laden, beim Starten erscheint das Backglass aber Visual Pinball bricht komplett wegen einem Programmfehler ab. Hast irgend eine Idee woran das liegen könnte?Ich glaube ich werde alles nochmals runter werfen und neu installieren. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Grüße Achim

Jan · Mittwoch, 09. September 2015

Hallo Achim, hast Du im Tisch das Script auch auf “B2S.Server” umgestellt? Wie lautet denn die Fehlermeldung von VP?

Achim · Mittwoch, 09. September 2015

Hi Jan, ich habe zunächst einen Tisch gewählt, der den B2S.Server integriert hat. Das mit dem B2S ist so wie ich vermute schon die nächste bessere Stufe. Wenn ich Play drücke erscheint das Backglass und die Meldung “Visual Pinball funktioniert aufgrund eines Fehlers nicht mehr” und bricht ab. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich habe mich im wesentlichen an die folgende Anleitung gehalten. Wobei lt. der Anleitung 6 Dateien heruntergeladen werden müssen, er aber nur bei 5 erklärt, wie sie gespeichert werden müssen. Die Datei NVRAM habe ich einfach in den Ordner NVRAM unter VPinMAME gespeichert.

Jan · Mittwoch, 09. September 2015

Hm, dazu fällt mir adhoc auch nichts mehr ein. Vielleicht Visual Pinball nochmal neu installieren. Ansonsten einfach mal im Flipper-Forum nachfragen, ob einer von den Jungs dort noch eine Idee hat: http://flippermarkt.de/community/forum/

Achim · Donnerstag, 10. September 2015

Hi, Jan. Es kann anscheinend mit den ganz neuen Versionen von VP(9.9xx) Probleme geben.(Soweit ich das mit meinem 30 Jahre alten Schulenglisch verstehen konnte). Welche Version ist bei dir installiert?

Jan · Donnerstag, 10. September 2015

Ich verwende noch die VP 9.1 - also eine ältere Version. Alle Tische laufen ohne Probleme.

Achim · Donnerstag, 17. September 2015

Hi, Jan. Ich habe nun 9.2 installiert und ich konnte meine ersten VP Flipper spielen. Das macht auch ohne Forcefeedback schon jede Menge Spaß! Warum 9.9 bei mir nicht funktioniert, kann ich nicht sagen. Nun werde ich mich dem LEDWiz widmen.

Jan · Donnerstag, 17. September 2015

Hauptsache es läuft erstmal. Zumal die Version 10 bereits in Arbeit ist und Du dann immer noch später den großen Sprung darauf machen könntest. Man kann auch zwei Versionen parallel installieren, das wird dann aber schon etwas tricky.

Achim · Samstag, 26. September 2015

Hi Jan, ich habe gestern den B2S Server installiert und die anderen notwendigen Programme. Danach einen passenden Tisch installiert und gestartet. Hat alles sofort funktioniert. Die Freude war groß. Beim Verlassen des Tisches stürzt VP aufgrund eines schweren Fehlers(lt. Meldung) komplett ab. Gleich noch einen anderen Tisch installiert. Immer noch das gleiche Problem. Die anderen Tische, die das Backglass integriert haben, funktionern alle noch. Hast du vielleicht ein ähnliches Problem beim Installiern des b2S.servers gehabt? In dem Video von Scorpius zum Einrichten des b2s.servers wird erwähnt, dass bei Erzeugung der ini.Dateien für das DOF zwei Ini.-Dateien erzeugt werden. Bei mir wird nur eine Ini un deine xml-Datei erzeugt. Ich bin ziemlich ratlos, da ich keine Ahnung habe wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte.

Gruß Achim

Jan · Samstag, 26. September 2015

Das Problem hatte ich nicht. Hattest Du im Script der Tische auf B2S Server umgestellt? Also die Zeile “Set Controller = CreateObject(“VPinmamecontroller”)” auf “Set Controller = CreateObject(“B2S.Server”)” geändert?

Achim · Samstag, 26. September 2015

ja habe ich. Das Spielen hat ja auch funktioniert. Erst wenn ich den Tisch mit ESC beendet, stürzt VP komplett ab. Die Dateien sind auch nicht geblockt. Ich habe die aktuelle Version installiert. Vielleicht probiere ich eine ältere Version aus und habe Glück wie beim VP selbst.

Hans De Geytere · Sonntag, 28. Februar 2016

Really fantastic project ! I am looking for a plunger kit, but looks like no one sells them (anymore) ?!

Jan · Montag, 29. Februar 2016

Thanks! Did you tried it at http://www.vpin-shop.de/epages/64158583.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64158583/Products/50024 ? You can ask Sven, even if it’s not available at the moment.

Das Potentiometer ist übrigens am PinAna 1 Controller angeschlossen, der mit seinem Beschleunigungssensor gleichzeitig analoges Nudging bietet. Zum PinAna 1 und dem großen Bruder Pincontrol 1 hatte ich bereits was geschrieben.

Hier ein paar Fotos von der Konstruktion und ganz unten ein kleines Demo-Video, in dem man die Funktion sehen kann:

Analoger Plunger mit 10 k Potentiometer Frontansicht

Ein großes 10k Ohm Potentiometer parallel zum Plunger (Abschussfeder) des Flippers im Kombination mit der Platine PinAna1 bzw. Pincontrol 1 sorgt für die Analog-Digital-Umsetzung des Plungers zur Flipper-Emulation.

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Micha · Montag, 04. April 2016

Hi, darf man fragen welche Gewindestange für die Befestigung des Poti benötigt wird? M4, M5 oder gar Zoll? Danke

Jan · Montag, 04. April 2016

Na klar darf man fragen - ich habe 4 mm Gewindestange genommen und auf der Front entsprechende 4 mm Hülsenschrauben zum festziehen.

Thomas · Donnerstag, 01. Oktober 2020

Hallo Jan, ich bin gerade dabei mir nach und nach alle Teile für einen VPIN zuzulegen. Zeitgleich versuche ich auch zu verstehen, was ich wirklich benötige und was ein Upgrade ist. Ich habe mir bei vpin-shop die PinControl1 bestellt. War endlich wieder lieferbar. Brauche ich aber trotzdem noch einen I-Pac Tastaturencoder und einen LED-Wiz 32 Port? Würde nicht auch ein PinControl1 für einen Aufbau reichen?
Gruß Thomas

Jan · Donnerstag, 01. Oktober 2020

Hallo Thomas! Den I-Pac Encoder kannst Du Dir sparen, da das PinControl1 entsprechende Eingänge für Taster bereitstellt. Ob Du den LED-WIZ einsparen möchtest, hängt davon ab, wieviele Geräte (Schütze, LEDs usw.) Du ansteuern möchtest. Mir wären die 7 Ausgänge viel zu wenig. Da ich eh nur den PinAna1 genutzt habe, bin ich um das LED-WIZ eh nicht drumherum gekommen. Und mit dem habe ich alle 32 Ausgänge ausgereizt.

Thomas · Donnerstag, 01. Oktober 2020

Hallo Jan, danke für die schnelle Antwort. Sowas hatte ich mir fast gedacht. Mal sehen ob ich mir das LedWiz auch bestelle. Kommt ja so einiges zusammen. Gruß Thomas

Sicherung der PCI Steckkarten auf dem Mainboard mittels Gewindestangen

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marno · Mittwoch, 09. Dezember 2015

I would like to know how to install the PC so it will start directly with Pinballx.
So when it boots, you will get the table to choose the tables.
Is it then possible to also include pinballfx2, virtual pinball, future pinball, pinmame?
Do you have an installation manual of the pinball PC available?
I do have roms of all the systems mentioned above.
I was searching for pre-configured pc’s but these were not available anywhere :)

Jan · Mittwoch, 09. Dezember 2015

First setup Windows - then install Visual Pinball with VPinMame (not so easy) and install some pinball tables. If everything works, you can install the PinballX frontend and include the testest tables. You can put PinballX in the autostart folder, so the PC starts directy into PinballX where you can choose the tables, you want to play.
If that works, you can install future pinball, pinballf2x etc. and include the tables to PinballX.

Here is a manual how to install Visual Pinball: http://www.vpforums.org/index.php?app=tutorials&article=1

Danach habe ich die großen Öffnungen für den Subwoofer sowie die zwei unteren Lüfter in die Bodenplatte gesägt. Zwei weitere Lüfter kommen später in die Backbox, sodass für ausreichend Kühlung gesorgt sein sollte. Zum Schluss konnte ich noch eine Kaltgerätebuchse für die Stromversorgung einbauen.

Anfangs hatte ich noch Probleme mit der Installation der USB-Treiber für das PinDMD - scheinbar kommt die Platine nicht mit den USB 2.0 und USB 3.0 Ports von neueren Mainboards klar. Abhilfe schaffte hier eine zusätzliche USB-Steckkarte mit Via-Chipsatz - damit klappte es perfekt.

Anbei ein erstes Video des Monitor-Setups. Das Playfield liegt lose auf dem Tisch, dahinter stehend der Backglass-Monitor und rechts das DMD.

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Ingo · Samstag, 22. April 2017

Wie waurde das LED DMD angeschlossen?

Jan · Sonntag, 23. April 2017

Hallo Ingo!
Es wird per PinDMD V2 per USB am PC angeschlossen. Inzwischen gibt es scheinbar den PinDMD V3:
http://www.pindmd.com/

lothar · Samstag, 07. Oktober 2017

wie bekomme ich den Strom auf das Display

Jan · Samstag, 07. Oktober 2017

Es war ein Anschlusskabel für die Stromversorgung beim LED DMD dabei. Damit bin ich direkt an das Netzteil gegangen.

Attila · Samstag, 06. April 2019

Hallo Jan, echt cooles Projekt und sehr sauber dokumentiert. Bin mir schon seit längerem am überlegen ob ich mir auch einen bauen soll, durch den Zukauf von einem potenten Laptop ist mein i7/ GTX1080 PC überflüssig. Zum verkaufen krieg ich zuwenig, was mach ich mit der Hardware? Genau, einen Flipper PC.

Ich hätte noch Fragen an dich die du mir vielleicht beantworten kannst:

1. Müssen die 27" und 40" Bildschirme im Optimalfall “glare” oder “matt” sein? Habe noch n potenten 27" LCD BenQ Rowe aber matt und nicht glare. Zudem “nur” 2k Auflösung. Ich möchte mein VPin Spielbildschirm 4K machen. Ich denke die 1080GTX sollte dafür reichen, was meinst du? Soll ich überhaupt noch n 2K Bildschirm verwenden für den oberen Bereich?

2. Habe noch keinen Plan betr. DMD. Es gibt ja orange, aber ich habe VPins gesehen die orange oder grün oder sonst eine Farbe hatten als 3ten Bildschirm. Ich glaube nicht, dass es DMD waren, aber ich habe keinen anderen Bildschirm in der Grösse vür VPins gesehen

3. Power On/Off: Ich würde gerne einen Hauptschalter machen unterhalb des Flippers. Wie mach ich das mit dem herunterfahren des PCs ohne Keyboard/Maus?

4. Was für ein Plexiglastyp soll ich als Tisch-Abdeckung kaufen? Welche Dicke? Glanz oder entspiegelt (falls es das gibt)

Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Attila

Jan · Sonntag, 07. April 2019

Hallo Attila, danke für Deinen Kommentar!
Mal kurz ein paar Einschätzungen, die aber keinen Anspruch auf Aktualität haben, da ich mich schon etwas länger nicht mehr mit dem Thema beschäftigt habe und sich in den letzten 2-3 Jahren einiges getan hat.
1) Bei mir war der Backglass-Monitor matt und der große Bildschirm glare und so passte es perfekt. Den Hauptbildschirm würde ich immer glare nehmen (und die Fernseher sind ja eh meistens so ausgeführt). Beim Backglass ist es wohl nicht so wichtig. Beide Glotzen haben nur HD Auflösung gehabt und ich war absolut zufrieden damit, aber auch da hat sich in den letzten Jahren einiges getan und ich selbst konnte leider nie einen Vpin in 4K spielen und vergleichen.
2) Viele VPin-Bauer nehmen einen dritten, kleinen VGA Monitor als DMD, der etwas tiefer eingebaut wird. Die DMD-Anzeige kann auf dem Monitor passend verschoben werden. Muss aber sagen, dass ich jederzeit wieder ein richtiges DMD nehmen würde, die LEDs sind einfach heller und intensiver.
3) Du kannst den PC ganz bequem über das Menü des PinballX Frontend herunterfahren (die Bedienung erfolgt halt über die Buttons) und im Anschluss den Hauptschalter betätigen.
4) Die Flipperscheibe war ja bei meinem alten Little Joe Flipper bereits dabei - und auch schon recht abgeschmackt und etwas verkratzt. Das fand ich aber halt ziemlich cool, man durfte dem Cab das Alter ruhig ansehen. Für das Backglas habe ich bei https://www.plexiglas-shop.com/de die Sorte “PLEXIGLAS® GS (allround), Platte, Farblos 0F00 GT” in 6 mm Dicke genommen und war damit sehr zufrieden. Als Flipperscheibe solltest Du auf jeden Fall Glas entspiegelt nehmen, schau z.B. mal hier: https://pu-parts.com/entspiegelte-flipper-scheibe_2
Glas deswegen, weil Du Plexiglas sofort zerkratzt hast. Man stellt ja auch mal was darauf ab oder die Leute lehnen sich drauf.

Ansonsten kann ich Dir einen Blick ins Flipperforum empfehlen, da hatte ich seinerzeit etliche Antworten auf meine Fragen zum VPin-Bau bekommen: https://www.flippermarkt.de/community/forum/forums/virtuelle-flipper.105/

Viel Erfolg mit Deinem Projekt!

Jan-Malte · Mittwoch, 03. April 2024

Moin, kannst Du evtl. noch ein Tut. machen wie das DMD angeschlossen und angsteuert wird?

Jan · Mittwoch, 03. April 2024

Moin Jan-Malte, was die echten DMDs betrifft, bin ich inzwischen raus, aber wie es aussieht, laufen die inzwischen direkt per USB: https://virtuapin.net/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=283

Allerdings werden inzwischen sehr häufig TFT DMDs verwendet, die halt ganz normal als Monitor laufen. So habe ich es bei meinem neuen VPin auch gemacht: https://blog.klomp.de/escucos-vpin/die-pc-hardware-ist-da (intern – Pfad anpassen)

Jan-Malte · Donnerstag, 04. April 2024

super, ich danke dir. denke dann werde ich das mit dem kleinen tft machen.

Außerdem habe ich angefangen, den PC und die restliche Hardware auf ein Brett zu montieren, welches ich einfach in das Flipper Gehäuse einbauen und bei Bedarf auch leicht wieder ausbauen kann. Der PC läuft wie ein Rennwagen, ich habe einen Intel Core I5-4670 auf einem Asus H87-Pro Mainboard mit 8GB RAM verbaut. Als Festplatte werkelt eine 128 GB Samsung SSD, mit der die Bootzeit bis zum Desktop bei etwa 8-9 Sekunden liegt (Windows 7 Professional 64Bit). Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine Gigabyte GeForce GTX 760. Ist sicher ein klein wenig Overkill, aber ich wollte da keine Kompromisse eingehen - man liest immer wieder von Lags und Rucklern bei Visual Pinball und Future Pinball in Kombination mit schwachbrüstiger Hardware. Des Weiteren sind noch folgende Teile auf dem Brett montiert (von oben links): I-PAC 2 (PC Interface für die Eingabe-Buttons), LED-Wiz 32 (Ausgabemodul für das Force Feedback, also zum Anschließen von LEDs, Schütze, Shaker, Replay-Knocker usw.), Dual-H-Bridge (da die Leistung des LED-Wiz für den Shaker-Motor nicht ausreichend ist) und jeweils ein 24 Volt und 12 Volt Netzteil. Es fehlt noch das Relais zum Ansteuern des Replay-Knockers. Ich hoffe, dass mir das Brett bei der weiteren Verkabelung nicht zu klein wird, aber das wird sich zeigen. Das Analog-Nudging- und Plunger-Modul “PinAna 1” wird übrigens getrennt von dem Brett ganz vorne im Cab verbaut.

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ANDRESDC · Montag, 29. Februar 2016

Hello! The 24v power supply how many ampers is it ? some as the 12v you put in ? Thanks in advance!

Jan · Dienstag, 01. März 2016

It was a 6,5 amperes power supply (but normally you don’t need so much). Here you’ll find a material list: Kostenaufstellung

Mac · Samstag, 26. Januar 2019

Hi Jan, gibt es in D eine Bezugsquelle für pinDMD2 und passendes Display?
BTW - top Teil hast Du da gebaut…Kudos…

Jan · Sonntag, 27. Januar 2019

Hallo Mac, ich habe das PinDMDs und das DMD seinerzeit von Sven vom https://vpin-shop.com/ bezogen.

Ich habe das erste mal eine Oberfräse bedient, bin aber mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden - zumal ich Oberfräse und Fräskopf bei meinen Versuchen nicht zerstört habe 😉

Besten Dank an Henk Reitmann für die Leihgabe!

Außerdem sollte anstatt eines Plungers (Kugelabschuss-Stange) lediglich ein Taster zum Abschießen der Kugel eingebaut werden. Dann stieß ich allerdings im Flipper-Forum auf eine interessante Lösung von Michael (Meier1971), der einen interessanten All-In-One Controller entwickelte. Als Michael schrieb, von diesem Controller eine Mini-Version “PinAna 1” lediglich mit Analog-Plunger und Nudging zu entwickeln, war ich für einen Beta-Test sofort zu haben.

Die kompakte Platine ist mit einem Arduino Micro sowie einem Beschleunigungssensor bestückt und hat neben einem USB-Anschluss lediglich 3 Anschlüsse für ein analoges Poti. Als Poti wird am besten ein längeres 10k Schiebe-Poti aus dem Studiobereich verwendet, welches mechanisch am Plunger befestigt wird. Der Controller kalibriert sich beim Einschalten selbst - lediglich in Visual Pinball unter “Preferences -> Keys -> Plunger” müssen die Funktionen einmalig aktiviert und konfiguriert werden.

Je nach verwendetem Flipper-Tisch kann nun der Plunger gezogen und losgelassen werden - oder bei Tischen mit automatischem Abschuss kurz gedrückt werden. Unten findet ihr ein Video von mir mit der losen Platine im nicht eingebauten Zustand sowie ein Video des PinControl 1 von Michael im eingebauten Zustand (Plunger und Nudging werden ab 3:15 Minuten gezeigt, diese Funktionen werden von der kleinen Version PinAna 1 unterstützt).

Michael sucht momentan nach einem Vertriebsweg für beide Controller - die kleine Version “PinAna 1” für Plunger und Nudging wird vermutlich bei ca. 90,- Euro liegen - dafür bekommt man eine sehr gute, funktionierende Lösung inklusive ausführlicher Bedienungsanleitung. Bei Interesse wendet euch über das Forum an ihn oder direkt per eMail: meier1971@online.de.

Besten Dank schon mal an Michael für die Unterstützung!

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Hans De Geytere · Mittwoch, 23. März 2016

Hi Jan, what is the difference between Pinana1 & PinControl1 ?

Jan · Mittwoch, 23. März 2016

The PinControl1 includes an acceleration sensor for analog nudging, one input for an analog plunger, 10 digital inputs (for the buttons) and 7 outputs (for light control, force feedback, …).

The PinAna1 has only the acceleration sensor and the input for the analog plunger. So you’ll need and iPac for the button inputs and the LedWiz with 32 Outputs for all the gadgets, light control and force feedback.

Hans De Geytere · Mittwoch, 23. März 2016

Thank you for you r reply Jan, it’s clear now. I will have a look what I need. Of course the PinControl1 has a lot I need : buttons, analog nudging, analog plunger, inputs for buttons & outputs for 7 contractors. I would however need an extra LedWiz for LED flashers & shaker motor and such.

Jan · Mittwoch, 23. März 2016

Yes, you’re right. That’s the reason why I installed a LedWiz what is a VPIN standard since many years with a separate iPac and PinAna1.

Anonymous · Dienstag, 29. März 2016

Good Morning Jan,
I like to buy a PinControl 1 !. Where I can do it ?
Basti

Hans · Dienstag, 29. März 2016

Basti : you can order from http://www.vpin-shop.de/ :)

Snaan · Dienstag, 03. Mai 2016

Leider nur auf Anfrage im vpin shop erhältlich. habe heute eine anfrage gestellt mal gespannt bis wann was kommt.
😕

Jan · Dienstag, 03. Mai 2016

Hm, ansonsten wendet euch doch einfach mal an den Entwickler der Platine, “Meier1971” aus dem Flipper-Forum:
http://www.flippermarkt.de/community/forum/showthread.php?t=141086

Hans De Geytere · Dienstag, 03. Mai 2016

I did so too, but he couldn’t help me ; finally I’ve found a 20 EUR board that can do the nudging & the plunger : NXP Semiconductors FRDM-KL25Z Developmentboard (Conrad product number 443897). See “Pinscape” : https://developer.mbed.org/users/mjr/code/Pinscape_Controller/wiki/Homepage . I use it, together with the same potentiometer as Jan uses & it works like a dream ! 8):idea:

Jan · Dienstag, 03. Mai 2016

Thanks Hans! I think this will help other users with their build! :)

Michael · Dienstag, 07. Juni 2016

Sounds good Hans, I would like to try this too. So I just need the NXP Board and the Ptentiometer?

Hans De Geytere · Dienstag, 07. Juni 2016

Indeed, it works great ! Especially for that price compared to a digital plunger :)

Michael · Dienstag, 07. Juni 2016

Thanks for your reply, then I will try that too. hope the described programming of the board is not too hard to manage :)

Jan · Mittwoch, 04. Mai 2016

Angeblich sind in den nächsten Tagen wieder welche verfügbar. Laut flippermarkt.de kommt der Sven vom vpin-shop scheinbar mit dem Löten nicht hinterher.

Thomas aus Nürnberg · Montag, 22. August 2016

Hi Jan! Danke für die Zusendung deiner Einstellungen (Gain 400% / Deadzone um die 5%):D! Ich habe sie mal eingestellt und sie funktionieren ganz gut. Aber das Nudging verhält sich bei mir etwas unerwartet. War auch der eigentliche Grund für meine erste Kontaktaufnahme. Wenn ich den Flipper rechts anstoße bewegt sich die Kugel je nach Stoßstärke mehr oder weniger auf den rechten Flipper zu. Passt also. Stoße ich den Flipper links an, bewegt sich die Kugel auch auf den rechten Flipper zu, nie auf den linken. Ich hab schon mit X Einstellungen und auch mit 90 Grad drehen des PinAna1 herumprobiert - selbes Ergebnis. (Ich sende dir mal per Mail ein kurzen Videoclip der das zeigt, kannst du gerne posten, wenn das Sinn macht). Hast du mit so einem Problem Erfahrungen?

(Wenn ich das Board in der Hand deutlich nach links bewege, geht die Kugel am Schirm nach rechts und bleibt dort. Bewege ich es in der hand deutlich nach recht geht die Kugel nur kurz nach links, dann wieder nach rechts. Ich verstehe nicht, wieso das Board sich bei links/rechts Bewegungen unterschiedlich zu verhalten scheint)

Jan · Dienstag, 23. August 2016

Ah, jetzt mit dem Video verstehe ich Dein Problem - und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung wie das kann. Auf jeden Fall ist das nicht das normale Verhalten des PinAna, das kenne ich anders.

Vielleicht willst Du mal auf flippermarkt.de nachhaken, ob jemand das Problem schon einmal hatte. Außerdem tummelt sich dort ja der Entwickler des PinAna/Pincontrol (Meier1971) sowie der djjoke (vpin-shop.de)?

Kann Dir da leider nicht weiter helfen…

Heute also habe ich das Panel aus dem Fernseher-Gehäuse ausgebaut, die Lautsprecher entfernt und einmal testweise auf das Cab gelegt - passt soweit. Ist schon etwas seltsam, so ein schönes Stück zu demontieren.

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m · Dienstag, 24. Mai 2016

Ich hätte eine Frage: Wie breit ist das Panel (kurze Seite). Werde mir auch einen Virtuellen Flipper bauen und würde gerne wissen, inwiefern sich dieses Panel für mein Flipper eignet. Vielen Dank!

Jan · Dienstag, 24. Mai 2016

Das Display Panel vom Samsung UE40D5000 ist ohne Gehäuse 530 mm breit…

m · Dienstag, 24. Mai 2016

Vielen Dank :)

dp · Sonntag, 27. Januar 2019

I was curious to see how you actually fit the Samsung into the cabinet, I dint see a link to this anywhere on your page other than this one. I a in the process of collecting parts to build a Virtual Pinball and hoping to pick up a used pinball cabinet at an upcoming pinball swap meet.

Jan · Sonntag, 27. Januar 2019

Here you’ll find further informations to how to fit the TV into the cab with a router:
Fitting the LED TV with a router

Neben dem Flipper haben sich schon weitere Teile wie Schaltdraht 0,5 mm² in unterschiedlichen Farben, Aderendhülsen, 12 und 24 Volt Netzteile, PC Netzteil, Kaltgerätebuchse, Relais, 24 Volt Schütze und Schutzdioden angesammelt. Als Fernseher für das Playfield wird ein Samsung UE40D5000 LED Fernseher dienen, den ich günstig in der Bucht ersteigern konnte - leider lässt sich der Verkäufer mit dem Versand momentan viel Zeit. Vom Fernseher werde ich das Gehäuse entfernen, somit sollte das Display mit ein paar Anpassungen hochkant in das Flippergehäuse passen - wenn ich mich nicht verrechnet habe 😉

Résumé: Bau und Konfiguration des Arcade Videospielautomaten haben sehr viel Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt. Es gibt nur wenige Dinge, die ich beim nächsten Mal etwas anders machen würde.

Vielen Dank an alle, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben!

Da immer wieder danach gefragt wird, hier eine kurze Zusammenfassung der angefallenen Kosten:

In der Aufstellung fehlt der PC, den ich noch ungebraucht in der Ecke stehen hatte. Der Gebrauchtpreis liegt aktuell bei schätzungsweise 150,- Euro.

Aber genug der unwichtigen Zahlen - hier nun die Fotos des fertigen Cabs:

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Anonymous · Samstag, 29. März 2014

WOW!… Hab schon gespannt auf ein update gewartet. Dein Automat ist RICHTIG GUT (!!!) geworden. Wünschte meiner wäre soweit. Man sieht dass Du viel Arbeit reingesteckt hast. Und um so schöner dann an einem frühen Sonntag morgen mit ’nem Kaffe oder Tee in’s Wohnzimmer zu kommen und die Kiste dastehen zu haben. Oh man, ich schwelge in Kindheitsträumen…. :). Grüsse aus Stuttgart. :)DADO

adssda · Sonntag, 07. September 2014

bau die selbe maschine. Danke für den Post!

Björn · Samstag, 20. September 2014

respekt -könntest du den bauplan online stellen ?

Jan · Samstag, 20. September 2014

Du findest die Baupläne auf der Homepage von Ramsmus Sörensen, ich habe die Seite hier verlinkt:
http://www.klomp.de/index.php/arcade-cabinet-selber-bauen/10-arcade-cabinet-selbstbauprojekt (intern – Pfad anpassen)

Marco · Sonntag, 27. August 2023

Hi, ich möchte mir auch so ein schönes Cabinet bauen. Hast du zufällig noch die Baupläne? Die Seite ist leider nicht mehr auffindbar.

Jan · Sonntag, 27. August 2023

Hi Marco, vielleicht sendest Du mir Deine Mailadresse, dann schicke ich dir die Pläne per Mail. Ich mag sie ungern hier online stellen, da die Rechte daran nicht bei mir liegen. Hier erreichst Du mich:
https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Nico · Dienstag, 14. Oktober 2014

Hi Jan,

mit Begeisterung habe ich auf Deiner HP die Anleitung zum Bau eines Arcade Cabinets gelesen und beschlossen, mir auch so ein Teil zu bauen :D.

Ich habe ein paar Fragen und würde mich sehr freuen, wenn Du diese beantworten könntest:

1.) Ich vermute, dass Du von T-Molding.com die 3/4" Moldings verwendet hast. Dementsprechend beträgt die Nut in den Seitenteilen ca. 1,6 mm (bzw. 1/16") ?? http://www.t-molding.com/store/product.php?productid=5&cat=0&page=&featured=Y

2.) Wie hast Du das Plexi Marquee und das Bezel befestigt? Sind diese auf die Holzleisten geklebt worden? Ich habe auf Deinen Bildern nirgends Bohrungen/Schrauben o.ä. gesehen.

3.) Befindet sich über dem Aufkleber des Bedienpanels noch eine Plexiglasplatte (http://www.klomp.de/images/arcade/escuco4.jpg (intern – Pfad anpassen)) oder liegen die Hände beim Daddeln quasi direkt auf dem Aufkleber auf?

Viele Grüße aus Bremen,

Nico

Jan · Mittwoch, 15. Oktober 2014

Hallo Nico! ;)

Zu Deinen Fragen:

1) Richtig, ich habe das 3/4’’ Molding verwendet und die Nut ist etwa 1,6 mm breit - bzw. bei mir wurde sie streckenweise etwas zu breit, aber die Stellen konnte ich mit Pattex perfekt fixieren. Bei dem Design von Sörensen war es an den Seitenteilen etwas knifflig, da bei ihm kein Molding vorgesehen war. Daher würde ich beim nächsten Mal die Ecken an den Seitenteilen abrunden, damit das Molding nicht um 90 Grad Ecken gelegt werden muss. Nur so als Tipp.

2) Das Marquee ist nur gesteckt - ich konnte es so zwischen die Seitenteile drücken und es passte fest hinein ohne weitere Fixierung. Eigentlich hatte ich zum Befestigen schöne Linsenschrauben geplant, aber dazu bin ich nicht mehr gekommen, weil es auch so ging ;)

Das Bezel klemmt oben direkt unter dem Brett für die Lautsprecher (siehe http://www.klomp.de/images/arcade/cabinet-mit-cp-und-speaker.jpg (intern – Pfad anpassen)) und unten an einer 3 mm hohen Kunststoffleiste, die ich schwarz lackiert und auf das Controlpanel geschraubt habe (siehe http://www.klomp.de/images/arcade/escuco19.jpg (intern – Pfad anpassen)). Rechts und links an den Seitenteilen sind zwei kleine Holzleisten, auf denen das Bezel ebenfalls aufliegt, damit es nicht durch hängt. Auch das Bezel ist nicht geschraubt, ich musste es zum Einsetzen unter Spannung etwas krümmen, damit es zwischen Lautsprecher und Leiste passte, dort sitzt es jetzt richtig fest ohne eine einzige Schraube.

3) Ursprünglich war eine Plexiglas-Platte geplant. Ich hatte aber Probleme, dieses mit dem Holzpanel stimmig zu bekommen und habe das dann verworfen. Der Aufkleber für das Control-Panel ist sehr stabil (Info zur Folie von der Druckfirma: Digitaldruck PVC Folie Premium P Gloss
Permanentkleber grau haltbarkeit >5 Jahre, Hochleistungsfolie mit Schutzlaminat überzogen für Wetterfestigkeit und UV-Beständigkeit, zertifiziert nach M1). Auch nach vielen Stunden Daddelei zeigt die Folie keinerlei Abrieb. Auch im Arcadezentrum hat man mir empfohlen, kein Plexiglas auf dem CP zu verwenden. Würde ich jederzeit wieder so machen.

Viel Erfolg mit Deinem Projekt!

Anonymous · Mittwoch, 15. Oktober 2014

Super, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich werden mich ersteinmal um den technischen Part kümmern (Buttons, IPAC, Rechner etc.). Wenn das funzt, geht´s an´s werkeln :)

Micha · Dienstag, 18. November 2014

Danke für diesen Beitrag!!! Ich bin schon ewig - mal mehr mal weniger intensiv - auf der Suche nach einer Lösung für mein Konsolen-Problem ;)
Ich habe hier über 60 Videospielkonsolen zu stehen und wollte mir ein Arcade-Gehäuse für die alten Nintendo-Sega und Atari Geräte besorgen. Aber das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Entweder stimmt der Preis oder der Zustand nicht. Die Konsolen sollen in einem Arcade untergebracht werden, um dann bei Bedarf entweder das alte Master, Mega Drive, NES oder SNES spielen zu können. Jetzt habe ich eine Idee dazu, mal schauen, ob die sich umsetzen lässt?

Nico · Samstag, 28. März 2015

Hi Jan, wollte mal ein kurzes Update geben. Das Cabinet steht. Bekommst noch ein Bild wenn alles fertig ist :) Gruß, Nico

http://fs1.directupload.net/images/150328/temp/iqmkkgsj.jpg

Jan · Sonntag, 29. März 2015

Hallo Nico, dass sieht doch schon richtig gut aus! Auch das Atari-Design gefällt mir sehr.
Viel Erfolg weiterhin!
Jan

Wilsor · Dienstag, 02. Juni 2015

Nur ne kurze Frage, hättest du auf dem CP noch Platz für drei zusätliche actionbuttons (statt bei dir den 1,2,3 Beschriftungen) gehabt, oder wird das dann unten zu voll mit der Verkabelung ? Würde halt gerne auch SNES emulieren, wäre wahrscheinlich bei manchen Spielen doof mit nur 3 Tasten ……

Jan · Dienstag, 02. Juni 2015

Klar, das ursprüngliche Layout von König hat sogar 6 Buttons pro Spieler vorgesehen. Ich hatte diese nur wegrationalisiert. Kabeltechnisch passt das ebenfalls ohne Probleme. Du findest das Layout mit den 6 Buttons hier: http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm (siehe Control Panel und Control Panel Artwork).

Nico · Dienstag, 09. Juni 2015

Hi Jan, It´s done:

http://fs1.directupload.net/images/150609/hwchcjg5.jpg

Gruß, Nico

Jan · Dienstag, 09. Juni 2015

Cool! Sieht echt klasse aus! Und Atari geht immer ;)
Was für ein Frontend hast Du installiert? Ist das Mala?

nico · Dienstag, 09. Juni 2015

hi jan,
dankeschön - es war wirklich ein riesenspass diese kiste zu bauen.
das frontend heisst mgalaxy. von allen getesteten frontends war es das einzige, das vernünftig lief - und es ist umsonst.
gruß, nico

Andre · Donnerstag, 30. Juli 2015

Wundervolle Arbeit Jan und Vater :)

Marc · Donnerstag, 20. August 2015

Ein riesiges Kompliment an euch und eure Arbeit! Professioneller hätte der Automat nicht werden können

DjDelicioux · Dienstag, 06. Oktober 2015

Moin Jan,

nochmals großen Respekt! Ich gebe meine Holzarbeiten diese Woche in Auftrag.
Ein paar Fragen habe ich: Welches Holz, vor allem die Dicke, hast du für das Control Panel genommen?
Wo hast du die 10 cm im Vergleich zu der dänischen Lösung draufgeschlagen? Hast du evtl “deine” Zeichnung, bzw. die Maße? 1,65 sind mir persönlich zu klein und ich wollte das ganze ziemlich genauso wie du anfertigen!

Danke schonmal und Grüße aus Steinfurt

@Wilsor: richtiges Profilbild, Brothers to the End!

Jan · Dienstag, 06. Oktober 2015

Das Control Panel besteht aus Sperrholz - bin mir nicht sicher, ob es 10 oder 12 mm dick war.
Die 10 cm habe ich einfach im unteren Bereich draufgeschlagen, sodass alles ab der Ausbuchtung für das Control Panel höher kam. So passte es perfekt und man kann bequem daran stehen.
Eine eigene Zeichnung habe ich dafür leider nicht.

DjDelicioux · Mittwoch, 07. Oktober 2015

Danke dir. Will nicht ausschliessen, dass ich nochmal was fragen muss.

Bis bald!

Djdelicioux · Samstag, 17. Oktober 2015

Hi nico und Jan,

Könntet ihr mir bitte sagen wie ihr das mot dem plexiglas und dem monitor gemacht habt? Nico scheint den monitor angebracht zu haben dann plexi und dann erst farbe oder? Jan du hast den rahmen abgebaut auf dem plexi befestigt und dann lackiert?

Gruß

Jan · Samstag, 17. Oktober 2015

Hi,

ich habe erst den Monitor angebracht (über die ISO-Halterung an einem Brett), damit ich am lose aufgelegten Plexiglas ausmessen konnte, wie ich lackieren muss. Dann Plexiglas raus, abgeklebt und lackiert. Danach Plexiglas eingesetzt und fixiert.
Hilft Dir das weiter?

Gruß,
Jan

Djdelicioux · Samstag, 17. Oktober 2015

Moin.

Hast du also den monitor nicht auseinader gebaut? Liegt das plexiglas direkt auf dem monitor?

Danke fürs flotte antworten

Jan · Samstag, 17. Oktober 2015

Nein, der Monitor ist komplett. Das Plexiglas liegt etwa 0,5 cm vor dem Monitor auf zwei Leisten, die rechts und links an den Seitenwänden angebracht ist - sowie oben am Gehäuse und unten am Controlpanel in einer kleinen Kunststoffleiste (L-Profil).

Dennis Heuermann · Mittwoch, 04. November 2015

Hi, hab versucht die Dateien von Koenigs zu drucken. Die PDF Qualität ist allerdings so schlecht, dass man in der Größe nicht drücken kann. Hast du die von dir bearbeiteten Dateien noch? Die Druckerei kann daß so nicht pixelfrei drucken.
Gruß

Jan · Mittwoch, 04. November 2015

Hi Dennis! Eigentlich sind die die Dateien von Koenigs frei und ohne Qualitätsverlust skalierbar. Ich hatte die Dateien leicht angepasst und dann der Druckerei mit dem Hinweis gegeben, wie groß die gedruckt werden sollen - die haben das dann auf meine Vorgaben hochskaliert.
Wenn Du willst, sende mir mal Deine Mail-Adresse - dann schicke ich Dir meine Vorlagen.

Dennis · Mittwoch, 04. November 2015

Das wäre super, wenn du mir die Dateien zukommen lassen könntest, wäre das super.
Meine e-Mail Adresse ist mailto:dennis@heuermann.de.
Besten Dank schon mal

Jan · Mittwoch, 04. November 2015

Ist an Dich raus…

Kai Eis · Mittwoch, 06. Januar 2016

Hallo Jan,

super Seite und tolle Kabinett hast du da stehen
es wäre echt nett wenn du mir die Dateien auch zuschicken könntest!
Meine Adresse: mailto:whoma@web.de

Weiter so… :)

Jan · Mittwoch, 06. Januar 2016

Sind raus - viel Spaß damit ;)

James · Montag, 11. Januar 2016

Hi Jan,

Bitte sende mir auch die Dateien!
Wie hast du die Pioneer-Boxen an den Z4 Sub angeschlossen? Der z4 kann doch nur mit 3,5 Klinke verbunden werden, oder?

Viele Grüße
James

Jan · Dienstag, 12. Januar 2016

Ich habe die Kabel, die zu den original Lautsprechern des Logitech Z4 gehen, einfach abgeschnitten und mit Kabelklemmen an die Pioneer Lautsprecher angeschlossen.
Bezüglich der Dateien, sende mir bitte Deine Mailadresse:
http://www.klomp.de/index.php/kontakt/1-jan-klomp (intern – Pfad anpassen)

Markus · Freitag, 11. Dezember 2015

Hi. Klasse Teil. Ich baue auch gerade sowas ähnliches, allerdings als Bartop. Ich hab ne Frage zum T-Molding: Wie ist das befestigt? Wird das nur gesteckt oder auch verklebt? Und wenn ja, mit was?

Gruß,
Markus

Jan · Freitag, 11. Dezember 2015

Hi Markus! Es wird eine Nut gefräst, in die der Steg vom T-Mold hineingedrückt wird. Normalerweise reicht das aus, da meine Nut jedoch minimal größer war, habe ich das T-Mold mit Patex-Kleber zusätzlich fixiert. Hält bombenfest ;)

James · Sonntag, 13. Dezember 2015

Hi Jan, das Gehäuse ist der Hammer! Ich möchte mir auch sowas schickes ins Wohnzimmer stellen.
Wie hast du Koenigs controll-panel PDF-vorlagen geändert? Ich möchte z.B. noch einen Trackball mit integrieren.

Viele Grüße James

Jan · Montag, 14. Dezember 2015

Ich hatte mir seinerzeit die 30 Tage Testversion vom Adobe Acrobat installiert und die Original-Vorlagen von Koenig damit angepasst: https://acrobat.adobe.com/de/de/free-trial-download.html
Viel Erfolg bei Deinem Projekt!

Ronald · Mittwoch, 30. Dezember 2015

Hi Jan, welche Tiefe in mm haben der CP-Aufkleber und der Speaker-Aufkleber? Danke, Ronald

Jan · Mittwoch, 30. Dezember 2015

Speaker 601 x 132 mm, Control Panel 600 x 240 mm

Georg · Dienstag, 19. Januar 2016

Hallo,

also das Ding ist geil…ich möchte mir auch sowas bauen. Eine kleine Frage vorab zu den Buttons, wieso je 2 Flipper Buttons an der Seite? Hat das einen Grund?

Gruß

Jan · Dienstag, 19. Januar 2016

Hallo Georg,
bei dem zweiten Satz Buttons handelt es sich um die Magnasave-Buttons. Einige Flipper nutzen diese, um z.B. die Kugel in den Sidelanes festzuhalten - meistens lief das früher magnetisch.
Ob man die wirklich braucht? Das musst Du selbst entscheiden, hier findest Du eine Auflistung aller Tische mit Magna-Save: http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=30377

georg · Donnerstag, 21. Januar 2016

Super…vielen Dank ;)

Stefan · Sonntag, 14. Februar 2016

Schickes Teil. Respekt, eine sehr gute Leistung! Viel Spaß und Freude mit dem Automaten :-)
Wir sicher bald auch mal von mir in Angriff genommen DAnke für die Inspiration!

Jan · Sonntag, 14. Februar 2016

Danke und viel Erfolg mit Deinem zukünftigen Bauprojekt! :)

Hans · Montag, 15. Februar 2016

Woher stammt der Asteroids Sticker?

Jan · Dienstag, 16. Februar 2016

Sie kam von dieser Seite: http://arcadeartlibrary.com/ - leider findet sich da nichts mehr.
Gedruckt hatte mir das “NorthstarEX” aus arcadezentrum.com (momentan ebenfalls down).

Hans · Dienstag, 16. Februar 2016

Hast du zufällig davon noch ne jpg Datei oder so?

Jan · Dienstag, 16. Februar 2016

Schick mir mal bitte Deine Mail-Adresse - hier meine Kontaktdaten:
http://www.klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Tom · Mittwoch, 02. März 2016

wow, sehr gute Arbeit ! bekommt man die Holzteile selbst so hin o. sollte man zum Schreiner. Mit welcher Säge macht man das am besten?

Jan · Mittwoch, 02. März 2016

Danke! Die beiden Seitenteile hat mir ein Bekannter in seiner Schreinerei gesägt und dabei auch gleich die Nut für das T-Mold in die Kante gefräst. Alles andere haben wir selbst zugeschnitten, mein Vater hat eine recht gute Tischkreissäge zu Hause stehen.
Wenn man selbst nicht das Werkzeug hat, kann man die Teile sicher auch zu nicht überhöhten Preisen in einer Schreinerei zuschneiden lassen - denn das Holz musst Du eh kaufen. Die Maße hat der Rasmus König Sörensen ja detailliert dokumentiert.

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

also, ich werde mich an das Projekt waagen, da ich letzten Sommer eine Windmühle gebaut habe, brauch ich nun ein neues Projekt. Ich werde hier wohl noch viele Fragen stellen die nächste Zeit :-)

Jan · Donnerstag, 03. März 2016

Nur zu - und viel Erfolg beim Basteln! :)

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

in welchem Gradwinkel soll eigentlich der Monitor sein???

Jan · Donnerstag, 03. März 2016

Keine Ahnung, ob es da ergonomische Vorgaben gibt. Ich habe den Monitor einfach nach Gefühl angehalten und später fixiert. Ich glaube, das ist Geschmacksache…

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

geht eigentlich ein LCD TV auch?

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

ich mein wegen dem kippenTom wrote:geht eigentlich ein LCD TV auch?

Jan · Donnerstag, 03. März 2016

Na klar - sofern Du ihn irgendwie montiert bekommst (ISO Halterung oder ähnlich)…

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

gibts da einen unterschied LCD oder TFT?

Jan · Donnerstag, 03. März 2016

Schaust Du hier: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Anzeige-Display-Technologie-Vor-und-Nachteile-von-LCD-TFT-AMOLED-1514585.html

Tom · Donnerstag, 03. März 2016

und wie siehts mit LED Monitor aus

Jan · Freitag, 04. März 2016

Sollte auch gehen - ist halt Geschmackssache…
Das Röhren-Feeling bekommst Du später mit MAME HLSL hin:

Tom · Samstag, 05. März 2016

bin jetzt zwischen der Wahl von einem 22" Monitor oder 22" LCD Fernseher, ist es egal o. ist der Monitor evtl. wegen der Auflösung besser?

Jan · Samstag, 05. März 2016

Die meisten finden einen alten Röhren-Monitor schöner, da der näher an den alten Arcade-Maschinen ist, die ja nur Röhren hatten. Ist nur etwas schwieriger zu montieren. Die Auflösung ist bei LCD Bildschirmen sicher besser, aber das will man ja nicht unbedingt.

Tom · Samstag, 05. März 2016

ich will einen LCD Monitor da die Farben einfach schöner sind, für das hab ich mich schon entschieden. Meine Frage wäre nur, in welcher Auflösung läuft Maximus?
und soll ich Windows XP oder Windows 7 installieren u. wenn Win7 dann 32 o. 64 Bit ???

Jan · Samstag, 05. März 2016

Zu Maximus kann ich Dir nichts sagen - ich habe GameEx verwendet und da lässt sich die Bildschirmauflösung relativ frei konfigurieren. Und warum solltest Du Windows XP nehmen sollen? Nimm Windows 7…32 oder 64 Bit ist relativ egal, ich hatte 64 Bit drauf.

Tom · Samstag, 05. März 2016

und was ist besser / einfacher ? Maximus oder Mamewah

Jan · Samstag, 05. März 2016

Keine Ahnung… ;)

Tom · Samstag, 05. März 2016

GameEx kenn ich gar nicht, kostet das was? sind auch andere Emulatoren zum wählen (Sega,nes,c64 usw.) ?

Jan · Samstag, 05. März 2016

http://lmgtfy.com/?q=gameex ;)

Tom · Samstag, 05. März 2016

gefällt mir nicht .-(

Yves · Donnerstag, 10. März 2016

Hallo
Tolle Arbeit habt ihr da gemacht. Bin nun auch dran einen zu bauen jedoch anderer style etc :D.
Jedoch würde es mich wunder nehmen welche Farbe du für den Anstrich genommen hast?
Im Obi weiss ich nicht ob ich dann wirklich gut beraten werde :)
Besten Dank für dein Feedback

Jan · Donnerstag, 10. März 2016

Hallo Yves,
ich habe erst vorhandene Unreinheiten gespachtelt und dann mit 180er Schleifpapier geschliffen. Danach die habe ich die Standard Acrylfarbe in Schwarz aus dem Toom Baumarkt genommen. Wichtig ist, dass Du vorher gut schleifst und auch zwischen den einzelnen Lackierungen (ich habe insgesamt 3 mal gestrichen, der erste Anstrich mit verdünnter Farbe) immer wieder mit 180er Schleifpapier schleifst. Gestrichen habe ich mit einer feinen Schaumrolle - dann bekommst Du ein superglattes Finish.
Viel Spaß bei Deinem Projekt!

Tom · Samstag, 09. April 2016

Weiß jemand ob der Arcade Stick (link unten) beim bewegen clickt ?
oder weiß jemand einen clickfreien Stick? Das geklicke die ganze Zeit, würde mich tierisch nerven auf die Dauer. Vielleicht gibts ja Alternativen…
https://www.arcadeshop.de/Crown-Joysticks-CWL306-red-Crown_1006.html?osCsid=837qa8afao1hse4lq59icvicn1

Jan · Samstag, 09. April 2016

Soweit ich das sehen kann, sind normale Microschalter drin - die werden vermutlich klicken. Ob es klickfreie Alternativen gibt, kann ich leider nicht sagen - vielleicht hat sonst jemand noch eine Idee…

Rotschman · Freitag, 22. April 2016

Hallo Jan
Ein grosses Kompliment an dein sehr gelungenes Projekt.
Ich kann da einen leichten Hang zum Perfektionismus erkennen, mit welchem ich auch gestraft bin. :-)
Die Kiste ist der feuchte Traum aller 80er Gamekids.
Ich wage mich nun auch an einen Eigenbau und wäre dankbar über Deine Design-Files.
Danke und Gruss Roger

Jan · Samstag, 23. April 2016

Danke für Deinen Kommentar. Bitte schick mir doch Deine Mail-Adresse, dann lass ich Dir alles zukommen.
Jan

Rotschman · Montag, 25. April 2016

mailto:r.schnider@gmx.ch

Bert · Sonntag, 01. Mai 2016

Hallo Jan,
welche Maße haben die Bezel und das Marquee. Ist das Plexiglas? Wie dick sind die Scheiben?
Vielen Dank der Bert

Jan · Montag, 02. Mai 2016

Hallo Bert, das Marquee ist 601 x 122 mm groß und das Bezel 601 x 525 mm. Beide Plexiglas-Scheiben sind 5 mm dick. Ich habe das hier genommen:
https://www.plexiglas-shop.com/DE/de/xt-allround-8ny276huqre/plexiglas-xt-allround-farblos-0a000-gt-r25m4bu79qa~p.html?know=search%3A0A000
Die Kanten habe ich polieren lassen.

Justus · Mittwoch, 04. Mai 2016

Hallo Jan, jetzt hast Du mich auch “gekriegt”. Nachdem ich im Videospiel-Museum in Karlsruhe nicht mein Lieblingsgame “Raiden” spielen konnte, habe ich jetzt auch beschlossen, ihn mir selbst in den Keller zu stellen. Habe viele Deiner durchdachten Entscheidungen übernommen … Sound, Boxen, LED … aber jetzt habe ich zwei konkrete Fragen:

Frage 1) Was macht die Skip Taste?
(“Coin1 + Coin 2” habe ich verstanden, die plane ich unten mit roten LED Tasten, wo sonst die Münz-Slots sind. “Pause” verstehe ich auch, aber “Skip” verstehe ich noch nicht!)
Ich habe woanders noch die Anregung für Volume +/- gefunden. Die werde ich auf das Panel legen …

Frage 2) Wie schaltest Du den Monitor an?
Mein TFT Monitor hat wie der PC einen Taster und leider geht der Monitor nicht an, wenn man den Stecker reinsteckt (bzw. wenn man alle Komponenten über eine Steckdosenleiste mit Schalter aktiviert) D.h. der Monitor müsste dauernd im Standby sein und damit der Stecker immer eingesteckt, oder es wird ein Gefummel, wenn man den Stecker reinsteckt (bzw. die Steckdosenleiste anschaltet.) Wie hast Du das gelöst?

Grüße
Justus

Jan · Mittwoch, 04. Mai 2016

Hallo Justus, mit der Skip-Taste kommst Du aus einem Spiel wieder zurück in das Frontend - quasi die “Zurück”- oder Escape-Taste.
Mein Monitor schaltet sich automatisch wieder ein, falls er komplett stromlos gewesen ist und dann wieder Spannung bekommt. Ich mach das über die besagte Steckdosenleiste, die vom PC per USB eingeschaltet wird. Wenn der PC aktiviert wird, schaltet der also die Leiste und somit das Soundsystem, die Beleuchtung und den Monitor mit ein.
Ich würde mich an Deiner Stelle nach einem gebrauchten Monitor mit Auto-On Funktion umschauen - dann brauchst Du Dir nicht umständlich etwas zu basteln.

Justus · Mittwoch, 04. Mai 2016

Hallo Jan,
ich bin noch nicht soweit mit dem Frontend, deshalb hab ich das noch nicht gesehen. Aber das macht definitiv Sinn, also werde ich die “Skip” Taste auch vorsehen 😉
Das mit dem Monitor ist ein guter Tip leider hat das meiner nicht. Mal schauen, ob ich mir dann noch einen gebrauchten mit “Auto On” anschaffen kann.

Vielen Dank für Deine schnelle Antwort:!:

Oliver · Montag, 09. Mai 2016

Hallo Jan,
starkes Projekt! Habe jetzt auch mit einem Arcade angefangen, das Gehäuse steht soweit. Bin auf der Suche nach einer Schreinerei, die mir die Nut für das T-Molding fräsen kann - leider ohne Erfolg. Hättest Du einen Tipp, wo ich das machen lassen kann - gerne auch Nähe Nordhorn, komme aus Rheine. Oder Alternativ einen Link, wo man die entsprechenden Aufsätze für die Oberfräse zu einem fairen Preis beziehen kann?
Besten Dank, Oliver

Jan · Dienstag, 10. Mai 2016

Hi Oliver, ich habe die Nut durch einen Bekannten machen lassen, der mir auch die Seitenteile gefertigt hat. Für das Virtual Pinball Projekt hatte ich mir eine Oberfräse mit entsprechenden Fräsköpfen ausgeliehen und das Ganze mit etwas Müh und Not selbst gefräst (http://www.klomp.de/index.php/virtueller-flipper-vpin-selber-bauen/40-virtueller-flipper-einpassen-des-led-tv-panel-mit-der-oberfraese (intern – Pfad anpassen)), vielleicht findest Du bei Dir in Rheine einen Maschinenverleih?
Ansonsten sollte das eigentlich jede normale Tischlerei hinkriegen, hattest Du es hier mal probiert?
http://www.tischlerei-boesker.de/
http://www.tischlerei-doelling.de/

Oliver · Dienstag, 24. Mai 2016

Hallo Jan, nach einigen Versuchen bei den lokalen Tischlereien habe ich bei feinewerkzeuge.de einen Aufnahmedorn, Kugellager und Scheibennutfräse besorgt. Ein Arbeitskollege hat mir eine Oberfräse geliehen. Inzwischen ist auch das T-Molding eingetroffen - eine erste Testnut mit Probe-Molding sitzt perfekt! Macht ganz schön Staub….

Jan · Mittwoch, 25. Mai 2016

Hallo Oliver, freut mich, dass Du den Krams für die Nut soweit zusammen hast. Ja, Oberfräse staubt extrem, das hatte ich beim VPin-Bau schon gemerkt.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt!

Bob · Samstag, 21. Mai 2016

Hallo,
Sieht ziemlich cool aus das Cabinet.
Auf welcher Höhe liegt denn das Control Panel? Also der Joystick.
Die Originalmaße von Raum König Sorensen scheinen mir etwas tief.
Vielen Grüße,
Bob

Jan · Sonntag, 22. Mai 2016

Laut der Originalzeichnung von Königs sollte das Panel auf etwa 91 cm Höhe liegen - ich habe mein Cab jedoch 10 cm höher gebaut, damit das Panel nicht so tief liegt. So passte es für mich perfekt, aber das ist sicher Geschmacksache ;)

Bob · Sonntag, 05. Juni 2016

Danke für die Info.
Ich hab noch ’ne Frage zu dem Marquee.
Das sieht ja auch ziemlich gut aus. Aus was für einem Material ist denn der Druck und wie hast du das befestigt gekriegt?

Jan · Montag, 06. Juni 2016

Den Marquee-Aufkleber habe ich wie die anderen Aufkleber in einem lokalen Druckshop erstellen lassen. Im Gegensatz zu den anderen Aufklebern ist das ein recht dünnes Material, was leicht durchscheinend ist. Habe die genaue Spezifikation leider nicht mehr zur Hand. Der Aufkleber kam dann auf die Plexiglasscheibe, die ich einfach oben zwischen den beiden Seitenteilen fixieren bzw. klemmen konnte - da ist nichts weiter geschraubt oder geklebt, die hielt von alleine ;)

Justus · Donnerstag, 13. Oktober 2016

Moin Jan,
da mich Dein Blog maßgeblich zu meinem eigenen Cabinet inspiriert hat, will ich Dir auch das Ergebnis nicht vorenthalten. Wie Du siehst habe ich es geschafft GameEx zu lizensieren und ich habe einen Monitor gefunden, der bei Stromzufuhr angeht. Es laufen natürlich MAME, Future Pinball (Danke für die Idee mit den Flipperbuttons rechts und links), sowie Emualtoren für C64 und Amiga. Meine Hauptmotivation war allerdings mein Lieblingsspiel RAIDEN wieder wie in alten Zeiten zu zocken. Aber Terminator 2, Addams Family, Indiana Jones Ironman und TRON zu flippern macht auch extrem viel Spaß. Die Sideart für RAIDEN habe ich beim googeln gefunden und die Seiten komplett als Aufkleber (80x180 cm) bei pixartprinting.de sehr günstig bekommen (Vielleicht für andere noch interessant)

https://postimg.org/image/w38492rul/
https://postimg.org/image/8sxpz0t53/
https://postimg.org/image/4dx9n7cuz/
https://postimg.org/image/6l7revbsb/

Wenn es mich wieder juckt, dann nehme ich mir vielleicht noch Deinen virtuellen Flipper vor :)

Grüße von J.R.CADE

Jan · Donnerstag, 13. Oktober 2016

Hi Justus,
sieht wirklich klasse aus, Daumen hoch! Die großen Side Decals gefallen mir - eigentlich das ganze Design. Welche Größe hat der Monitor?
Wenn Dir das flippern auf der Box Spaß macht, solltest Du auf jeden Fall irgendwann den nächsten Schritt zum VPin machen ;)
Viel Spaß beim Daddeln!
Jan

Justus · Donnerstag, 13. Oktober 2016

Hi Jan,
ich hatte vorher statt des 19"ers, den Du verwendet hast, einen sehr guten alten 20" IBM CAD Montior, der ging aber nicht bei Stromzufuhr an und ist mir beim Einbau ins Cabinet auch noch runtergefallen 😢
Ich wollte dann nichts kleineres mehr, weil RAIDEN ja ein “Upright” Screen benötigt und ich aber keinen drehbaren oder einen Hochkant Monitor einbauen wollte. Ich habe dann einen 21" 5:4 Samsung Monitor gebraucht bei EBAY gefunden & geschossen. Der geht auch bei der USB geschalteten Steckdose automatisch an 8)
Ja, die Sidearts sind der Hammer. Habe ich beim googeln nach Bildern zu “RAIDEN” bei einem RAIDEN Fan aus USA gefunden, der ein Cabinet mit echter Platine und Röhrenmonitor gebaut hat. Bei Pixartprinting.de kostet ein Aufkleber dieser Größe gerade mal ca. 25 Euro, da dachte ich, dass das besser aussieht, als nur die Aufkleber. Die umgeschlagenen Kanten der Aufkleber verschwinden unter den T-Moldings. Die Farbaufteilung rot/blau war für mich aber auch vorher schon 100% klar, weil es bei RAIDEN einen roten Player 1 und einen blauen Player 2 Fighter gibt. Da war klar, dass das T-Molding rot/blau wird und dass ich die Knöpfe und Joysticks auch rot/blau gestalte.
Hab auf jeden Fall Spass und ich habe mit mir den Deal gemacht, dass der Flipper dann “dran ist”, wenn ich irgendwo günstig an ein leeres echtes Flippergehäsue komme. Denn das ist Pflicht für den Kultcharakter. Aber ich bin auch schon echt begeistert, was die Flipper im Cabinet schon können.

Stephan · Donnerstag, 24. August 2017

@ Justus

Eine Frage zu dem Samsung Monitor, da ich auch gerade auf der Suche nach einem “Auto-ON” Monitor bin, weißt du zufällig die genaue Modellbezeichnung noch?

Danke schon mal

Justus · Freitag, 25. August 2017

So, hab es doch schnell gefunden :-)
Ja, es war ein Samsung SyncMaster 213T, aber ich hatte ihn wohl doch nicht von ebay sondern von nicepriceit.de für 49€. Läuft bis jetzt problemlos :-)

Justus · Donnerstag, 24. August 2017

Hallo Stephan,
ich kann es morgen genau raussuchen. Ich glaube es war ein 213T. Kann ich Dir aber erst morgen definitiv sagen.

Stephan · Freitag, 25. August 2017

Vielen Dank für`s raussuchen. :-)

Oliver Lentz · Freitag, 25. August 2017

Hallo Jan,
nun habe ich die Entstehungsgeschichte meines Cabinets dokumentiert:
http://arcadezocker.de/
Besten Dank für die Anregungen auf Deiner Seite!
MfG, Oliver

Jan · Samstag, 02. September 2017

Ist klasse geworden, auch das Design gefällt mir! :)
Vielen Dank für die Info!

Björn · Mittwoch, 18. Oktober 2017

Hallo, der Automat ist klasse geworden. Ich baue auch grad einen ;)
Wo hast du die Lüftungsgitter her? Vielen Dank. Schöne Grüße
Björn

Jan · Mittwoch, 18. Oktober 2017

Hallo Björn!
Ich glaube, die Lüftungsgitter hatte ich bei ebay geschossen. War ein Set mit 10 Stück für knapp 7,- Euro.
Schau mal hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xl%C3%BCftungsgitter+rund.TRS0&_nkw=l%C3%BCftungsgitter+rund&_sacat=0
Ansonsten einfach mal nach “Lüftungsgitter rund” googlen…

Björn · Mittwoch, 18. Oktober 2017

Hallo Jan, danke für die schnelle Antwort. Leider finde ich keine passenden Lüftungsgitter. Ich hätte gerne schwarze aus Kunststoff - ca. 60mm Durchmesser :(
Hattet ihr die Nut für das T-Molding selbst gefräst oder hab ihr auch einen Fräser für eine Oberfräse gekauft?

Jan · Mittwoch, 18. Oktober 2017

Das hat ein Bekannter von mir gemacht, der in einer Tischlerei arbeitet. Erst später, bei meinem Virtual Pinball, habe ich mich selbst ans Fräsen gewagt:
https://klomp.de/index.php/virtueller-flipper-vpin-selber-bauen/40-virtueller-flipper-einpassen-des-led-tv-panel-mit-der-oberfraese (intern – Pfad anpassen)

Björn · Donnerstag, 19. Oktober 2017

ok, ich habe mir jetzt einen passenden Fräser bestellt. Welche Lichtleiste hattest du genommen…es gibt ja sooo viele…(sie muss ja auch hell genug sein)Hast du noch einen passenden Link von deiner Lichtleiste?

Jan · Donnerstag, 19. Oktober 2017

Es war diese Lichtleiste: http://amzn.to/2kZOFDO
Von der Helligkeit war sie vollkommen ausreichend und sie macht ein neutrales, kaltweißes Licht.
Leider ist sie nicht mehr verfügbar, aber Du findest sicher eine andere passende.

Jan · Donnerstag, 19. Oktober 2017

Diese z.B. macht ebenfalls einen guten Eindruck und sollte reichen: http://amzn.to/2kZXEFd

VOLKER · Montag, 26. März 2018

Hi vielen Dank für Deine guten Tips und Ideen. Habe mir so meinen Traum von einem Arcade Cabinet erfüllen können. :D

Jan · Montag, 26. März 2018

Hallo Volker, danke, das freut mich! :)

Volker · Dienstag, 27. März 2018

Gerne sende ich Dir ein Bild zu - meine Adresse hast Du ja :-)

Jan · Dienstag, 27. März 2018

Würde mich freuen, schicke es mal an diese Adresse:
https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Nächstes Projekt dann ein Virtual Pinball? ;)

Jens · Freitag, 20. April 2018

Hallo Jan, habt ihr die Teile jeweils nur verleimt oder z.B. mit Flachdübeln befestigt ?

Jan · Freitag, 20. April 2018

Hi Jens, wir haben alles lediglich verleimt und verschraubt.

Olaf · Donnerstag, 26. April 2018

Hi Jan, wie hat sich das Plexiglas bewährt? Gibt es Kratzer/Beschädigungen die mittlerweile aufgetreten sind? Ich habe zwei Kinder, die die Hände nicht von der Scheibe meines Automaten nehmen können, suche aber nach einer Glas-Alternative.

Jan · Donnerstag, 26. April 2018

Bisher hatte ich mit dem Plexiglas keine Probleme, es ist erstaunlich hart. Man sollte halt nicht mit scharfen Reinigungsmittel putzen und nicht unbedingt scharfe oder kantige Teile darauf ablegen.
Würde jederzeit wieder Plexiglas nehmen, zumal die Verarbeitung sofern erforderlich etwas einfacher ist.

Olaf · Freitag, 27. April 2018

Vielen Dank für die schnelle Rückinfo!

Justus · Donnerstag, 26. April 2018

Ich habe 4mm Acrylglas aus dem Baumarkt. Die haben fertige Platten (ich glaube 50x100cm), die kosten zwischen 20 und 30 Euro und sie schneiden sie Dir i. d. R. auch noch passend. Bei mir hält das seit 3 Jahren und da haben auch schon adrenalingetränkte Erwachsene auf die Scheibe “geklopft”. Wenn Du mit nichts Scharfem darüber kratzt, ist das Acrylglas ausreichend stabil. Wie Jan sagt, musst Du lediglich beim Putzen aufpassen keinen scharfen Reiniger zu verwenden. Umd zur Not ist ein neues Glas nicht allzu teuer.

Matthias · Sonntag, 17. Juni 2018

Hallo Jan,

vielen Dank für Deine Homepage. Der Automat ist echt Klasse, ebenso wie die Dokumentation und die vielen Links (Das ist eine Mega-Hilfe).

Im Moment bin ich noch an einem anderen Projekt (https://diy-mms.jimdo.com/ms-26000-ng-arp-clone/), aber das nächste Vorhaben steht jetzt schon klar auf der Liste ein „Arcade Cabinet“ und schuld bist Du ;-)

Sehr viele meiner Fragen habe ich in den Kommentaren schon beantwortet gefunden, ich weiß nur noch nicht welches System ich nutze werde.

Gruß
Matthias

Jan · Sonntag, 17. Juni 2018

Hallo Matthias, es freut mich, dass Dir meine Seite gefällt.
Habe mich gerade mal auf Deiner Seite umgesehen, die Synthesizer-Projekte sind auch sehr spannend. Mit dem ARP2600 Nachbau hast Du Dir ja gut was vorgenommen. Auch der Minimoog ist klasse - interessant, worauf man da alles achten muss.
Auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und sollte irgendwann Dein Arcade Cab fertig sein, würde ich mich über ’nen Link zum Projekt freuen.
Schöne Grüße
Jan

Matthias · Dienstag, 19. Juni 2018

Danke…der Link wird kommen ?…es wird auf jeden Fall ein Bartop mit vertikalem Bildschirm und meinen Favoriten aus den 80er!

Bager · Samstag, 22. September 2018

Hallo Jan,

erstmal vielen Dank für diesen super Automaten.

ich bin Student in Hamburg und wir haben ein Modul, welches sich Projekt C nennt.
In diesem Modul können wir uns, wie der Name schon sagt, ein Projekt aussuchen und selbst nachbauen, gegebenfalls auch nach meinem Belieben ändern.

Es wäre super von Dir, wenn du Deine Design-Files bzw. Baupläne per E-Mail zukommen lassen könntest.

E-Mail: mailto:bager.b@hotmail.de

Schöne Grüße
Bager

Jan · Samstag, 22. September 2018

Die Dateien sind unterwegs zu Dir.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt!
Jan

Thorben · Mittwoch, 26. September 2018

Hallo Jan,
bin gerade mal wieder auf deinen tollen Seiten vorbeigestolpert :P und hier auf die neuesten Kommentare gestoßen. Könntest du mir evtl. auch deine Dateien zukommen lassen? Hab gerade ein kleines RaspberryPi Projekt mit Retropie getestet und beim Anblick deines Cabinets juckt es mich nun doch wieder in den Fingern da mal einen ähnlichen Nachbau zu wagen :D
By the Way: was macht dein V-Pin? Wird vermutlich gern genutzt, oder?
Auch ein sehr schönes Projekt gewesen!
Grüße Thorben

Jan · Mittwoch, 26. September 2018

Hallo Thorben, schick mir doch bitte mal Deine Mailadresse per Mail, dann sende ich Dir die Dateien gerne zu.
Der V-Pin war regelmäßig in Betrieb ;) Ich habe aber irgendwann ein so gutes Kaufangebot bekommen, dass ich nicht nein sagen konnte und das gute Stück mit einem lachenden und einem weinenden Auge weggegeben habe.

Thorben · Mittwoch, 26. September 2018

Danke für deine schnelle Antwort, dachte du kannst die Mail hier sehen. Dein Kontaktformular funktioniert gerade leider nicht! Er meckert wegen dem Capture aber zeigt nichts zum ausfüllen an?
Hm, kann ich verstehen. Hab bei mir noch einen IJ stehen und auch mal überlegt den gegen einen V-Pin zu tauschen aber ich kann mich einfach nicht überwinden und für 2Flipper fehlt der Platz.
Hier meine Mail: thorben.toennigesatgooglemail.com (at einfach durch @ ersetzen)

David · Freitag, 11. Januar 2019

Hallo Jan, vorab Dein Automat macht wirklich einen tollen Eindruck :) Ich bin gerade mal ganz fleißig alle Kommentare durchgegangen, habe aber leider nichts passendes für mein Anliegen gefunden^^ Ich bräuchte mal Hilfe bei dem Soundsystem. Du hast ja ein Logitechsystem verwendet und die Kabel für die normalen Boxen abgeknipst und mit den Pioneer Lautsprechern verbunden. Dabei fehlt mir gerade das Verständnis für die Verbindung zum Computer :D ich nehme an, dass die Boxen mit dem Subwoofer verbunden sind? Der Subwoofer wiederum hat nach meinen Recherchen einen Aux Eingang. Hast Du vom PC aus hinten den klassischen grünen Ausgang via Adapter zum Aux Eingang geführt? Und nebenbei, muss ich bei separaten Lautsprechern auf bestimmte Eckwerte achten, die mit der Anlage über einstimmen müssen? Ohmzahl oder Spannung oder Ähnliches? :)

Beste Grüße

David

Jan · Samstag, 12. Januar 2019

Hi David, danke für Deinen Kommentar!
Du hast alles richtig erkannt, die Lautsprecher sind mit dem Subwoofer verbunden, in dem sich auch der Verstärker befindet. Vom Subwoofer (quasi ein AUX-Eingang) geht ein Audiokabel zum PC (grüne Klinkenbuchse).
Bei den Lautsprechern tun es eigentlich alle 4 oder 8 Ohm Lautsprecher, Du Du finden kannst.
Schöne Grüße
Jan

David · Samstag, 12. Januar 2019

Perfekt! Danke für die schnelle Rückmeldung :) und mach weiter so! ?

Was@was.de · Dienstag, 13. August 2019

Die Tapete ist MEGA!

Dirk · Samstag, 25. Januar 2020

Hallo Jan,
erst einmal danke für deine informative Internetseite, echt Top.
Da ich jetzt auch in der Planung bin von ein Arcade Cabinet, habe ich mal 2 Fragen an Dich.
1. Mein Control Panel wird auch 60 cm breit, welchen Maße hast Du für die Joysticks genommen? Also Mitte Achse (Bohrung), von Außenkante links und oben? Würdest Du es wieder so machen oder nach den heutigen Stand etwas verändern?

2. Wenn Ihr mal zu zweit Spiel, passt das alles gut von Platz (Handling und Monitor Sicht) oder
wäre ein One Payer System, sinnvoller gewesen?

Danke schonmal in voraus für deine Antwort.
LG Dirk

Jan · Sonntag, 26. Januar 2020

Hi Dirk! Ich habe das Control Panel weitestgehend von Koenigs übernommen, Du findest es hier:
http://koenigs.dk/mame/cp.pdf
Dabei habe ich das Artwork leicht angepasst und ich habe mich für 3 anstatt 6 Buttons pro Player entschieden (was für mich vollkommen ausreichte).
Zu Deiner zweiten Frage: Die Entscheidung für ein 2-Player-Cabinet war absolut richtig. Egal ob man alleine spielt oder zu zweit, es gab nie Platzprobleme. Und ganz ehrlich, etliche Spiele machen erst zu zweit richtig Spaß ;)
Ich habe jedoch das Cab 10 cm höher gebaut als Koenigs, sodass das Control Panel höher kam. Es schien mir etwas komfortabler.

Dirk · Sonntag, 26. Januar 2020

Hallo Jan, danke für die Antwort.
Habe mir die Daten von Koenigs besorgt, ich werde es auch Rückenfreundlich bauen ?
Da auch für mich „1.76“ das Control Panel etwas zu tief sitzt (ca. 1m Oberkante)
Was die Buttons angeht, da bin ich noch nicht so sicher ob es 4 oder 6 werden.
Da die meisten alten Arcade Games 1 bis 2 brauchten, jedoch gibt es ja auch noch die lieben Konsolen Games… Player und Coin, sowie die Funktionstasten (wenn gebraucht, da Recalbox System) werde ich in die Front wohl bauen, da mein angedachten Control Panel etwas tiefer als deins wird.
Ich gehe mal davon aus, dass das Arcade Cabinet fertig locker 60- 70KG wiegt?
Jan eine Frage noch, dein Control Deckel war 12mm oder auch 15mm?
Glaube 12 in text gelesen zu haben…

Jan · Montag, 27. Januar 2020

Du hast Recht, da kommt in Sachen Gewicht schon einiges zusammen.
Das Control Panel habe ich mit 12 mm dickem Holz verarbeitet, ansonsten wird es mit den Joysticks, die ja von unten verschraubt werden, nicht mehr so toll.

Kss · Dienstag, 17. März 2020

Hallo jan
Was hast du für einen pc gelauft ?

Kss · Dienstag, 17. März 2020

Kss wrote:Hallo jan
Was hast du für einen pc geckauft ?

Jan · Dienstag, 17. März 2020

Hallo, das war ein älterer Dualcore, hier weitere Informationen :
https://klomp.de/index.php/arcade-cabinet-selber-bauen/28-arcade-cabinet-hardware-und-software (intern – Pfad anpassen)

Mr.Coffee · Freitag, 11. Dezember 2020

Hallo Jan,
das Projekt ist megamäßig gut:-) Ich habe bisher nur einen Gameboy Zero und Gameboy Pi3 gebaut, aber einen Arcade-Automaten hatte ich schon immer im Hinterkopf.
Nun habe ich gegoogelt und nicht nur dein Arcade-Projekt, sondern auch deinen virtuellen Flipper gefunden.
Wenn das mal nicht sogar fast noch besser ist:-)

Nun habe ich also die Qual der Wahl, was ich zuerst baue. Dabei kam mir folgende Idee:
Könnte man den Flipper nicht in das Kickboard des Automaten einbauen und es bei Bedarf hochklappen + Beine ausklappen?
Das würde Platz sparen und ein All-in-One Gerät erzeugen. Zugegeben müsste man das Display gegen Füße schützen, aber das wäre ein Detail.
So weit bin ich noch lange nicht.
Überhaupt wird der Bau sich noch eine Weile ziehen, aber fantasieren kann man ja schon mal;-)

Grüße

Jan · Samstag, 12. Dezember 2020

Danke für Deinen Kommentar :)
Natürlich kann man auch eine eierlegende Wollmilchsau bauen, also Arcade Cab und VPin in einem Gerät. Ich befürchte aber, dass es dann halt kein richtiges Cab und kein richtiger VPin mehr ist - und würde lieber getrennt bauen.
Das Cab war, abgesehen von den Holzarbeiten, etwas einfacher zu realisieren. Der VPin ist dann schon eine andere Hausnummer, je nachdem wieviel Gadgets man einbauen möchte.
Ich drücke Dir die Daumen für Dein Projekt - egal, was es schlussendlich werden wird :)
Jan

Bastie · Dienstag, 19. Januar 2021

Auf der Suche im www nach Anleitungen zum Bau einer Arcade Cab bin ich natürlich auch auf deiner Seite gelandet und muß sagen, dass mir die Arbeiten von deinem Vater und dir am besten gefallen. Absoluter Hammer !!!!
Könntest du mir deine Daten/Files (mit den 10cm mehr) vielleicht auch zukommen lassen ? Wäre super…
Nochwas: dein Intro gefällt mir auch sehr gut, hab das auch im Internet gefunden. Nur nicht mit so coolem Sound. Hast du diese auch im Magix als seperate Tonspur hinzugefügt ?

Viele Grüße,buzztea

Jan · Mittwoch, 20. Januar 2021

Hallo Bastie, danke für die Blumen!
Du findest die Zeichnungen auf der Seite von Koenigs, sein Cab hat auch mir als Vorlage gedient: http://koenigs.dk/mame/eng/draw.htm
Wie schon geschrieben, habe ich das Cab 10 cm höher gebaut, die Zeichnungen habe ich dafür aber nicht extra angepasst.
In der Beschreibung von meinem Intro-Video findest Du die Links zu dem Original-Video der MTV Game Awards 2009 und den Link zum Arkanoid-Schnippsel, welches zum Schluss des Clips ertönt. Leider habe ich die Tonspur nicht separat.

Karl · Samstag, 13. Februar 2021

Fantastische Arbeit. Ist der Sticker auf dem Marquee transparent oder extra lichtdurchlässig? Oder kommt das Licht auch bei normalen PVC Stcikern durch? Danke und liebe Liebe Grüße

Jan · Samstag, 13. Februar 2021

Hallo Karl, ich hatte einen ganz normalen Sticker drucken lassen (nicht transparent), da kommt ausreichend Licht durch. Wenn Du das wie ich in Auftrag geben solltest, achte darauf, dass der Aufkleber nicht extrem abriebfest nach Industrienorm xyz ist… diese sind nämlich zu dick.
Schöne Grüße
Jan

Alex · Freitag, 12. März 2021

Hallo Jan,

erstmal großes Kompliment für eure tolle Arbeit!
Ich bin mom. auch dabei mir einen Arcadeautomat zu bauen.
Ein paar Fragen hätte ich an dich, vielleicht kannst du mir ein wenig weiterhelfen:
- wie hast du das Bezel (Plexiglas) an den seitlichen Leisten befestigt?
- hast du das Bezel lackiert oder mit schwarzer Folie beklebt?
- wie hast du das gelöst das man die Schnittkanten des Bezels nicht sieht?

Gruß Alex

Jan · Freitag, 12. März 2021

Hi Alex,
das Bezel ist an den seitlichen Leisten mit etwas Klettband fixiert (also das eine Klett auf die Leiste, das andere Klett von hinten an das Bezel. Viel muss es nicht sein da das Bezel oben in die hintere Kante gedrückt und unten am Control Panel mit einem schwarzen L-Profil aus Kunststoff (ich glaube 3x3 oder 4x4 mm oder so) fixiert ist (es steht quasi in dem L-Profil). Deshalb sieht man auch nicht die Schnittkanten.
Das Bezel habe ich auf der Rückseite (also Innenseite) mit Lackspray lackiert:
https://klomp.de/images/arcade/lackierung-bezel.jpg (intern – Pfad anpassen)
Das sieht dann von vorne absolut schwarz und glatt aus.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt!

Dirk · Mittwoch, 19. Mai 2021

Hallo Jan, zunächst einmal: WOW !! Grandiose Maschine und nicht minder grandiose Anleitung ;-) Ich hoffe Du nutzt das Gerät auch genug ;)
Könntest Du mir ggf. Deine Dateien auch senden (mailto:d1g3@online.de) ? Das würde es mir sehjr erleichtern, meine Maschine zu bauen (natürlich mit Hilfe eines Schreiners in der Familie, denn….zwei linke Hände).
Ich hab übrigens vor einen Raspi zu benutzen. Derzeit läuft es bei mir auf einem 3B+, eventuell lege ich mir dafür einen 4er zu…oder nutze einen der vielen alten PCs, die hier noch rumstehen :)

Danke und viele Grüße
Dirk

Jan · Mittwoch, 19. Mai 2021

Hallo Dirk,
Du findest alle Zeichnungen auf der Seite von Koenigs, sein Cab hat auch mir als Vorlage gedient: koenigs.dk/mame/eng/draw.htm
Wie oben schon geschrieben, habe ich das Cab jedoch 10 cm höher gebaut, die Zeichnungen habe ich dafür aber nicht extra angepasst. Es passte dann von der Höhe des Control Panel etwas bequemer.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt!

Bernd · Dienstag, 22. Februar 2022

Coole Idee und ist ja echt schön geworden. Kann man das auch mithttps://www.holzfachzentrumpotsdam.de/browse/Platten-3093/Siebdruckplatten-3096 machen oder sollte man das mit https://www.holzfachzentrumpotsdam.de/browse/Platten-3093/Sperrholzplatten-3095 machen? LG Bernd

Jan · Dienstag, 22. Februar 2022

Ich habe für die Seiten 19 mm MDF Platten und für den Rest 15 mm Birkensperrholz (verleimt).
Ob die von Dir genannten Siebdruckplatten funktionieren, weiß ich nicht. Könnte mir vorstellen, dass das mit dem Schleifen und Lackieren schwierig wird. Außerdem machst Du dann ja die teure Beschichtung kaputt.
Ich würde eher zu dem Sperrholz greifen, das lässt sich einfach bearbeiten.

Sven Kallenbach · Mittwoch, 30. Oktober 2024

Sieht sehr gut aus. Könntest du mir die Zeichnung schicken? Der angegebene Link funktioniert leider nicht mehr.
Vielen Dank

Jan · Mittwoch, 30. Oktober 2024

Gerne…bitte maile mir doch kurz Deine Mail-Adresse.
Grüße!

Josef · Montag, 20. Januar 2025

Hallo Jan!
Könntest du auch mir bitte die Pläne schicken?
Danke, Josef

Jan · Montag, 20. Januar 2025

Ja, das würde gehen.

Auf dem Control-Panel-Aufkleber habe ich die Löcher für Joysticks und Buttons ausgeschnitten - ein scharfes Messer ist hier ein Muss. Der Aufkleber klebt nun auf dem Board, die Buttons sind eingebaut und mit dem iPac verkabelt. Die Plexiglas-Abdeckung für den Monitor habe ich ausgemessen, die Umrandung schwarz lackiert und eingebaut - das sieht jetzt richtig cool aus 😉

In Sachen Hardware habe ich einen älteren Wortmann Terra PC (Dual-Core mit 2 x 2,8 Ghz und 2 GB RAM) verbaut, auf dem Windows 7 läuft. Als Frontend - quasi die Bedienoberfläche des Cabs - habe ich GameEx installiert. Der übersichtliche Aufbau und die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten gefielen mir sehr gut. Aus GameEx heraus lassen sich die MAME-Spiele in einer Liste mit Vorschaubild anzeigen. Beim Klick auf ein Spiel werden weitere Informationen, wie z.B. Button-Belegung, Anleitung usw. angezeigt, außerdem kann ich dann das Spiel starten. Es werden nur die Spiele angezeigt, deren ROMs auch installiert sind. Die Daten und Vorschaubilder holt sich GameEx aus einer lokalen Datenbank. Als weitere Emulatoren laufen momentan Future Pinball und der C64-Emulator WinVICE. Eine Erweiterung auf weitere Emulatoren ist jederzeit möglich. GameEx spielt außerdem im Hintergrund Musik ab, solange man sich im Frontend befindet - ich entschied mich für “Surfing on a Sine Wave” aus dem Album “Motorway” von Fear Of Dark, das nette 8-Bit-Chiptune-Thema passt irgendwie zu unserer neuen Spiel-Kiste 😉

Die ganze Oberfläche ist darauf aufgebaut, dass der Automat ohne Tastatur oder Maus bedient werden kann. Nach dem Einschalten per Taster (auf der Unterseite des Controlpanel) wird Windows 7 in einer minimierten und angepassten Version gebootet und direkt nach einem kleinen “escucos mame”-Intro (welches unterbrochen werden kann) wird GameEx gestartet. Die Bedienung in GameEx erfolgt komplett mittels der Joysticks und Buttons.

Für den guten Sound beim Spielen sorgt ein altes Soundsystem “Z4” von Logitech. Der Subwoofer steht unten im Cab und die originalen PC-Lautsprecher habe ich durch die oben eingebauten Pioneer-Lautsprecher ersetzt. Die Fernbedienung habe ich hinten am Cab versteckt. Dort lassen sich Lautstärke und Bass schnell einstellen und bei Bedarf kann ich (oder meine Frau) einen Kopfhörer anschließen.

Die gesamte Hardware wird durch eine Master-Slave-Steckdosenleiste mit USB-Anschluss ein- und ausgeschaltet. Sobald der PC aktiviert wird, bekommt die Steckdose per USB das Signal auch das Soundsystem und die Beleuchtung einzuschalten. Der PC ist per WLAN mit meinem Router verbunden - für den Fall, dass ich mal Netzwerkzugriff benötige.

Jetzt warte ich nur noch auf das orangefarbene T-Mold von www.t-molding.com aus USA - dann folgt hoffentlich der letzte Bericht vom fertigen Cab!

Frontend Intro Video

Nach dem Booten des Betriebssystems startet ein kleines “escucos mame” Intro-Video, bevor das Frontend geladen wird. Mit der Skip-Taste des Controlpanel lässt sich das Intro überspringen.

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 23. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen und sind hier archiviert. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

uNkeLo · Sonntag, 16. März 2014

Respekt. Sieht handwerklich gut verarbeitet aus.Viel Spaß beim zocken.
Ich habe mein Mame-Cabbau Projekt leider verworfen und mir ein Naomi Universal Cab gekauft.mit Röhre.

Andreas · Mittwoch, 04. Mai 2016

Wie ist denn der Bass vom Logitech Z4 und wie zufrieden bist du mit dem Sound des Cabinets?

Jan · Mittwoch, 04. Mai 2016

Das Soundsystem ist richtig gut, daher habe ich es auch für mein Pinball Cabinet erneut verwendet. Der Bass ist klasse, musste ihn sogar etwas zurückdrehen.

Anonymous · Mittwoch, 04. Mai 2016

Achja und wofür sind die 2 Buttons, rechts und links am Cabinet

Jan · Mittwoch, 04. Mai 2016

Für die Flipper-Emulation - ich habe neben MAME auch Future Pinball installiert…

Justus · Dienstag, 17. Mai 2016

Ich hätte mal ne Frage dazu, wie Du GameEX lizensiert hast. Ich habe es versucht, aber Paypal lässt die Zahlung für eine Subscription in Deutschland nicht zu, hat mir Tom Spiers non GameEX so erklärt, d.h. ich kann gar keine Lizenz erwerben. Wie hast Du das hinbekommen?

Jan · Mittwoch, 18. Mai 2016

Das ist ja seltsam. Gerade mal in den alten Mails gestöbert, ich hatte “GameEx with lifetime free updates” Anfang 2014 für 20,- GBP per Google Wallet (Kreditkarte) bezahlt. Gibt es neben PayPal noch weitere Zahlungsmöglichkeiten?

Justus · Donnerstag, 19. Mai 2016

Moin Jan, Nein es gibt neben PayPal keine weiteren Zahlungsmöglichkeiten mehr :-( … Ich habe im GameEX Forum einen Support Request eröffnet. Habe noch keine Antwort. Aber das ist jetzt mein Problem. Danke, dass Du nachgeschaut hast, wie Du es damals erworben hast. Mit Google Wallet ging es also … da hat der gute Thomas Spiers nicht verbessert, da er keine deutschen Kunden mehr hat … aber “schaun mer mal”. Ich poste es hier, wenn es eine Lösung gibt ;-)

Jan · Donnerstag, 19. Mai 2016

Hm, das ist ja schade. Rechnet er nicht mit Usern aus Deutschland?
Eine Info, wie Deine Anfrage ausgegangen ist, würde mich auch interessieren.

Justus · Donnerstag, 26. Mai 2016

Moin Jan, also GameEX hat jetzt geklappt. Es gibt nur PayPal Zahlung und man muss aus Deutschland einen Lifetime Pass für 45 GBP + Taxes = 53,55 GBP ~ 73 € (!!!) bezahlen. Ach ja und mit Lastschrift gab es bei mir auch Probleme, d.h. ich musste meine Kreditkarte in PayPal verwenden. Einfach ist anders und dass sich der Preis mehr als verdoppelt hat, muss man auch erstmal veratmen. Ich wollte aber die Steamanbindung, da ich für meinen Sohn das Spiel “Nidhogg” auf dem Cabinet haben möchte, das es nicht als MAME Rom gibt … und ich habe mir dann noch “Dragon’s Lair” auf Steam gegönnt, was aber beim Starten über GameEx noch zickt … Ich hoffe, ich kriege das noch hin … Aber die Software und der Controller-Prototyp stehen jetzt, d.h. jetzt geht es ans Cabinet …

Jan · Donnerstag, 26. Mai 2016

Ach Du meine Güte - 73,- Euro sind wirklich heftig. Viel Spaß weiterhin beim Basteln!

Justus · Donnerstag, 26. Mai 2016

Moin Jan, nochmal ne Frage zu den anderen beiden Emulatoren:
1) WinVICE - C64 Emu: Man braucht ja häufiger die F## Tasten. Wo hast Du die denn beim Controller hingelegt, um ohne die Tastatur auszukommen?
2) Future Pinball: Da springt GameEx immer komplett aus dem Fullscrenn uns startet den Emu im Window, aber er lädt die gewählte FPT nicht und bleibt dann “leer” im Windows Destop. Mit ESC kommt man dann zurück ins GameEx Frontend, aber flippern konnte man nicht :-(
Ich such schon mal weiter, aber vielleicht hast Du ja einen kleinen Tipp ;-)

Jan · Freitag, 27. Mai 2016

Ich gebe zu, den C64 Emu habe ich nur rudimentär mit 3-4 Spielen genutzt (eben genau deshalb, da mir diverse Tasten fehlten).
Wegen Future Pinball: Läuft es denn einwandfrei, wenn Du FP direkt ohne den Umweg über das Frontend startest? Passen alle Pfade, auch zu den Tischen? Ansonsten hätte ich auch keine Idee, das lief eigentlich ohne Probleme. Zur Not mal im GameEx-Forum nachhaken.

Justus · Freitag, 27. Mai 2016

Also …,:D:D ,
hatte eine kurze Nacht oder eine lange, wie mans nimmt …
1) WinVice. Es gibt eine Keyboard Layout Datei im WinVice. Je anch eingestellter Sprache im Emulator und eine Posix Datei (win_pos.vkm). Dort kann man das Key Maping anpassen. Dort habe ich die F1, F3, F5, F7 Tasten auf T, Z, U, I gemapped und kann damit jetzt die wichtigsten Kommandos in den Spielen ausführen ..
2) Bei Future Pinball lag es daran, dass das Programm im Kompatibilitätsmodus für Windows XP Service Pack 2 und als Admin gestartet werden muss damit es funktioniert. Habe gestern Nacht zum Testen Judgement Day 2, Iron Man und einen Tron Flipper geholt und die funktionieren, sogar aus GameEx heraus … (suche noch einen funktionierenden Indiana Jones und natürlich Addams Family ,,,)
Soll heißen, bei mir tun jetzt beide Emulatoren aus GameEx heraus und ich suche jetzt nur noch “Futter” für beide Emus … Aber Danke für Deine Denkanstöße!!!

Jan · Freitag, 27. Mai 2016

Ach verflixt, den Kompatibilitätsmodus und den Start als Admin hatte ich vergessen…
Das war später auch an meinem VPIN so, obwohl ich da nur einen FP-Tisch drauf hatte.
Aber dann kann es ja weiter gehen

Thomas · Sonntag, 26. Juli 2020

Hi! Wie hast du denn dein eigenes Intro erstellt? Ist das mit einem Raspberry Pi auch möglich?

LG

Jan · Sonntag, 26. Juli 2020

Hallo Thomas, für das Intro habe ich ein vorhandenes Filmchen ein wenig mit einer Videoschnittsoftware bearbeitet.Vor dem Start der Software wird das abgespielt.
Und ja, mit einem einigermaßen aktuellen Raspberry Pi geht das natürlich auch. Als ich die Kiste gebaut hatte, war der PC für mich die bessere Alternative, aber der Raspi nimmt natürlich längst nicht soviel Platz weg ;)

Thomas · Mittwoch, 29. Juli 2020

Verrätst du mir auch mit weichem Videobearbeitungsrogramm? Ich finde das nämlich mega die coole Idee.

Jan · Donnerstag, 30. Juli 2020

Das war Magix Video Deluxe.
Inzwischen nutze ich jedoch Shotcut unter Linux.

Nun konnte ich auch die Lautsprecher einbauen - ich verwende Pioneer TS-G1022i 2-Wege-Lautsprecher in Verbindung mit einem Subwoofer, der unten im Cab stehen wird. Auch die LED-Beleuchtung ist nun installiert. Zusätzlich habe ich zur besseren Ausleuchtung des Marquee an den Seiten Alufolie verklebt.

Zum Schluss habe ich noch den Monitor auseinander gebaut, um den silbernen Gehäuserahmen mit schwarzem Lackspray zu lackieren. Somit fällt später das Monitorgehäuse hinter der Plexiglas-Blende nicht so sehr auf.

Kommentare aus meinem alten Blog

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Werbetechniker · Dienstag, 23. Juni 2015

Man kann die Aufkleber auch nass aufkleben, das geht einfacher

Sebastian · Samstag, 23. Januar 2021

Hallo Meister Klomp,

wie hast du das Plexiglas mit dem Bezel verbunden? Sekundenkleber? Hinterließe das nicht sichtbare Rückstände, selbst wenn dieser transparent ist?

LG und vielen Dank im Voraus

Jan · Samstag, 23. Januar 2021

Hallo Sebastian, welches Plexiglas meinst Du? Die Frontscheibe (Bezel) besteht ja aus Plexiglas. Da habe ich nichts verkleben müssen, die liegt einfach auf den beiden Leisten, die ich rechts und links innen an die Seitenteile geklebt/geschraubt hatte.

Kevin · Dienstag, 21. März 2023

Hey Jan wie hast du eigentlich die oberen Boxen mit den verstärker verbunden besser gesagt mit dem Logitech z4 lg Kevin

Jan · Dienstag, 21. März 2023

Mit einem einfachen, zweiadrigen Lautsprecherkabel. Das hängt oben von den Lautsprechern runter bis zum Soundsystem, welches unten im Cab steht.

Kommentare aus meinem alten Blog

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Anonymous · Sonntag, 16. März 2014

Gibt’s Neuigkeiten? Bin auch gerade dabei einen Automaten vorzubereiten, beschäftige mich aber mehr mit dem Frontend und den Emulatoren. Mach weiter so und tippe fleißig weiter…

Jan · Sonntag, 16. März 2014

Gibt die Tage noch ein letztes Update zur Hardware/Software/Frontend. Warte außerdem nur noch auf das T-Mold aus USA, dann ist die Box fertig.

Kommentare aus meinem alten Blog

Die folgenden Kommentare wurden am 23. September 2026 aus meinem alten Joomla-Blog übernommen und sind hier archiviert. Scrolle nach unten zum Kommentieren.

Pulveräffchen · Montag, 25. Mai 2015

Hallo Jan,

zunächst mal: super Arbeit und schöne Anleitung! Nicht zuletzt der Grund warum ich selber gerad angefangen habe ein Arcade Cabinet zu bauen. Dabei fließen einige Details von deinem Bau mit ein. ;-)
Aber genug der Baupinselei und zum Eingemachten: Die Flipper Buttons… wie sind die belegt?
Ich vermute mal, daß dort irgendwelche Spieler-Buttons doppelt belegt sind. Also Spieler 1 Button 1-4 oder ähnlich?

Ich frage, da ich mir “Sorgen” mache, daß wenn Buttons von Spieler 1 auf der rechten Seite (also der Spieler 2 Seite) liegen, Spieler 2 bei einem Beat’em up dazwischen funken könnte….
Aber vermutlich denke ich auch nur zu kompliziert.

Würde mich über Antwort freuen.

Jan · Dienstag, 26. Mai 2015

Hi! Bei den vorderen Flippern-Buttons rechts und links handelt es sich um den eigentlichen Flipper-Button, der hintere ist für das Nudging, da ich im Arcade-Cab kein Analog-Nudging eingebaut habe (im Gegensatz zu meinem Virtual Pinball). Ansonsten habe ich neben den Joysticks nur 3 Buttons pro Spieler eingebaut. Mir reichte das für die meisten Spiele. Wenn Du allerdings Beat’em Ups zocken willst, brauchst Du auf jeden Fall bis zu 6 Buttons. Das war in dem ursprünglichen Button-Layout von Königs auch so vorgesehen, hier der Link (siehe Control Panel): http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm

Pulveräffchen · Dienstag, 26. Mai 2015

Ah cool. An Nudge hatte ich gar nicht gedacht, aber das macht Sinn.

Ich habe bei mir 6 Buttons pro Spieler vorgesehen. Das Layout habe ich auch ersteinmal von Rasmus König Sörensen übernommen für den Testaufbau. Zu sehen hier: https://i.imgur.com/4yP9bsQ.jpg

Mir ging es bei der Frage auch mehr darum, welcher Anschluß sich physikalisch hiner den Buttons verbirgt. Also wo am IPac die angeschlossen sind.
Mittlerweile habe ich aber gemerkt, daß pro Spieler bis zu 8 Buttons unterstützt werden. Daher werden die bei mir wohl auf 1SW7, 1SW8 und 2SW7, 2SW8 landen.

Analoges Nudging wäre natürlich lustig, aber ich möchte nicht,daß an meinem Gehäuse gewackelt wird ;-)

Vielen Dank auf jeden Fall für die schnelle Antwort.

Reinhard · Mittwoch, 19. August 2015

Hallo Jan,

ich bin auch gerade dabei einen Automaten zu basteln. Auf den Fotos ist leider nicht ersichtlich welchen Monitor du verwendet hast.

Hast du ggf. kurz die Bezeichnung des Monitors?

Ich bin gerade auf der Suche nach einen 19 - 21 Zoll Monitor im 4:3 Format.

Jan · Mittwoch, 19. August 2015

Leider kann ich dir gar nicht mehr sagen, welcher Monitor es war, da ich den Arcade Automat letzte Woche verkauft habe.

Es war aber ein ganz einfacher 19 Zoll Monitor - nichts Besonderes. Auf folgendes solltest Du achten:

- der Monitor sollte hinten vorbereitet für eine ISO Halterung sein, das erleichtert die Montage
- der Monitor sollte sich von alleine einschalten, sobald er Strom bekommt (denn Du möchtest ja nicht den Monitor nicht extra einschalten müssen)

Viel Erfolg beim Bauprojekt!

Außerdem habe ich den PC modifiziert. Da ich zum Einschalten nicht jedes Mal vorne die Wartungsklappe öffnen möchte, habe ich den Ein-Aus-Taster ausgebaut und über ein steckbares Verlängerungskabel einen schwarzen Game-Button angeschlossen. Dieser wird später unterhalb des Control-Panels eingebaut, sodass der PC bequem von außen eingeschaltet werden kann.

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Sebastian · Freitag, 05. Juni 2020

Hi! Wie hast du das Marquee aus Plexiglas befestigt? irgendwie reingeschoben, verklebt mit den Enden der Dachlatten oder gar Extra Nuts dafür gemacht?

Jan · Freitag, 05. Juni 2020

Wenn ich mich recht erinnere (das Cab habe ich vor längerer Zeit verkauft) habe ich das Marquee mit 4 kleinen Stückchen klebbaren Klettband fixiert. Es saß aber eh recht stramm drin, vermutlich hätte das nicht gebraucht.

Kevin · Mittwoch, 29. September 2021

Hi Jan hätte noch mal eine Frage wie breit war die Wand unterhalb von control panel LG Kevin

Jan · Mittwoch, 29. September 2021

Ich habe mich da an die Maße von Koenigs Cabinet gehalten - Du findest die Maße hier:
http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm
Mein Cab ist lediglich 10 cm höher, das passte dann mit der Bedienung des Control Panel etwas besser.

Aber wo die Arcadeart-Aufkleber drucken lassen? Im Internet finden sich Druckdienste zuhauf, aber ich fragte auch lokale Firmen an. Und es zeigte sich, dass online shoppen nicht immer günstiger sein muss als beim lokalen Händler. Die Firma van den Hooven aus Nordhorn machte mir ein tolles Angebot, die Ausdrucke sehen wirklich klasse aus und der Druck war ruckzuck fertig.

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Sander · Dienstag, 09. Oktober 2018

was kostet so etwas

Jan · Dienstag, 09. Oktober 2018

Hier die Kostenaufstellung:
https://klomp.de/index.php/arcade-cabinet-selber-bauen/30-arcade-cabinet-endlich-fertig (intern – Pfad anpassen)

Sebastian · Sonntag, 31. Mai 2020

Hallo! Erstmal Gut ab vor der sauberen Durchführung!
Gibt es für das Speaker Panel auch eine Winkelangabe? In der Original Anleitung von Rasmus Soerensen (oder so) nicht… Und die ist ja elementar, weil auch das Bezel später damit verbunden wird. Kannst du mir da weiterhelfen?

Jan · Sonntag, 31. Mai 2020

Hallo Sebastian, leider habe ich zum Montagewinkel auch keine Angaben. Ich habe das eher pi mal Daumen gemacht.

Sebastian · Dienstag, 02. Juni 2020

Alles klar… Das ist meine größte Sorge, dass ich mich da verhackte. Eine Frage hätte ich noch: Wie zum Teufel wird der Monitorrand und das Plexi vorm Bildschirm da fest gemacht? Gibt es da eine Aussparung wo das eingesetzt wird, oder knallt das unten Kante an Kante ans Button Panel? Dasselbe am anderen Ende, oben am Speakerpanel - Nut/Aussparung, oder nur drangelehnt?

Jan · Mittwoch, 03. Juni 2020

Ich habe ein dünnes L-Profil (3 mm, Kunststoff) unten auf dem Control Panel montiert. Dort liegt quasi das Plexiglas drin. Rechts und links ziemlich mittig liegt das Plexiglas auf zwei Holzleisten.

Theodor · Freitag, 11. Dezember 2020

Hallo,
was für ein Material für die Tapete hast du benutzt? Ich habe mich in Online-Shops etwas umgesehen und finde dort zahlreiche Möglichkeiten wie Fototapeten, Klebefolien, PVC-Planen usw.. Ich möchte natürlich, dass die Tapete wasserfest (bzw Schweiß-fest) ist, vor allem für das Joypad. Zudem will ich das Display-Panel tapezieren und darauf noch ein Plexiglas kleben, ohne, dass die Tapete dabei kaputt geht. Kannst du mir da paar Tipps geben, bzw wie du es gemacht hast? Vielen Dank und beste Grüße

Jan · Freitag, 11. Dezember 2020

Hallo!
Ich habe die Aufkleber bei einem lokalen Druckdienstleister bei uns in der Gegend drucken lassen. Das Material hat eine gute Qualität und ist abriebfest. Leider habe ich die alten Rechnungen nicht mehr und kann Dir nicht mehr genau sagen, um was für Aufkleber es sich handelte.
Schöne Grüße!

Jens · Freitag, 18. Februar 2022

Wie hast du das Design gemacht selbst gezeichnet ? Habe mit van den Hooven telefoniert aber wie hast du Auflösung und Design gemacht was man denen dann schickt?

Jan · Freitag, 18. Februar 2022

Ich habe die Vorlagen als PDF von Koenigs genommen (http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm) und diese dann mit einer kostenlosen 30 Tage Testversion von Adobe Acrobat bearbeitet und wieder als PDF exportiert. Damit konnte van den Hooven etwas anfangen.

Jens · Samstag, 19. Februar 2022

Gibt hier jemanden der mir ein Custom Design für die Aufkleber machen könnte, dachte da an was mit Pac-Man, wonderboy, bubble bobble, gradius, street fighter, castlevania, turtles und Mario und donkey Kong - quasi nur die character als Gruppen Collage finde leider im Netz nicht einzelnen character um diese als Collage darzustellen - als Front am besten ein eine Aufschrift „Arcade class of 80s“ wäre sehr dankbar

Zum Schluss bohrte ich mit einer Lochsäge unten und oben in die Rückwand jeweils 4 Löcher für die Belüftung. Die passenden Lüftungsgitter hatte ich bereits vorab bestellt. Der PC wird zwar später nicht sonderlich gefordert aber auch der Monitor gibt etwas Wärme ab und mit den Lüftungslöchern bin ich auf der sicheren Seite.

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Gerald · Samstag, 02. Oktober 2021

Hi Schönen abend Jan! Hab eine frage bitte was für ein holz hast du für die hintere seite genommen und für den boden und für vorn und wie stark war das holz mfg

Jan · Sonntag, 03. Oktober 2021

Hallo Gerald,
das ist Birkensperrholz (15mm dick, wasserfest verleimt), da das etwas leichter als die MDF Platten ist.
Schöne Grüße
Jan

Die Konsole ist 60 cm breit, was der Breite des Spielautomaten entspricht. Somit haben auch 2 Spieler bequem nebeneinander Platz. Das Design des Panels habe ich von Kønig Sørensen auf meine Bedürfnisse angepasst. escuco ist mein Nickname in etlichen Online-Portalen, daher wird die Spielkiste später “escucos mame” heißen.

Natürlich konnte ich nicht umhin, mit dem Testboard das eine oder andere Spiel vorab anzutesten, Commando und Tetris lassen grüßen ;)

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Janzik · Samstag, 30. Juli 2016

wie dick ist dein Controll Panel gewesen? Ich habe 19mm MDF und ich glaube mein JOystick verliert da etwas an länge :/

Jan · Samstag, 30. Juli 2016

Hi Janzik, das Panel ist 12 mm dick. 19 mm geht sicher auch, aber Du hast recht, da fühlen sich die Bewegungen der Joysticks eventuell etwas anders an.

Lect@r · Montag, 19. September 2016

Gibt es einen Plan wie ich das alles verlöte??? ?

Jan · Montag, 19. September 2016

Leider nein. Das ergibt sich aber alles beim Anschluss an die i-Pac Platine. Hier findest Du weitere Infos: https://www.ultimarc.com/ipac1.html

Jens · Freitag, 18. Februar 2022

Welche I pac Platine hast du genommen damals? Ist es möglich die i pac Platine auch mit nem jamma zu betreiben?

Jan · Freitag, 18. Februar 2022

Ah, ich sehe gerade, mein Modell gibt es inzwischen nicht mehr - das hier scheint der Nachfolger zu sein: https://www.ultimarc.com/control-interfaces/i-pacs/i-pac2/
Für Jamma brauchst Du scheinbar das Jpac, aber damit kenne ich mich nicht aus:
https://www.ultimarc.com/control-interfaces/j-pac-en/

Anonymous · Montag, 10. Oktober 2016

Hi Jan. Für welche Marke an Taster und Joystick hast Du dich entschieden?
Grüße Tom

Jan · Montag, 10. Oktober 2016

Hi Tom! Ich hatte ein recht günstiges Komplett-Set bei ebay gekauft, ähnlich wie das hier (vom selben Anbieter):
http://www.ebay.de/itm/Arcade-Set-3-mit-1-Joystick-2-4-8-Wege-6-Taster-Mame-Automat-Jamma-Kit-/351252892153
Gibt sicher besseres, aber Joysticks sowie Buttons haben ihre Dienste immer einwandfrei verrichtet.

Lect@r · Dienstag, 25. Oktober 2016

Hey Jan sach mal wie
gross hast du dein Controlpanel gemacht ?? 60x?
Kann ich auf den Zeichnungen auch nicht finden ?? :-(

Jan · Mittwoch, 26. Oktober 2016

Das waren etwa 600 x 240 mm…

Jens · Freitag, 18. Februar 2022

Wie breit waren die lochbohrungen für die Knöpfe du du verlinkt hattest?

Jan · Freitag, 18. Februar 2022

Soweit ich mich erinnere, hatte das Gewinde der Buttons einen Durchmesser von 27,5 mm. Ich habe vermutlich 28 mm gebohrt.
An Deiner Stelle würde ich schauen, welchen Durchmesser die Buttons haben, die Du verwenden möchtest.

Für die Seitenteile nehmen wir 19mm MDF-Platten. Da wir keine Oberfräse haben, um die umlaufende Nut für die Stegkante (T-Mold) zu fräsen, hat ein guter Bekannter (Danke, HGO!) diese nach Zeichnung in einer Tischlerei gefertigt und die Nut gefräst. Auf die Seitenteile haben wir Leisten angebracht, die im Anschluss die Rückwand, den Boden und das Oberteil halten werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass alle Holzteile, dazu gehören auch die Leisten, zusätzlich mit Holzleim verleimt werden. Rückwand, Boden, Oberteil und die vorderen Gehäuseteile bestehen übrigens aus Birkensperrholz (15mm dick, wasserfest verleimt), da dieses etwas leichter als das MDF-Material ist.

Das Grundgerüst steht bereits am ersten Abend und endlich bekomme ich ein Gefühl für die Ausmaße des Spielautomaten :)

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Martin · Mittwoch, 11. Januar 2017

Hi, folgende Frage: welche Maße hatten deine Montageleisten? 10x10mm oder 20x20mm?
Gruß
Martin

Jan · Mittwoch, 11. Januar 2017

Hallo Martin, die Leisten sind 20x20mm dick.

Dennis · Dienstag, 26. September 2017

Hallo! Wollte mal fragen, wieviel du von dem T-Mold verwendet hast? In Meter….

Jan · Dienstag, 26. September 2017

Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber mit 6 Meter müsstest Du locker hinkommen. Ich hatte seinerzeit bei t-molding.com 40 Fuss (ungefähr 12 Meter) bestellt, was viel zu viel war. Den Rest konnte ich später zum Glück noch verkaufen.

Achim · Samstag, 24. Februar 2018

Wie kommst du denn auf 6 Meter? Alleine schon wenn der rechteckige Kasten 175 cm hoch und 50 cm tief ist (also ohne Rundungen und Aussparungen etc.) sind wir doch schon bei 4,5 Meter pro Seite also 9 Meter insgesamt…

Jan · Sonntag, 25. Februar 2018

Hallo Achim, ich habe nur die vorderen zwei vertikalen Kanten mit T-Mold umrandet, also passt das schon ;)

Achim · Montag, 26. Februar 2018

Achso, dann hab ich mich versehen. Auf dem Bild (https://klomp.de/images/arcade/escuco9.jpg (intern – Pfad anpassen)) siehts so aus als ob das rundum ginge. Bin auch gerade dabei T-Molding zu bestellen, werde aber wohl abwarten bis die Seitenwände fertig geschnitten sind damit ich genau messen kann wie viel ich brauche.
Danke jedenfalls schon mal für die vielen Anregungen

W71@gmx.at · Dienstag, 11. Dezember 2018

Hallo kannst du mir bitte die Maße schicken
Mit freundlichen Grüßen Werner

Jan · Mittwoch, 12. Dezember 2018

Hallo Werner, die Maße findest Du hier: http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm
Ich habe das Cabinet jedoch 10 cm höher gebaut, dann steht man etwas angenehmer davor.

Marcel · Sonntag, 28. Mai 2023

Hey Jan, ich bin selber auf der suche nach den Maßen und bin auf euer Cabinet gestoßen. Leider ist die Seite down.. habt ihr die Maße evt. noch? Lg Marcel

Jan · Montag, 29. Mai 2023

Oops! Tatsächlich, da ist jetzt ein Restaurant drauf.
Ich habe die Maße als PDF - wenn Du möchtest, sende mir eine Mail und ich schicke es Dir. Möchte es nicht offiziell hier veröffentlichen, da ich nicht die Rechte daran besitze.

krullinde · Mittwoch, 07. Juni 2023

Hallo Jan,

kannst Du mir die Maße als PDF auch per Mail schicken?

Jan · Mittwoch, 07. Juni 2023

Habe Deine Mail bekommen - die Dateien sind an Dich raus.

Eric · Sonntag, 25. Juni 2023

qHey. Kannst du mir die dateien vllt auch schicken? Vielen dank

Jan · Montag, 26. Juni 2023

Sind gerade an Dich raus.

Raimund · Freitag, 22. September 2023

Hallo Jan, danke für deine tolle Beschreibung. Kannst du mir die Zeichnungen bitte auch schicken bitte? Das wäre total super.

Jan · Freitag, 22. September 2023

Gerne, bitte schicke mir dafür kurz Deine Mailadresse.

Sebastian · Sonntag, 22. Oktober 2023

Hi,
könntest du mir die Datei ebenfalls schicken?

Jan · Sonntag, 22. Oktober 2023

Das kann ich, aber dafür benötige ich Deine Mailadresse: https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Uwe Braun · Mittwoch, 11. September 2024

Hi Jan.
Ich hätte die auch gerne.
Kannst du mir die Maße auch schicken?

VG
Uwe

Jan · Mittwoch, 11. September 2024

Uwe, Mail ist an Dich raus.

Mr.Tee · Montag, 15. Januar 2024

HalliHALLOOOO,
erstmal danke für die Tolle Doku
Kannst du mir die Maße und sonstiges dazu schicken, bitte ?

Jan · Montag, 15. Januar 2024

Kann ich, bitte sende mir Deine Mailadresse: https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Julian · Montag, 26. Juli 2021

Hallo Jan, hst du nur der obere Bereich +10cm gestreckt oder ist das Keyboard schon +10cm höher.
Sprich ca.110cm?
Vielen Dank
SG Julian

Jan · Montag, 26. Juli 2021

Hi Julian, ich habe den unteren Bereich um 10 cm gestreckt, sodass auch das Control Panel schon höher kommt.

Julian · Montag, 26. Juli 2021

Super vielen Dank. Findest du die Höhe so passend oder würdest du es beim nächsten Kabinet anderst machen? SG

Jan · Montag, 26. Juli 2021

Nee, die Entscheidung war richtig so. Alle meine Bekannten und ich konnten so bestens das Panel bedienen.

Jens · Freitag, 18. Februar 2022

Also in der Vorlage von unten (den Beinen) einfach 10 cm dazu richtig?

Jan · Freitag, 18. Februar 2022

Genau so. Dadurch kommt das ganze Cab inklusive des Control Panel 10 cm höher, als in Königs Vorlage. Für uns passte es so immer perfekt.

Kevin · Montag, 27. September 2021

Hi ich hab mal ne frage wie weit bist du mit die montageholzleisten hineingegangen?! LgLevin

Jan · Montag, 27. September 2021

Hallo Kevin, das müssten etwa 2 cm gewesen sein.
Schöne Grüße
Jan

Kevin · Montag, 27. September 2021

Ok danke für die schnelle Antwort! Schönen Tag noch ?

Kevin · Montag, 04. Oktober 2021

Hi Jan wollte nochmal fragen ob die Breite optimal ist für 2 Erwachsene Leute LG

Jan · Montag, 04. Oktober 2021

Ja, das passt prima so. Haben schon etliche Stunden zu zweit davor gezockt ;)

Kevin · Dienstag, 05. Oktober 2021

Hi Jan danke für die Info! Eine Frage hätte ich noch wie hast du am bestendie arcade buttons gesetzt bei deinem control panel mittig oder eher weiter oben?! LG Kevin

Jan · Dienstag, 05. Oktober 2021

Ich habe mich da weitestgehend an die Vorgaben von Koenigs gehalten:
https://klomp.de/index.php/arcade-cabinet-selber-bauen/11-arcade-cabinet-control-panel (intern – Pfad anpassen)
Mir reichten allerdings 3 anstatt 6 Buttons pro Spieler.

Jens · Dienstag, 15. Februar 2022

Hey also ich habe ne Frage für die nut- also die Seitenteil sind 19 mdf Platten und in die 19 mm wird dann eine gerade nut gefräst richtig? Wie tief war deine nut und welches t–Mold hast du benutzt und wo gekauft?

Jan · Dienstag, 15. Februar 2022

Hi Jens!
Ich habe das T-Mold hier bestellt: https://www.t-molding.com/
Dort findest Du verschiedene Größen inklusive der Maße, also auch in 19 mm Breite, passend zu den 19 mm MDF-Platten. Die Nut wird einfach gerade und mittig gefräst, etwa 8 mm tief.
Normalerweise brauchst Du nicht mehr als 20 Fuß, also etwa 6 Meter.

Jens · Freitag, 18. Februar 2022

Passt das für die 19 mm MDF?
https://www.t-molding.com/3-4in-chrome-t-molding.html

Jan · Freitag, 18. Februar 2022

Ja, das 3/4tel Zoll passt genau für 19 mm MDF.

Kevin · Montag, 13. März 2023

Hi wärst du vielleicht so lieb und könntest mir die Pläne fürs cabinet schicken an mailto:heuschneiderkevin@gmail.com wäere dir sehr dankbar lg Kevin

Jan · Montag, 13. März 2023

Hallo Kevin, ich habe die Maße von Koenig weitestgehend übernommen. Du findest die Pläne als PDF und für Autocad hier: https://estherkoenig.dk/mame/eng/draw.htm

Ich habe lediglich das Cab 10 cm höher gebaut, das passte für mich etwas besser.

Kevin · Sonntag, 19. März 2023

Hallo Jan🖐️✌️ wie weit bist du mit der vordere leiste hoch gegangen ?! Wünsch dir einen wunderschönen Sonntag LG Kevin

Dirk090470@aol.com · Sonntag, 19. März 2023

Hallo,
Da mich das Thema Arcade Automat schon länger beschäftigt und ich es endlich umsetzen möchte hoffe ich das du den Bauplan gespeichert hast Da die Seite mit den Maßen leider Down ist. Oder sonst wer der das liest 😀. Suche noch eine Seite für eventuelle Folien die man auf den Automaten kleben kann im 80’ Jahre Style. Vielen Dank schonmal und Grüße Dirk

Mark · Sonntag, 11. Juni 2023

Hallo Jan,
Super Projekt und meinen vollen Respekt. Auch ich möchte mich diesen Sommer an einem Automaten versuchen und musste feststellen, dass die Seite von Koenig down ist. Wäre es möglich alle Pläne etc. von Dir zu erhalten?

Danke und Grüße,
Mark

Jan · Sonntag, 11. Juni 2023

Hi Mark, das mach ich gerne per Mail, da ich nicht die Rechte an den Dateien besitze.
Vielleicht magst Du mir Deine Mailadresse senden?
https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Hannes · Dienstag, 15. August 2023

Hi Jan. Sieht echt super aus. Könntest du mir bitte ein PDF mit denn Massen zukommen lassen? Würde mir gerne so einen Nachbauen. EMail: mailto:gesslbauerhannes1@gmail.com. LG

Matthias · Dienstag, 26. September 2023

Hi könntest du mir bitte auch die maße schicken ?
mailto:Matthias_kaess@web.de

Jan · Dienstag, 26. September 2023

Ist an Dich raus.
Grüße!

Raimund · Dienstag, 26. September 2023

Hi, könntest du mir die Maße auch zusenden bitte?

Jan · Dienstag, 26. September 2023

Klar, wenn Du mir Deine Mailadresse schickst: https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Björn · Dienstag, 17. Oktober 2023

Moin Jan.
Kannst du mir auch die Maße zusenden? ;) mailto:ravidel@gmx.net
Beste Grüße
Björn

Jan · Dienstag, 17. Oktober 2023

Hi Björn, Mail ist an Dich raus.
Schöne Grüße
Jan

Tina · Dienstag, 12. Dezember 2023

Hi Jan, wir planen in den XMAS-Ferien einen Arcade zu bauen und sind auf Deine tolle Seite gestossen. Könntest uns auch Deine Pläne mit Massen zustellen? Und wo kauft man am besten diese Folien zum verzieren? Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz, Tina

Jan · Dienstag, 12. Dezember 2023

Hi Tina, schicke mir am besten Deine Mailadresse, dann gehen dahin die Pläne raus.
https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Die Folien habe ich hier lokal bei einem Grafikunternehmen drucken lassen. Vielleicht findest Du bei Dir in der Nähe auch eine Firma.
Ansonsten gibt es im Internet auch Druckdienstleister, die Decals nach Vorlage drucken.

Fernando · Samstag, 20. Januar 2024

Excelente trabalho meu amigo, poderia me enviar os planos por favor?
mailto:fernandoacs1988@gmail.com

Jan · Samstag, 20. Januar 2024

Hi Fernando, I’ve sent you a mail with the files.
Cheers, Jan

Richie Schwarz · Freitag, 26. Januar 2024

Mr.Tee wrote:HalliHALLOOOO,
erstmal danke für die Tolle Doku
ich hätte gerne die Schnittpläne für das Cabinet, ist das möglich?
lg Richie
Kannst du mir die Maße und sonstiges dazu schicken, bitte ?

Jan · Samstag, 27. Januar 2024

Hi Richie, Mail ist an Dich raus!

ernest7975@gmail.com · Donnerstag, 15. Februar 2024

Hallo Jan,
Könntest du mir auch deine Pläne mit Massen zustellen?

mailto:ernest7975@gmail.com

Vielen dank im Voraus

LG Ernest

Marcus · Mittwoch, 27. März 2024

Hallo,
tolles Projekt.
Ich hätte großes Interesse an den Schnittplänen.

Jan · Mittwoch, 27. März 2024

Gerne. Schickst Du mir Deine Mailadresse?

Jan · Mittwoch, 27. März 2024

Ich sehe gerade, die Seite von Koenig ist unter einer anderen URL wieder verfügbar - Du findest die Zeichnungen nun hier:
https://estherkoenig.dk/mame/eng/draw.htm

Oliver Suwito · Freitag, 17. Mai 2024

Hallo Jan,
ich würde auch gerne die Schnittpläne gesendet bekommen. Das Design des Cabinets ist wunderschön. Wirklich toll gelungen.
Beste Wünsche,
Oliver

Jan · Freitag, 17. Mai 2024

Hallo Oliver, sende mir doch bitte kurz Deine Mailadresse:
https://klomp.de/index.php/kontakt (intern – Pfad anpassen)

Inspiriert durch Mathew J. Newtons Internet Enabled Cat Feeder habe ich einen eigenen Katzenfütterungsautomaten gebaut, der ebenfalls über das Internet aktiviert werden kann. Im Gegensatz zu Newton, der für den Online-Zugriff einen alten Cisco-Switch umgebaut hat, wollte ich eine Lösung mit der Open Source Entwicklungsplattform “Arduino”, da ich damit eh gerade am Basteln war.

Die Lösung sollte folgende Bedingungen erfüllen:

• manuelles Füttern direkt am Automat per Taster
• manuelles Füttern über das Internet per Weboberfläche
• vollautomatisches Füttern zu festen Zeiten

Los ging es mit der Mechanik, hier suchte ich lange nach einer möglichst günstigen und doch robusten Möglichkeit, das Trockenfutter zu dosieren - und landete wie Newton bei einem Cerealienspender, der im Internet für nur 15 Euro zu haben ist. Der Spender wurde auf eine nette Holzkonstruktion montiert, die mir mein Vater baute. Der Auslass wurde noch mit PVC-Rohr etwas verlängert, damit das Trockenfutter nicht durch den ganzen Raum schießt. Den geklebten Drehgriff konnte ich mit Seitenschneider und scharfem Messer von der Kunststoffachse entfernen - der Griff sollte durch einen Getriebemotor ersetzt werden. Wie aber nun den Motor mit der Achse verbinden? Von einem befreundeten Modellbauer erfuhr ich, dass sogenannte Wellenkupplungen dafür bestens geeignet wären. Bei ebay fand ich den Verkäufer Dold Mechatronik, der diese Kupplungen in passenden Größen zu wirklich akzeptablen Preisen vertreibt. Erste Tests verliefen vielversprechend, jedoch drehte sich mit der Zeit die Kunststoffachse in der Wellenkupplung durch. Also schnell noch ein Loch mit Gewinde in die Kupplung, Schraube rein und schon war die Achse fixiert.

Die Steuerung realisierte ich mit dem Arduino Uno, dem passenden Ethernet-Shield für die Netzwerkanbindung sowie einem Relais-Shield. Das hätte man sicherlich auch etwas günstiger umsetzen können, aber mir war es gerade recht, die Möglichkeiten der Arduino-Entwicklungsplattform einmal näher auszuloten. Trotz meiner nicht sonderlich fortgeschrittenen Programmierkentnisse war schnell ein kleines Programm gestrickt, welches spezielle UDP-Pakete aus dem Netzwerk auswertet und dann das Relais-Shield mit dem Motor ansteuert. Gleichzeitig wird eine kleine Melodie abgespielt, damit unsere beiden Pelztiger die Fütterung auch wirklich mitbekommen. Nun konnte ich per Eingabeformular auf meinem Webserver (ein Synology NAS steht bei mir im internen Netzwerk) die Fütterung manuell starten, ein kleines PHP Script sorgt für das passende UDP-Paket. Des weiteren habe ich auf der Synology einen Cron-Job eingerichtet, sodass die Fütterung laut Terminplan zu bestimmten Zeiten automatisch startet. Für den Fall, dass ich einmal unkompliziert direkt am Automaten füttern möchte, kam noch ein Taster hinzu der mindestens 3 Sekunden gedrückt werden muss, bis die Fütterung startet - das haben unsere Katzen bis jetzt noch nicht herausgefunden und ich hoffe, sie lesen hier nicht mit ;)

Unsere Katzen haben den Futterautomat sehr schnell angenommen und wenn jetzt die Melodie ertönt, sieht man sie wie die Blitze durch die Wohnung zum Automaten rennen. Wenn wir abends mal etwas später nach Hause kommen sollten, kann ich die Katzen ferngesteuert über das Internet füttern und am Wochenende können wir endlich wieder ausschlafen ;)

Hier kannst Du das Arduino- und PHP-Script herunterladen: Source Code bei Github

Schau Dir den Feeder (und die Katzen) in Aktion an:

Das ist die Grundidee, jedoch steckt weit mehr dahinter: So gibt es z.B. unterschiedlichen Cache-Arten (einfache Caches, Multi-Caches mit mehreren Stationen, Event-Caches oder Nacht-Caches, die man nur im Dunkeln finden kann).

Es existieren mehrere Geocache-Datenbanken im Internet, die größte ist derzeit wohl geocaching.com. Nach einer kostenlosen Anmeldung lassen sich über verschiedene Suchfunktionen Caches in der bevorzugten Gegend suchen und schon kann es mit Hilfe eines GPS-Empfängers losgehen. Natürlich hat man als angemeldeter Benutzer auch die Möglichkeit, selbst Caches zu legen und diese zu veröffentlichen, um mit der Zeit zu verfolgen wer sich dort loggt. Übrigens sind allein für Deutschland etwa 200.000 aktive Caches bei geocaching.com gelistet, weltweit sogar 1,4 Millionen (Stand: Juni 2011).

Der Reiz dieses Hobbies liegt in der netten Kombination von Technik und Natur…man lernt interessante Stellen kennen, ist viel draußen und hat Spaß an der Knobelei sowie am Austausch der Log-Einträge.

Viel Spaß wünscht escuco!